Класация

В последните два поста, необяснимо за мен, се цитира поста на колегата mar_tod и не мога да "вдяна" защо? Всичко написано от него е само истина и не виждам колегите с какво не са съгласни, а се отплесват от темата в "разни" разсъждения. Към днешна дата е факт, че бензиновия двигател загрява доста по-бързо от дизеловия (той това и казва) ! Също, към днешна дата, КПД-то на дизеловия е доста по-голямо, от това при бензиновия (той това и казва и ви обяснява с това , по-бавното загряване) ! Бранко, икономичния дизел трябва да е без кавички, защото не е фикс идея на когото и да било, а доказан факт. (Само за справка от мен - всички дизелови коли които съм имал, са били в пъти по-икономични , от всички бензинови които също съм имал - и то не само от към разход на гориво, а и от към разход по поддръжка) Митко, дори и атмосферния дизелов двигател, е с по-голямо КПД от атмосферния бензинов двигател - това понеже искаш да ги сравняваш. И за протокола пак бих избрал турбо дизел, вместо турбо бензин - ама това си е мое предпочитание.

Да споделя малко опит по тази тема: Преди 2 седмици при тръгване от работата след запалване на двигателя двете лампи - за незакопчан колан и за Airbag системата останаха светещи, въпреки че бях закопчал колана. Угасих колата, откачих колана и пак я запалих - лампата за незакопчан колан не светна въобще, но за сметка на това лампата за Airbag системата остана да свети постоянно. Това си е притеснително и затова на следващия ден отидох до познат майстор да я прегледа. Човекът се мъчи с няколко диагностични системи, но с никоя от тях не успя да осъществи връзка с компютъра на Airbag системата. След като се отказа да се мъчи повече, човекът ме посъветва да се обърна за "второ мнение" към Бултрако - Пловдив и след това да решим какво ще правим. Отидох до офиса им и се срещнах с приемчика (предполагам, че така се казва). Обясних проблема, той каза, че трябва да се диагностицира автомобила и че диагностиката струва 99 лв. Малко подгънах колесника, но се съгласих, какво да правя. След като уточнихме час, той сподели, че има вероятност ремонтът на колата да е безплатен, но трябва да се провери нещо, така че при диагностиката ще се разбере. На уречената дата отидох и след 30 мин. приемчикът ми сподели, че има спуснат бюлетин, касаещ точно този симптом и изразяващ се в загуба на връзка с модула за Airbag системата. Т.к. колата ми е по тази кампания, подмяната на модула ще е безплатна и дори няма да платя за диагностиката. Записа ми данните и каза, че ще се обади след като новият модул е при тях. Вчера се чухме и се уточнихме днес да закарам колата. Смениха модула за 30 мин. и сега всичко е наред!!!!! Пиша това с идеята да помогна, ако има някой колега със същите симптоми - преди да започнете разглобяването и гадаенето заедно с някой майстор, пореверете дали не попадате в обсега на тази кампания - ще ви излезе безплатно и безболезнено. Освен това искам да отбележа абсолютно коректното отношение на служителите на Бултрако - Пловдив. Често са критикувани за високите си цени и (понякога) некачествена работа, но в случая всичко беше на ниво, за което съм им благодарен.

Изглежда, че Eneos Premium Ultra 0W-20 не е сертифицирано по ILSAC GF-5 и API SN. Проверих Engine Oil Licensing and Certification System (EOLCS) Licensee Directory (ТУК) и там не фигурира такова масло - Eneos Premium Ultra 0W-20. Има редица други, но те са SUSTINA. Ако това е вярно и това масло не е обявено под друго наименование, т.е. не пропускам нещо, то тогава нивата на сулфатна пепел са лесно обясними - просто маслото не е сертифицирано. Информационната брошура говори за "...upgraded API SN specification …", каквото и да значи това - ТУК.

