CCord

Грешиш, системата изобщо не се интересува колко ти е зареден акумулатора, така е направена че следи само каква е консумацията и на база консумирания ток "вдига" заряда на 14,4 V. Там е точно проблема на Хонда че някои от консуматорите "заобикалят" модула следящ консумацията и коректността на системата отива по дяволите, акумулатора също като голям консуматор особено след стартиране на двигателя също не се регистрира от ELD модул. Какво щеше да им стане на япончетата ако бяха шибнали първичната намотка на въпросния ELD върху централния отрицателен проводник както е на Тойота или Опел да речем? посочвам тези марки защото съм запознат, може би и с други е така, при такова изпълнение щеше да се следи сумарния товар от всички консуматори, акумулатор, аварийни светлини, габарит (до тук изброените алтернатора не ги "вижда" през ELD, поне за Акорд 7) и всичко което закачаме допълнително като дневни светлини, разни други "шукарийки" които си монтираме или 1 - 2 - 3 или 4 телефона за зареждане дори.

Явно става дума за различни чистачки, на моя Акорд 2006 оригиналните Mitsuba доста се различават по размер на гумичката. Потвърждавам че размера в горната част, тази в която влизат стоманените пластини е 6мм. и е невъзможно да се вкарат сниманите от теб. Явно перата Mitsuba на Акорд и CR-V са различни, а може би годината на колата е от значение не знам, трябва да се сравнят по ОЕМ номера вероятно. Като имам време ще пусна снимки да се види разликата.

Сакън! ако нямаш доверен магазин който да ти гарантира качеството на дисковете АТЕ не взимай такива, в последните 4-5 години това е най-копирания бранд. Тази марка има дори и официални производители които бълват продукция неотговаряща дори за средно ниво.

От София до Бургас по магистралата може и да си на сметка относно разхода, но ако тръгнеш примерно по подбалканския път със сигурност ще сложиш литър-два, а може и повече на 100км. Трудно е за обясняване но колегата в най-общи линии го е обяснил, отключи ли се локъп-а разхода отива по дяволите, а това се случва доста често при скорости под и около 90км/ч. и изкачвания и спускания.

Ми накратко казано, 5-та скорост е много дълга като по този начин се опитват да компенсират по-големия разход на автоматика при градско кормуване. Според мен разпределението на предавките при автомата не е съвсем оптимално, спокойно може да се "скъси" 4-та и между нея и 5-та да има още една предавка, това обаче са още манги и то не малко ако трябва да е с 6 скорости. Моето мнение е, ако ще караш предимно градско (заради кефа но с цената на някой литър в повече) и предимно по магистрала (заради икономията) взимай автомат. Ако ще караш градско но си любител на "бързи и яростни" както и извънградско но по пътища с по-ниска скорост от магистралите взимай ръчка. Трябва да отбележа също че автомата е изключително неподходящ за неравни терени (поне за мен) с много изкачвания и спускания, както и планински преходи с много завои. Аз например в такива условия съм само на ръчен режим.

Особености на модела, какво да правиш! Зимата бях се заиграл с тази система и направих малко измервания на няколко автомобила Акорд 7-ма генерация като установих че при дизелите (тествах 2 бр.) е необходима по-голяма консумация (това се вижда и от клипа на Оги) за да "вдигне" напрежение, примерно вентилатор парно на 3-та степен и вкл най-малко дълги светлини. При бензинките (3бр), включително и моята беше достатъчно да е вкл. вентилатора на парното на 1-ва степен и DRL модула на 25% за да има налице 14,2-14,4 V. Измерванията бяха съвсем аматьорски защото не разполагах с ампер-клещи за постоянен ток за да разбера истинското натоварване но и с волтмер свързан на точното място също се изясняват доста неща, Не знам от къде идва разликата при бензин и дизел но си беше ясно изразена, нямам схема на дизелова кола но от схемата за бензинка която имам става ясно че има консуматори които са умишлено захранени преди ELD модул и чиято консумация по този начин не се засича , не се засича и зарядния ток на акумулатора което си е пълна глупост при положение че в крайна сметка алтернатора захранва всичко това и измерването само на част от товара е простотия. Гледал съм подобни схеми на Тойота, Опел и други, там ELD модула е на минуса като се следи целия товар на алтернатора, без изключение и във всички режими, тогава вече нещата са реални и истински като заряда не е ограничен в някакви измислени граници 14,2 - 14,8 V. Има системи (например на Опел която познавам по-подробно) които следят и температурата на акумулатора като заряда варира от 12,9 до 15,4 V с цел оптимизиране на зарядния процес.

Искам да внеса малко уточнение по темата с онлайн магазина, преди малко получих от тях отговор на запитване и ми пишат че нямат в наличност гумички за чистачки за моя модел автомобил. Доста ме учуди отговорът защото колегата <Искрен> пише че е поръчал и са му доставили, като размерите за моята са същите. Оставили са ми телефон за връзка с отдел <резервни части> на Бултрако, звъня на момента и ми отговарят: - <ние нямаме нищо общо с онлайн магазина, ако искате можем да ви пратим като цената е 22лв. на брой и ще си платите доставката>

Трябва да те "успокоя" че няма да станат, нито тип "D" (10 мм. не можеш да ги нанижеш в оригиналните, трябва да са 6 мм.) нито другите. Оригиналните Митсуба имат една особеност която китайчетата не вярвам да не са я забелязали но явно не им се прави само за Хонда а режат от универсалните ленти които произвеждат и лъжат че са за Хонда. Аз имам два комплекта оригинални чистачки и реших да пробвам като теб с китайски пера като поръчах от 2 различни търговеца различни модели по 1 бройка като всички бяха декларирани като за Хонда. Започнах пробите с монтажа на боклуците от късата пасажерска за по-лесно, след голяма борба и мазане с веро и сапун единия модел успях да го нанижа като резултатът беше отчайващ и се отказах, по-добре да си бях купил цели чистачки някакви. Сега обаче ще направя като колегата и ще си купя оригинални гумички от Бултрако.

