Krasi-mir

От известно време и аз съм залитнал по Одисей. Не съм се задълбочавал в проучване на модела, просто ми харесва и го искам,не че ми трябва. За разлика от вас, Европейците, ние островитяните сме леко облагодетелствани. Тук такива се намират под път и над път, внасят ги от Япония, т.е. всички са JDM-ки. Плюсът е, че са на малко километри, да кажем около 8-10К на година (километри, не мили). Минусът е цената, която е почти пропорционална на годината на производство - '05-а е 5000 паунда, '07-а е 7000 и т.н. Горе-долу, колкото показаната в линка. Другото предимство при мен е, че имам лееееко по-евтини алтернативи, също JDM - Toyota Alphard, Toyota Estima и Nissan Elgrand. Като порастна още малко (финансово) ще се метна на някое от изброените.

Наклона на пътя включен ли е в задачата. Няма начин за 300+ км километрите изкачване да са равни на километрите спускане. Затова разход гориво се изчислява на даден участък отиване и връщане. Пак няма да е абсолютно точно, защото трябва да се отчете и интензивността на трафика (задръствания), климатичните условия, качество на газта, и не на последно място факирските газ-станции пълнещи 45л газ в 40-литрова бутилка. Това последното, ако не зареждаш винаги на една и съща, доверена станция (на дълъг път е невъзможно да се случи).

Ти да видиш! Единият се регистрира в авто форум и пита, къде да учи езици! Другият си вика - я да се регна и аз, и да му отворя очите на момчето, къде да научи език, и да си прибира по 2 палки от другия месец! Кажи, верно! Не можа ли да измислиш по-добра схема за реклама?!

Аз, т.е. Джаз-ката (2006-а) на съпругата ми, миналата седмица, от Английския дилър. Още не е ходила.

Залагам на кабели в снопа към шофьорската врата. edit: Иначе да, ако една повреда не може да се отстрани с чук, значи проблема е електрически.

Docev, мина ми през акъла, че на джазката е нещо електрическо, ама ... Никога не е късно да научиш нещо ново (както и да се изложиш). Благодаря за начина на паркиране на Джаз автомат.

Значи, проблемът е някъде между скоростния лост и патрона на ключа. Не знам, как точно е устроен, но има заключващ механизъм, който не позволява да завъртиш ключа в позиция 0 (нула) за да го извадиш, ако скоростния лост не е на Р. Както ти каза по-горе - "не отчита паркинга". Трябва ти добър автомеханик, който знае, как работи механизъма. Ключар и масло в патрона едва ли ще помогнат.

И аз бих заложил на това. Казваш, че след преместване на лоста на R и връщане на P усещаш отпускане. След това отпускане, ключа лесно ли излиза? Също така не разбрах, какво означава не излиза ключа? Не можеш да го завъртиш до крайна позиция (позицията за изваждане), или го въртиш до там и не ще да излезе? Не видях да си писала, кога дърпаш ръчната. Пробвай това - спираш, държиш на крачна, преместваш лоста на N, дърпаш ръчната, пускаш крачната (в този момент ще усетиш познатото ти отпускане на колата, все едно е поела паркинга), преместваш лоста на P, гасиш и пробваш да извадиш ключа. Така изпълнено паркирането, води до поемане на тежестта на колата от ръчната спирачка и не се товари P-то на ск.кутия.

На тъста ми (пенсионер) от 13г. ежедневката е десен волан. Първите 3г кара Ровър 400, което е Сивик 6-та, англичанка, с други емблеми. От тогава е на Митсубиши Шогун Пинин. Щом той може, значи всеки може. Живее на село, на 50км от София. До първата метростанция отива с джипа, натам с метро/автобус. :D Миналата седмица си бях в България. От 2г. през отпуските си карам рента-кар с нормален волан, почти през цялото време в София. Преди това, от 2002-ра, карам само десен волан. В контекста на казаното, за мен не е никакъв, ама никакъв проблем, къде в колата се намира волана. Но, ако досега не си карал кола с десен волан, горещо НЕ препоръчвам да се учиш да караш такава в София. Пътната структура, трафикът и на първо място културата на участниците в движението ще те смажат още на първата седмица. Нема такъв ужас. И не само в София, в цялата страна е така.

Ще се самоцитирам: Преди години, в началото на пристрастяването ми, открих една друга английска класация. Компанията Warranty Direct продава гаранция след изтичане на заводската такава. Та в нейните класации (по коефициент на рентабилност), в топ 3 навремето винаги имаше по една Хонда, а в топ 10 поне 3 Хонди. Скоро не съм гледал, къде сме. edit: Проверих. На 5-о място Джазка. https://www.reliabilityindex.com/top-100

Да, на баир задължително. На равно аз слагам на N и пускам крачната. Ако колата НЕ тръгне по инерция директно местя на Р, без ръчна.