Ок,няма да спамя повече. Нека Димо да извади от карспендинг, поддръжката на дизел и бензин...примерно ЦРВ-3. Аз ще подредя в една табличка за сравнение ,разход,поддръжка,ангренажи и съединители да видим какво ще покаже тотала. Директно сравнение искам да видя дизел ,който да прави 10лв/100 км със скорост 110 км/ч.,да не казвам ,че като ме мързи да изпреварвам падам на 9лвкм/100

Емич кажи го това на портфейла ми който поддържаше десет години дизели,жалко,че не може да говори.Добре,че 2017 та разпродадох и мисля,че хванах последният влак.В момента човек трябва да е луд да купи дизел.До три години това ще бъде забранено в Европа с директива и смятам напълно основателно. Иначе и аз харесвам ТурбО дизелите но не искам да ги карам с котелно гориво приятелю.

Нали се срещаш ,че тази теория е за пред лаиците.Турбодизел на празен ход има КПД >30<60%. Дефорсиран процес,студена нафта.... Иначе загряването на нов турбодизел си е доста по -добро от караните тук милионници...,които едвам имат компресия да запалят с калпавата нафта ,която имаме. С други думи "икономичния" дизел е фикс идея на бедния българин....

Докладван в ОЛХ. Да видим какво ще последва.

Вече няколко колеги се обадиха за въпросния индивид...Autoshopsto - масла и нови авточасти. https://www.olx.bg/ad/maslo-honda-5w30-sn-sct-4-l-CID360-ID7DevO.html Да не вземе някой да си помисли ,че маслата му са истински....:) Купили са универсални ламаринени опаковки за зехтин и са ударили един размит ситопечат..

Здравейте. Оооо, приятелю на Legend това е коронната дисциплина. Катеренето и завоите са му любими. Много коли са изоставали след мен. Последно си спомням за Инфинити QX 3,7L по табелка.

Анализ на свежо Eneos Premium Ultra 0W-20

При мен имаше такова дърпане първо на дясно . Смених тампон на носача и започна да ми дърпа на ляво .Смених тампона и на левия носач и всичко се оправи. Успех !

Ха честито и добре дошъл в клуба (този на собствениците на най-яката генерация и този на собствениците, на които им дърпа надясно). Сега колегите ще ти кажат възможните причини: 1. Спирачен апарат 2. Рейката Аз обаче продължавам да твърдя че е от амортисьора (виж сервизния бюлетин, който съм дал в темите), още повече че две CRV-та купих - и двете бяха с абсолютно същия проблем. И аз бях на реглаж, и аз разменях гуми, спирачките са бонбон. https://forums.edmunds.com/discussion/comment/355184/#Comment_355184 PTTR = Pull To The Right ПП. Воланът ти е тресял, защото балансът ти е бил далече от истината и като си сменил гумите е бил направен.

Абе гледайте,като ги вадите тези бушончета,ключа на хондите ви да ви е в джоба. Имам лош спомен с друга марка,че даже и автоключар не можа да ми я отвори.Добре,че бях само на 40км.от къщи.

И мен ме дразни, въпреки, че имам карта за Европа Предполагам, че няма възможност за смяна, но прегледай ръководството на американската навигация! Свали си го от тука: http://owners.honda.com/vehicles/information/2014/CR-V/manuals

Имам часове във всичките си проби. С последната проба, на 6373 иминати км от смяната, моточасовете са около 168. Иначе нямам брояч на ГИ и не ресетвам. Нулирам единия интервал на километража и там следя изминати километри и среден разход. От другия интервал следя средната скорост и деля изминатите км на средната скорост. Моите условия на експлоатация са много еднакви всеки ден и мисля, че имам достоверен резултат за моточасовете. На къси разстояния карам максимум 2-3 пъти седмично.

