Класация

Споменато е, но е останало незабелязано. :)

В десния долен ъгъл на копчето има оранжева лампичка, която мига 1 минута при всяко палене на двигателя, след това ако всичко е ОКЕЙ започва да свети постоянно т.е. колата работи вече на газ,ако има някакъв проблем лампата гасне,чува се 10-кратно писукане и двигателя продължава да работи на бензин. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Даже мое му се олюпи и тавано от тоа офсет. Няма ли кой да го запре колегата CARPERA че малко почва да ми писва от глупостите които пише. Тоа форум е за 3-та генерация и колегата питаше за мнение на хора с опит с подобни джанти. Още 29 мнения и праиш 1000 давааай.

Може просто да не е източено цялото старо масло, не е изчакано напълно да се изтече, не е загрят двигателят и т.н. При всички положения няма кой знае какъв проблем. Останало е повече от старото. В тая ситуация най-добре е е да се смени маслото по-рано от обикновено и това е. Вчера сменях масло и източих само три литра и половина от мотора, който събира 4.2. преди да го сменя беше малко над минимума на щеката Налях 3.8 , запалих двигателя за да напълни филтъра и после долях 0.2. Маслото е на макс. , Предвидил съм да го сменя на 7-8 хиляди. Карам почти само извънградско сега лятото.

Хора! Какви филтри, какво чудо... Тая маслена помпа нали трябва да качи маслото до главата и разпределителните валове, а също и да напълни всички маслени пътища. Нали това масло го взима от картера. Как да не спадне нивото при работещ двигател, при това положение? Айде помислете малко... Затова хората са написали да се мери нивото на студен двигател, когато всичко се е стекло в кратера!

Абе дали веригата е D.I.D или както в офертата на Бултрако DAIDO няма значение защото е едно и също. Демек оригиналните за вграждане и наистина не са скъпи, ама без пари няма.

@Radocan Най-вероятно борави неправилно с дистанционното. Не прочетох някой да му е казал,че за да свали стъклата се натиска веднъж бутона за отключване,след което пак се натиска и задържа същия бутон. С бутона за заключване се вдигат по същия начин. А в жапката имаш един бутон "on/off" с които се заключва багажника. При off багажника може да се отвори само от бутона при шофьорската врата,от дистанционното или бутона ма самия багажник не може. Тъпия бутон прилича на бутон за плафона в жапката и като нищо ще го прецъкаш мислейки си че е за плафона и ще има да пцуваш после ,че "багажника се е развалил"

Всички коментари по темата "Конденз по капачката на маслото" са скрити, тъй като това на практика е предмет на отделна тема, но с опция да могат да бъдат прегледани. По този начин офф топикът няма да пречи на четящите по същество. Тотален Офф топик - такъв, който няма абсолютно нищо общо с темата, ще бъде премахван. Целта ми е да запазя полезни постове, които могат да имат допирни точни с маслената тема. Поздрави!

С времето и изминатите км-ри, наистина се обедих, че по- ниският вискозитет, по- тънкото масло, допринася много повече плюсове на мотора, по-хубаво развъртане, по- голямо охлаждане, по-нисък разход на гориво и като цяло по-добра работа на мотора...Това с климатичните условия, специално за Б-Я не мисля че е чак от такова ОГРОМНО значение..Нито живеем в Русия, където достига зимата -58 градуса, нито сме в пустинята на +60...А сме в един нормален температурен диапзон и ако машината ни е на 99% в изправност, и караме нормално не келешлъжката, то ние никога няма да имаме проблем. Другото което е 0В50, 0в40, 5в50, 10в60 нито карате на Льо Ман, Нюрбургринг или Имола, нито тези "шосейни, семейни" автомобили ще имат полза от такива масла...Аз лично съм карал с 0в40, да скъпарско масло, миещо, с маса добавки, естери, но дотам, не съм с Макларъна, Нсх-а или Гтр-а с 600+ магарета за да ми прави впечатление...Ако даден автомобил има разход на масло, в ненормално количество, тогава се прибягва до ремонт, било то малък или голям, не се сипват гъсти масла, добавки, наденици и тем подобни, квартални приказки..Гледате спецификацийте, дали отговарят за вашия автмобил, маслото да е оригинално, по-възможност повече "витамини"в него, сменяте на малко км-ри, че с тези разходки до работа и пазар с жената и детето по 5-10км градско е харакиди..Купувайте си качествена синтетика от 0 до 5 преден индекс, мах 30 заден, със здраве

15w40 наливах някога на Вентото ми 92-ри набор и въртеше зимата в студовете "на бургия".Имал съм множество проблеми по потдръжката му,но никога с двиг. и валове вследствие на лошо мазане.При мен беше до 350 000 и продължава да катери на горе с близо 30-годишен стаж. Няма ги вече...,нямааа...!