CARPERA, кикдауна при мен работи различно. Може да включи неусетно, може и с удар. Зависи от ситуацията - наклон на пътя, скорост, начин на натискане на педала и не на последно място, какво искам аз да се случи. Кикдауна на 1-ва ген CR-V работи със жило. Не съм се задълбочавал и нямам идея, как точно се случват нещата, къде е свързано това жило, и как командва кутията. Соленоиди - съгласен съм, може причината да е в тях. Не се имам за специалист, нито по автоматични кутии, нито по електротехника, обаче, просто от техническа грамотност ... Какво означава зацапан соленоид? Аз виждам две причини: Проблем по ел.системата - неправилно командване на соленоида. Проблем с маслото - старо, мръсно, или неправилно масло. Тук коментирания случай - нека не поставяме каруцата пред коня. Може и да има проблем, но може и Димитров да си внушава. Трябва да се види от специалист. Димитров, намери някой с Хонда автомат (може и Акорд от тези години) и повече опит с тях, и си ги менкайте. Ти тествай неговата, той твоята. А най-добре е да намериш правилния майстор. edit: п.п. Димитров, може и да си запознат, но все пак - начин на паркиране на автоматик (в частност Хонда): Спираш, крачна спирачка, преместваш лоста на N, дърпаш ръчната, пускаш крачната, преместваш лоста на P, изчезваш по задачи. По този начин се избягва удара, който се получава при първоначалното включване от P на R и D. Тежестта на колата се поема от ръчната спирачка, а не от палеца на кутията, който я заключва на P.

Сериозно ли?! Тампони?! Виж, маслото е друга бира, от него може да рита. Димитров, дефинирай "рита" по-точно. Какво усещаш, просто по-осезаемо превключване, или тъп удар, все едно от рязко пуснат съединител? Това първият автоматик ли ти е? Сравнявал ли си превключването с някоя друга Хонда на близки години и километри? На колко км е, ако знаеш истинските? Имаш ли информация някой да е опреснявал маслото преди теб? При превключване на R и D от P и N рита ли? Кикдауна как работи, има ли боксуване като сваля надолу, когато рязко смачкаш газта? ...

Съгласен съм с CARPERA, донякъде. Ако е полуоската би трябвало да вибрира постоянно. Вибрациите ще се усилват и намаляват с увеличаване, и намаляване на скоростта. Все пак има вероятност полуоската и/или успокоителя при въртене да изпадат в резонанс само при тази скорост. Бих заложил на гума, джанта или спирачен диск.

Краткия отговор е ДА. Обаче, Вибрации във волана при определена скорост може да се предизвикат от една камара неща. Вътрешни карета при потегляне. Външни карета в завой. Система 4х4 в завой. Крива гума/джанта. Крив спирачен диск. Задържащ сп.апарат. Кардан. Скоростна кутия. Съединител. ... Ти си.

К'о?! Неееее! Не си нарушил правилата. Просто, така поднесена, темата звучи като виц от поредицата "Само в България". Отварям хладилника - кутия сладолед. Отварям кутията - сърми!!! После, На снимката виждам три гумени детайла. Предполагам, че някой, невиждал такава полуоска, и идея си няма, че онова кръглото на средата също е гумено. Тааа, от твоя въпрос изобщо не става ясно, за кои гуми питаш. И сега, Гумите в двата края на полуоската се наричат маншони на каретата. Гумата (както вече се изяснихме, че е гума) на средата на полуоската е успокоител на вибрации. Залепена е за полуоската. На едно от предишните ми CRV-та се бе ше разлепила и разместила. Махнах я и си карах без нея. Не съм забелязал поява на вибрации във всички режими на каране. Таааа, тетака! п.п.ГЗ-ът ми си беше,и си е, където трябва. Щом искаш адекватен отговор, задай адекватна тема и въпрос. Между другото, с търсачката може би щеше да намериш предишни теми, където сме коментирали ТОЗИ успокоител. А ние сме го коментирали. edit: Все пак си схванал заяждането ми