Започвай да търсиш от сега, тъй като най- вероятно ще ти отнеме месеци да си намериш читав екземпляр, а за останалото не се притеснявай Ще си изпреварваш без проблеми. Ако има тир пред теб може да се наложи да се лашнеш на волана няколко пъти за по добра засилка, но се свиква /шегувам се разбира се :)/ Всичко е относително и ако е малко по- тромава в ниските, то със сигурност компенсира над 100км/ч. Стабилността в завоите също е много голям плюс. За конкретно сравнение с БМВ като твоето не мога да кажа, но предполагам, че заради ремапа си се лепил за седалката, което както вече ти казах, няма да го усетиш тук. Щом си започнал да се оглеждаш за други модели явно не си върл БМВ фен и колата ще ти допадне много. Трудно се навива човек за Хонда, но после само ъпгрейдва моделите

Колега, как точно замерваш ампеража? ТЕМА - Пенчо Манасиев се занимават с акумулатори, ако искаш обади се и ги питай каквото те интересува, могат да си проверят акумулатора. Нищо лично, и аз не съм на ти с тоците, ама вече 2 пъти мериш напрежението (волтажа) и казваш ампераж. Според мен не ровичкай по кабелите, че ако изгориш нещо ше имаш по-голяма беля на главата. В най-добрият случай ще е бушон. Пропадането на оборотите може да е от тръгнал акумулатор, който просто ще се предаде в един момент. Иначе зареждане (алтернатор) и акумулатор (под товар) се тестват лесно. Зареждането на зарядно е хубаво нещо, но не е единственото, с което можеш да си удължиш живот на акумулатора. Дестилирана вода, електролит ако има нужда и това също се проверява с тестер. Дори необслужваемите могат да се обслужат. И при тях има някакъв процент, макар и минимален изпарение. Краси е обяснил, според мен напълно се покрива с това, което ти се случва. Голям студен двигател със Стартери/алтернатори има на Лъвов мост едно магазинче. https://www.google.bg/maps/uv?hl=bg&amp;pb=!1s0x40aa85639531255f:0x69c673e2faeaf41b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPBnALJEdWBdLA1fb3DSlhD3bIm6OM4eVQJXks3%3Dw286-h192-n-k-no!5z0YDQtdC80L7QvdGCINC90LAg0LDQu9GC0LXRgNC90LDRgtC-0YDQuCDRgdGC0L7Rh9C90LAg0LPQsNGA0LAgLSBHb29nbGUg0KLRitGA0YHQtdC90LU&amp;imagekey=!1e10!2sAF1QipPBnALJEdWBdLA1fb3DSlhD3bIm6OM4eVQJXks3

Проблема е решен!Всичко беше от изгорял бушон за осветлението в купето,който се намира под капака до акумолатора под името "INTERIOR LIGHT 7.5A"

Колеги, хайде да не се отплесваме. Придържайте се към загряването или липсата на такова и причините за това.

От датчика.Миналата зима не една от колите беше така.минах с 15 лв но за ЦРВто божа работа

Как ли? Разчитат яко на маркетинг. "Масло от страната на изгряващото слънце", "Масло, специално предвидено за японски автомобили" и други али бали... Направило ми е впечатление, че доста колеги се хващат на хорото на Енеоса.

Сивик EJ9 с К20 сърце

Хм,аз Енеоса съм го виждал отдавна ,но в други вискозитети.Този анализ е доста интересен според мен.Първо ми се наби в очи Noack 14, След това TBN и Sulphated ash,накрая Молибдена. Защо по дяволите ползват толкова стара формула? Сравнен с популярните масла,това просто бледнее. С тая сулфатна пепел как си го мислят не знам...

да съединителя ти е за смяна , като го смениш ще е изключително мек и ще влизат скоростите като в масло . И ти препоръчвам по скорошна смяна , че ще заминат помпите, а не са и евтини , а тази която е точно на педала се сменя трудно , другата е на кутията тя е лесна .съединители има от 180 лв - 600 лв (от aisin аз лично съм доволен , въпреки че на моите 161кс и 340 Нютуна изкара само 60 000км) А относно за този шум , който говорят всички колеги , когато температурите паднат под 10 градуса го има винаги. Със сигурност не е турбо и алтернатор+вакумпомпа . Аз лично сменям вече 3-ти комплект ангренаж ест и водна помпа ,за мен въпросния шум около 2000 оборота идва от мотора (резонанс), но не е плашещ....