Здравейте колеги, днес, 2 дни след смяна на маслото, реших да проверя нещичко, че ме глождеше много малкото количество масло което отиде за смяната. И, забелязах че нивото му е на макс на студен мотор, на работещ слиза под минимума. А непосредствено след изгасяне започва да се вдига наново. Какво не е наред с това моторче?

Извинявай, колега, не съм се изразил добре. Значи на отиване нулирах А и Б, а на връщане - само Б, така на А имам общото в двете посоки, а на Б - всяка посока поотделно.

Благодаря!

Да. И аз доволен, и сполай му за доставката и обгрижването ми!

Няма невъзможни неща! Въпросът е, доколко целта оправдава средствата (мат'рял и труд). Тия джанти, за поставената цел, вървят с такива гуми Постигаш това На тази цена https://lpaventure.com/products/lp-aventure-lift-kit-honda-crv-2018-1-5

Човекът (извинявай, ама не знам, на кой език и как да ти прочета името) си е задал правилния въпрос - защо събра 4л, вместо 4.4. Огледал се е и се е ослушал, и е стигнал до заключението, че виновен е филтъра. Това е правилното заключение и сега се ослушва защо именно филтъра е виновен. Ще опитам да обясня. Мен са ме учили да сменявам масло така: Източваш старото масло, след като си загрял двг до нормална работна температура. Отвиваш филтъра. Намазваш гуменото уплътнение на новия филтър с масло и го завиваш на мястото му. МАКСИМАЛНО СТЕГНАТ, НА РЪКА, БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ! Наливаш около 3/4-ти от новото масло. В случая около 3.5л. Палиш двг да работи около 1мин. Гасиш. Палиш една цигара и си правиш едно кафе. Като приключиш със цигарата и кафето започваш да доливаш остатъка от новото масло. Не наведнъж, а на порции. Сипваш малко - мериш нивото, сипваш малко - мериш нивото ... Когато нивото стигне до максимума на щеката спираш и поглеждаш тубата. С учудване ще разбереш, че си сипал ПОЧТИ 4.4л. Няма как да сипеш точно 4.4л., защото в маслената система е останала част от старото масло. п.п. Човекът отнякъде е подочул за този начин и е разбрал, че трябва да запали двг, но не е разбрал защо. Не е разбрал и, че маслото се мери след загасване на двг, а не, и по време на работата му. Двигателят се пали, за да се напълни новия маслен филтър и цялата система с новото масло. Въпросът за цената и качеството на новия филтър е тема за друг разговор, и няма чак толкова пряка връзка с количеството налято ново масло. Таааа, тетака. Както каза Цецо, "никой не се е родил научен", и подигравките са излишни.

Що го бъзикате човека? Първата крачка към познанието е зачудването кое как и защо така работи. Никой не се е родил научен, но мнозина не си задават въпроси и правят като всички. Той ще почете устройство на ДВГ и ще схване че моторът не се пълни с масло "до капачката" (като горивния резервоар), а просто се нуждае от определено количество. После ще си спомни математиката и ще се сети че 4.4 - 4 + 4 = 4.4, та ще схване къде бърка и защо въпросът му предизвика "смях в залата". По някое време ще му светне че количество на маслото и ниво на маслото са различни понятия, а накрая с учудване ще разбере че мотора работи (в работните зони на триене) със 100 пъти по-малко масло, а останалото просто циркулира за да охлажда. Ако обаче така стресиращо подхожда към количеството, какво ли ще се случи в съзнанието му като зачекне качествата на маслото и открие "маслените теми". :)

А тампони на стабилизиращата щанга смени ли ? А и с шарнирите, не си струва да рискуваш, от миналата година насам сигурно са минали през много дупки, така че провери ги и тях . И понеже тази тема не съм я видял преди 2 години, ще отговоря и на стар пост; гледам, че ти си го писал . Макферсън окачването не е най-добре в това отношение, защото има само един шарнир, който също може да изскочи, при рязко хлътване на колелото в някоя дупка, ако пак не сме обърнали внимание на износения шарнир . По-добро в това отношение е дабъл уишбун, но както е при Мазда, долните носачи стоят над шенкела, шарнира е от горната страна и пружината постоянно оказва натиск над предния носач, като притиска по този начин шарнира в състояние сглобка, а не се стреми постоянно да му измъкне ябълката през отвора .