Класация

API SQ, чакаме да видим Shell:

**Update** P.S. Поста стана по-дълъг от колкото си мислих Здравейте, мина доста време от както споделих за този проблем. Хубавите новини са че успях да го оправя и ще споделя как в този пост в случей, че на някого му се случи същото. Доста рядък проблем е да се развали информационния монитор на арматурното табло и информация за този проблем е оскъдна. Къде ли не се рових, то не бяха руски форуми, испански форуми, в You Tube пък въобще няма инфо. Така, че ето и нещата които направих за да го поправя. 1. Тъй като си нямах на идея какво да правя с таблото и Бултрако общо взето ми казаха че трябва да си взема ново (при тях ново табло значи 4, 000лв)- следователно реших да потърся на вторичния пазар. Сигурен съм, че много хора тук са в групите във Facebook, та намерих обява на пичага който продаваше една 8ца CU2 на части, та се свързах с него - 200лв по-късно имах второ арматурно табло [което за Accord 8 идентификационния номер си го пише отпред- KFH212-вижда се на снимките по-долу.]. Това табло ви трябва. В идеалния вариант търсите табло от същия специфичен модел като вашия Комби/седан, Ръчка/Автоматик, С екстри като следене на маркировка, типтроник или без и т.н. Аз лично не се досетих за това докато избирах таблото, но не е болка за умиране и всичко си работи- но за да ви е мирна главата търсете по възможност същата спецификация като вашата. 2. След като получих таблото и започнах да се чудя как да си оправя моето изскочиха няколко проблема. Единия проблем е - ако замениш цялото табло - трябва също така и да се погрижиш за компютъра в него. Тоест трябва да се види от специалист за да го нагласи с километража на твоята кола тъй като таблото пази данните за другия автомобил. Нямам никакви познания за това тъй, че това го оставих като последен вариант. Втория проблем (или по-скоро чуденка) дойде след като реших че трябва да намеря начин да заменя само дисплея някак си. 3. След решението да заменя само дисплея почнах да разглобявам таблото коеото поръчах за да разбера как е сглобено и да съм по-спокоен когато дойде време да разглобя и моето (снимки по-долу). За да го разглобиш ти трябва една кръстата отвертка (не знам номера) и също така инструменти за вадене на тапецерия като на снимката (поръчах си ги отдавна за други неща от китай-не ви трябват някакви скъпи). Когато разглабяте таблото е важно да имате напредвид няколко неща: едното нещо е че трябва да използвате инструментите за тапецирята за да не повредите или счупите някоя щипка или малка част докато премахвате компютъра (motherboard-a) от таблото. Другото нещо е, че е почти гарантирано че ще счупите бутона отпред на арматурното табло който регулира светлината на екрана (използва се и за други неща в менюто) - за това намерете начин да го извадите преди да премахнете компютъра от базата. Ако го счупите е 18лв от Бултрако и чакате 1 месец да пристигне. И съществената част е въпросния монитор. Беше голяма чуденка как да го махна от таблото и до последно се чудех дали е възможно, но е възможно. На снимките ще видите че таблото се държи на щипки които можете с по-острия инструмент за тапицерия да натиснете и директно изскача. След това следва да направите всичко това с вашето табло и сглобяване на таблата по обратен ред. 4. В тази точка ще споделя и малко за това как да премахнете таблото от колата. Не е трудно трябва ви пак една отвертка и малко търпение. Под кормилото се намират 2 болта които държат таблото за цялата кормилна колона. За да стигнете до тях ще прикача едно видео от ютуб коеото ми помогна да ги намеря. Възможно е да имате кора която да ви попречи но тя се държи на щипки и лесно се премахва. Сваляте болтовете, бутате арматурното табло с пръст за да изскочи, изключвате го от 12те волтовия кабеляк и започвате да разглабяте и него. Сменяте дисплея и трябва вече да имате работещ дисплей. Една забележка е преди да сложите всички болтове и щипки обратно изпробвайте дали работи за да си спестите повторно разглабяне на таблото. Линк към видеото от т.4: https://www.youtube.com/watch?v=hgapxNOfMh8&ab_channel=Good2GoAutoBrokers Ако има някакви въпроси ще се радвам да помогна! Мерси за вниманието. 431a8559-ae3e-46a5-8836-8f5142c81d61.mp4 57baebc6-a534-4b0d-afbe-4f11df087f21.mp4

Има си го и при мен от години. Комбинация между скърцане и припукване Като почне да ме дразни много, пръскам с ВД40 "някъде там", поутихва и така си карам...

@JHM В бобината на електромагнитния съединител има вграден термопредпазител, който при прегряване или при протичане на по-голям ток прекъсва веригата, за да не изгори намотката. Тези термопредпазители имат свойството след няколко сработвания да си променят стойността при която прекъсват веригата или въоще да не могат да я възстановят. Замерете съпротивлението на бобината с омметър, трябва та отчете някаква стойност. Ако е безкрайност, значи веригата е прекъсната и най-верояния заподозрян за това е именно термопредпазителя, който трябва да се замени с нов такъв. На корпуса му трябва да има обозначение за температурата и тока на които сработва. Не препоръчвам байпасиране на въпросния елемент, защото след това ще сменяте бобина, ако вече не е изгоряла.