С Ледженда на приятелчето не съм се "пънал", но с моето комби веднъж застигнах изкачвайки Петрохан, такъв баварец. Пак беше комби, определено с ръчна кутия (моята е автоматик, но веднага минах на ръчно), и вероятно чипнат, понеже пропушваше черничко. Та реших да го изпреваря, но не даде и се завърза малко състезанийце до билото, а надолу си го оставих да бърза. По правите ми правеше ластик от 15 - 20 метра, който Акорда анулираше по завоите, и така в игри и закачки продължихме 15-тина минути. Трафик нямаше, беше светло, сухо, топло, а и 2-мата познавахме участъка, та се изкефихме, но не ми се даде. Вероятно щото беше с мадама, а пък аз бях без жената (с нея Акорда е доста по-бавен). Предполагам че Ледженда щеше да го "хапне на закуска", бидейки 100 коня над комбито ми (но и малко по-тежък), обаче въпреки системите и конете си, той не е за такива дисциплини. За тировете не се къхъри. Комбито ги лапа по 2-3 в колоната, а Ледженда в режим доускорение е осезателно по-бърз.

Има коли при които карайки със 100 ги усещаш като 200 (като Гоуфа) и такива при които карайки с 200 ги усещаш като 100 (като Легендата). Лъвът не е по-бърз в катеренето по палмите от маймуната и въобще не се притеснява от това, а има доста маймуни с демараж под 7с до 100км/ч.

Здравейте, Попаднах на интересна тема в Английския Сивик Форум, която тествах на моята кола и след 3 месеца спокойно мога да кажа, че работи безотказно. Проблема който имах бе с управлението на чистачките: - При бутане на лоста за еднократно почистване, чистачките правеха между 3 и 6 оборота, вместо един. Също така спираха където си поискат (т.е. управлението забравяше къде е старт/стоп положението на механизма). - При автоматичен режим, нещата изглеждаха сякаш чистачките бяха обладани - не спираха да се движат с бързи и бавни обороти (независимо от количеството дъжд), а когато спираха, то беше на всевъзможни места, но не и там където трябва. Уточнение, проблема не се проявяваше всеки път, а само от време на време. Кратка версия: сваляте капака за управлението на моторчето на чистачките и го почиствате щателно от греста вътре. Аз използвах контактен спрей, както е написал колегата от другия форум. Обмазвазвате с малко грес (или просто си оставете малко грес от оригиналната) въртящите се части на зъбните колела който контактуват с капака на управлението. Дълга версия: 1) Свалете трите пластмасови винта от надлъжния капак, който скрива механизма на чистачките и моторчето. Вдигнете го и освободете маркучите за пръскалките на чистачките за да го свалите напълно. 2) С 10 мм бит и удължител, развийте 5-те гайки които държат ламарината под пластмасовия капак. Трябва много внимателно да я издърпате, като внимавате за казанчето на хидравликата. 3) Свалете рамената на чистачките, като първо свалите капачките в края на рамената, а после отвиете съответните гайки. 4) Свалете пластмасовите капаци в двата края на стъклото, като може да си помагате с отвертка от долната страна при махането на техните щипки – хубаво е да има кой да ви придържа капака, понеже свалянето им е малко пипкаво 5) Отдолу ще се открият болтовете които придържат механизма на чистачките към купето. Сваляте ги и тях. В средата до самото моторче има още един болт. 6) Свалете механизма внимателно и след това свалете капачката на моторчето. 7) Почистете старателно цялата грес която се е събрала върху капака на моторчето (като при мен тя беше повече от обилна). Според предписанието на колегата е добре да се използва контактен спрей – така направих и аз 8) Почистете част от греста върху издадените части на зъбните колела на моторчето (те контактуват с капака и е хубаво да има грес там) , но все пак оставяте някаква за да не се получи триене с капака. 9) Сглобявате всичко по обратния път и с това се отстранява проблема почти безплатно (единственото нещо което плащате е контактния спрей ) Извинявам се, че нямам повече снимки, но моите някъде съм ги затрил и затова ползвам на готово от темата на колегата в Англия - т.е. при нас нещата са огледално. Надявам се следващия колега който направи тази процедура, да направи добри снимки и да ги добави към темата. Поздрави и успех