Методи, виж тази таблица: https://www.wheel-size.com Попълни марка, година и модел. Според нея FIT JDM "носи" и на двата размера гуми. Както виждаш, FIT 1.3 JDM са 3 модификации - DAA-GP1, DBA-GE6 и DBA-GE7. По VIN-а ще разбереш, коя е твоята. Твоя номер на "шаси" би трябвало да е с 11 символа и да започва с една от трите комбинации - GP1, GE6 или GE7. Например GE6-1234567. И аз, като Павел Павлов, не знам, как работи компютъра на CVT. Нямам идея, от къде и какви данни взема, за да променя предавателното число на кутията. При степенния автоматик е нежелателно, бих казал даже недопустимо, да се кара с размер гуми различен от предписания от производителя. Тук, обаче, предавателните числа са фиксирани. Както каза Павел, плавно променящите се предавателни числа при CVT може и да компенсират разликата в диаметрите на гумите. Ако това е вярно, не виждам проблем да сложиш по-високи гуми, колкото може да събере калника. Това ще доведе до загуба (или увеличение) на мощност в ниските обороти и съответно промяна на максималната скорост във високите обороти. Говоря общо, защото лееееко съм скаран с точната наука, която се занимава с неща като мощност, въртящ момент, скорост и връзката между тях. п.п. CVT има две раздвижни ремъчни шайби и метало/гумен ремък. При потегляне двете части на входящата шайба са раздалечени и ремъкът ляга на най-малкия диаметър, а на изходящата шайба са приближени и ремъкът ляга на най-големия диаметър. С увеличаване на скоростта раздалечаването се променя, с което се променя диаметъра на контакт на ремъка, съответно предавателното число. Това ме навежда на мисълта, че евентуалния проблем от различния диаметър гуми ще е за двигателя, а не за скоростната кутия. Двигателят ще се тормози или при потегляне, или при висока скорост. edit (провокиран от Carpera): Имал съм 2бр. CR-V 1 JDM. Някои от частите по JDM-ките се различават от тези по европейките. Търсенето на правилните части може да се окаже като търсенето на полезни изкопаеми. Това в добрата стара Англия. Какво остава за Малта? Купуването на части от разни о-ел-екс-и може да се окаже грешка, ако не си на 200% сигурен, че купуваш правилната част за твоята кола. Знаеш ли, колко главоболия ми струваше сглобяване на правилната полуоска за моята JDM-ка (риторичен въпрос)?! КАжи сега на Методи, кой читав майстор в Малта ще му поръча и монтира подложки на JDM-ката от OLX?! Или стругар?! Аааа, и да си ги монтира сам. То няма, къде да паркира (видях го на живо), ти го караш да паркира и да разглоби половината кола!

"И трите ли Дедо Попе?" Кажи верно, само т'ва ли ти се откъсна от клавиатурата?! Заглавие "Полуоски" и едно изречение с неточен въпрос?!

Съжалявам изтече ми времето за редактиране. Не слагай преобразувател за ръжда, може да стане по-лошо. Придържай се към WD40, или Wurth.

Пробвяй с Wurth Rust Off spray. Бой с чука по главата на болта помага понякога.

Това, което си изровил от прахта е коментар от времето, когато карах 1-ва ген CR-V, JDM. Не е притеснително, защото работата на степенния автоматик при следващите генерации е сходна. Разликата е, че с навлизането на двигателите с i-vtec, нещата лееееко задобряха. Компютрите на двг и автомат са адапивни. Следят твоя стил на каране (спокоен или агресивен) и според него настройват работата на двг и ск.кутия (икономичен или по-спортен режим). Всичко това сме го коментирали многократно през годините. п.п. И все пак, някъде в нета прочетох, че едно от приложенията на компютрите е да решават проблеми, които не са съществували преди създаването на компютрите. edit: В този ред на мисли, относно динамиката на автоматика. И аз не мисля, че е тромав, поне не чак толкова. Тук по-скоро идва момента с адаптивните компютри. Няма как да усетиш динамика, ако до преди малко си карал пенсионерски, т.е. в икономичен режим. Ако колата се кара агресивно постоянно (като мен ) ддинамиката си е направо добра. Говоря за това в подписа ми.

Hrisimow, поздравления! Явно си добър читател, а не писател. Благодаря!

Малко размисли леееко по темата: Преди години, една колежка на съпругата ми й казала така: Аз правя много малко мили на година. Винаги си купувам кола на малко години и много мили, за малко пари. Избирам рентабилна марка, т.е. да не се чупи често и ремонтите да са евтини. След 3-4 г. я продавам, ако не на печалба, то поне на нула. Това е така, защото всички коли от тази марка, на тези години и мили вече струват толкова. Понякога излиза, че 3 г. съм карала кола, която ми струва само консумативите. После. Вчера разговарям с един шофьор на пътна помощ. Питам го: Имаш ли лична статистика коя кола се чупи най-често? Кратък отговор - новата. Особено във високия клас, от БМВ и МБ нагоре. Не може, вика, да изсипеш 6-цифрена сума за нов Астон Мартин и за 2 месеца да те влача 3 пъти в сервиза им. Многото електроника, вика, ева м@..ката на всичко. И последното, за което останах без думи: По-лесно ми е да ти кажа, вика, коя не се чупи. Никога не съм возил Хонда. Това преди да му кажа, че съм пристрастен.

Значи имаш всичко необходимо. Горните планки са по-скоро кутии. Ако тези, които имаш не са, значи са правени допълнително, което не е грешка. Долните планки са си обикновени планки. Не трябва да махаш планки от твоята. Сваляш бронята и зспочваш монтажа. Горните планки се монтират горе/долу от двете страни на номера, под вътрешните краища на фаровете. На роговете трябва да има конструктивни отвори със заварени гайки в тях. Долните планки се монтират на роговете в двата края на тръбата, която е под радиаторите. За тях също има отвори с гайки. Налагаш твоята броня и я изрязваш, където трябва. Монтираш бронята. Монтираш металната рамка на булбара. Накичваш декоративните пластмаси на булбара. п.п. Този т.нар. булбар е само за красота (въпрос на вкус), не се надявай, че ще помогне при удар. Не ме питай, откъде знам.