Запазвай ден при сервиз за автоклиматици, не го бави. Преди 3 години започна да ми се случва абсолютно същото и го игнорирах. Съответно компресора 'спече' на път, на 37 градуса. След това не питайте как сме ходили на море с жената... Като краен резултат, вместо да ремонтирам компресор в началото на лятото, бях в най-горещото време без. Понеже се беше разпаднал отвътре, трябваше да сменявам компресор, радиатор и промивка на цялата система от стружки.

Очевидно е, че дадения цилиндър има проблем откъм буталната група. Това със сервизната история вече е прекалено изтъркано. Възможно е да е посещавала сервиз само за смяна на масло и нищо друго (дори и в документа да пише друго). Важно е също първия регулаж на клапани, кога е направен. Не е изключено заради отклонение в дадения цилиндър да се е случило нещо. Когато вече един цилиндър има повече отклонение от останалите ламбда сондата прави обща корекция, тоест всичко отива на никъде. Личи си, че 3 от цилиндрите консумират масло. Положението в бъдеще няма да става по-розово. Една ревизия на двигателя няма да дойде излишна. Като гледам вътре в компютъра какво и как се управлява откъм горива и аванси, съответно и моментната работа, този двигател е буквално неубиваем. Единствената причина поради, която може да се счупи е неправилно обслужване, от големи сервизни интервали до нискокачествена услуга от сервиз, можете да си изберете Смяната на 15к с 5/30 масло звучи повече от оптимистично. R20 го дават да се кара с 0/20. Лека справка от личен опит: В по-хладните дни (10-18 градуса околна температура) за дистанция от 50км извънградско, маслото не подминава 47 градуса. В града седи също с ниска температура. Тук вече се поражда въпроса, при 0 градуса и надолу с 5/30 масло, градско шофиране на сравнително къси разстояния, двигателя какво мазане има? При обслужване с грешен вискозитет масло също се износва много по-бързо и веригата.

Е не е ли лицемерие, да душат ДВГ-тата с еко норми, а да ги облекчават с по-лъзгави масла?

А междувременно, днес е първи май. За мнозина празник, за други помен.

От нета 1 Тази свещ е от нормално работещ двигател. Изолацията на централния електрод е със светлокафяв нагар, минимални отлагания и пълно отсъствие на масло. Такъв двигател обезпечава оптимални работни показатели, разход на гориво и масло. 2 Тази свещ е извадена от двигател с повишен разход на гориво. Централния електрод е покрит с грапав черен нагар. Причина за това може да бъде обогатена гориво-въздушна смес, заради неправилна регулировка на карборатора, неизправност в системата за впръскване (датчик например), а най-баналното е задръстен въздушен филтър – първо проверете него за да не се окаже че в последствие сте ходили на майстор заради един филтър. 3 А тази свещ за разлика от предната е работила в условията на бедна гориво-въздушна смес или неправилно запалване. Цвета на електрода в този случай е от светло-сив до бял. При работата с бедна смес ефективността на двигателя пада поради това че тя се възпламенява недостатъчно бързо и работата на двигателя е неравномерна. Една от причините може да е неправилния реглаж на клапаните. 4 По изолацията на централния електрод на тази свещ ясно се виждат отлагания с червен цвят. Това се получава от по-голямото количество добавки от типа на октан-коректорите, които съдържат метали в себе си. А такъв тип добавки в по-голямо количество има в некачествените бензини или някой водачи редовно ги добавят с цел увеличаване на мощността на двигателя. Едно от свойствата на споменатите червеникави отлагания е електропроводимостта, съответно отлагането им върху изолатора води до промяна в искрообразуването, което води до нестабилна работа на двигателя. 5 На тази свещ има достатъчно забележими следи от масло, особено на резбовата част. Двигател с такива свещи след дълъг престой на паркинга работи нестабилно а от ауспуха му се наблюдава бяло-синкав дим който след загравянето на двигателя изчезва. Една от честите причини е неудовлетворителното състояние на чашките на клапаните и това води до неголям преразход на масло. 6 Тази свещ е извадена от неработещ цилиндър. Плътния слой масло смесен с неизгоряло гориво и твърди частици по електродите и изолацията на свеща говорят за сериозна неизправност с нарушаване на целостта на клапан или сегментите. Симптомите са пропадналата мощност, неравномерна работа увеличен разход на гориво и масло. Обикновено такива двигатели отиват за основен ремонт. 7 Първото което прави впечатление е липсата на централния електрод и изолацията му. Причина за такава повреда може да е продължителната работа на свеща в условията на детонация и ранно запалване на горивото или използването на бензин с по-ниско от препоръчителното октаново число. Отделен е въпроса къде е отчупилата се част от свеща, ако по някаква щастлива случайност е успяла да премине през клапаните в ауспуха значи водача е изключителен късметлия, но реално се стига до основен ремонт. 8 Черен смолист нагар на свеща говори за поизносени бутални пръстени, и/или за износено чашка на клапаните откъдето се стича масло в горивната камера. Основно се повишава разхода на масло а от ауспуха излиза сиво-син дим. Заради замърсяване на електродите и искроподаването се нарушава, което води до увеличаване на разхода на гориво. В ранен етап проблема може да бъде решен със смяна буталните пръстени, на по-късен може да се стигне и до основен ремонт. Също така при разработването на нов или двигател след основен ремонт може да се наблюдава такъв нагар до момента на напълно разработване на двигателя.

Скоро минах с 2 бензинови коли ГТП. Никакви проблеми. Едната е Еко 2, другата Еко 3. А относно марковия LED, да знаеш, че всичко е чайна майна...