Ще си позволя да се включа с един акъл, ако просто сложиш втора лампа (не коментирам начина по който ще я накараш да свети) то двете ще светят с еднакъв интензитет, т.е. мигащата ще е слабо доловима. При немските които аз съм разглобявал е решено или с последователен резистор на лампата за подсветка или просто лампата е една като за подсветка пак се захр. през резистор или електронна схема ограничаваща U/I.

Заинтересовани ще се намерят, особено между тези които разбират че със стандартния светлинен клаксон включващ и късите, живота на ксенона (не само крушките) се скъсява значително. При наличие на време и аз ще го реализирам, при мен даже ще е плюс това че крушките на дългите ми са винаги загрели заради включен DRL там. За някой са щуротии, за други си е нормално хоби и реализация на творчески идеи. И аз от време на време залитам по такива шукарийки като го правя по-скоро "за спорта" отколкото от някаква неотложна необходимост, ама пусто време не достигащо!

Щях да ти пиша още снощи че за мен управлението е по CAN (поне от схемите които аз имам) и лошото е че при подадена команда от ключа за управление модула изпълнява командата за включване на съответните релета и в силовите им вериги има обратна връзка към същия изпълнителен модул което ще рече че той винаги си "търси" отговор на заданието. Доколкото разбирам искаш да изкараш директен сигнал от пин 3 на ключа към допълнително реле за дългите, ще стане но трябва да се елиминира "оригиналния" сигнал. За преодоляване моторната преграда нямам отговор, от скоро карам Хонда и не съм имал опити в тази насока. Ето ти и жокер ако решиш да разглобяваш кутията с предпазители > Ще следя развитието и ако намеря време сигурно и аз ще се заема с реализацията на екстрата.

От тема на друг колега тук във форума става ясно че джантите на Мазда са с по-голям централен отвор. Освен това с ОФСЕТ 40 джантата ще излезе навън към калника и не е изключена "среща" на гумата с калника в някой случаи.

Да, сериозна платка си е, многослойна с няколко чипа и доста елементи SMD, има и няколко релета. Трите контактни щекера които са под нея са директно запоени на платката, за това е добре да се внимава при тяхното вмъкване/измъкване. Подобна платка има и в другата кутия с предпазители която се намира до левия крак в купето. И според мен това е част от CAN комуникацията в колата. За съжаление не съм чел цялата тема нагоре и не мога да се включа по същество. Въпросната платка не съм я разглеждал много подробно, на мен ми трябваше да разбера през какъв елемент влиза сигнала за обратна връзка от релетата за къси и дълги (бях тръгнал да монтирам DRL модул с ШИМ модулация и се страхувах да не замине електрониката в платката), като разглобих почти всичко намерих схема в един руски форум и реших да пробвам преди да разглобя до самия край всичко и да се ровя по платката, нещата се получиха и всичко разглобено се събра наново без по нататъшно обследване и ровене по платката.

И все пак ако искаш да отваряш показаната кутия не трябва да се реже нищо по пластмасата. Откачат се всички кабели (които са на болтове от алтернатора и акумулатора като предварително се откача минуса на акумулатора) , след това се развиват болтовете които държат кутията към шасито и се изключват всички кабелни щекери отдолу като цялата кутия се изважда. Взимаме кутията в къщи и спокойно на масата се започва с "дисекцията". Изваждат се релетата и предпазителите от гнездата им, кутията се обръща обратно с дъното нагоре и с една или две отвертки се откопчават щипките (8-10бр.) които държат капака към дъното, към дъното са захванати всички пластини и метални проводящи пътеки за предпазители и релета, както и въпросния електронен модул за релета. След отделянето на капака от дъното всичко става ясно как се разглобява, няма нужда от никакво насилие, няколко болта за силовите предпазители и един или два болта за споменатия модул. Може и да бъркам малко защото го правих преди няколко месеца но в общи линии е това и като се започне всичко става ясно как е събрано.

Ако може да попитам, този гумен тампон за какво точно служи? как е захванат за полуоската и пречи ли ако се махне? Преди месец като слагах летните гуми забелязах че на лявата полуоска от маншона на карето откъм кутията до въпросния гумен тампон се обели боята точно като обвивка на салам, цялата и открай до край а отдолу, ръждясала полуоска. Ръждата не е много дълбока и ще я обработя но ако под гумения тампон ръждата е започнала да работи трябва да се маха мръсната гад и да се види дереджето под него, та как да го махна ако не е "жизнено" важен?

Ето малко крушки ако става въпрос за този модел. Точно тези ми пристигнаха за една седмица защото бяха на склад в Швеция. Поръчал съм други неща които чакам вече 45 дни. Но си е нормално чакането да стигне почти 2 месеца. https://www.aliexpress.com/item/32825308233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a6b24c4d9w02v4 ПП - ако са ти изгорели "калпачетата" на крушките може да намериш на същото място, даже в различни цветове и размери

.Е то във Фейса простотиите бъкат от всякъде и от всеки, Не разбирали италианците от билки!!! малиии, верно тея хора освен от грозде - разбирай ферментиралия му сок, зехтин, трюфели и босилек май никва друга природна даденост не познават. С какво ли са се лекували дедите им преди 50 - 100 години? Или билки има само по българските гори и полянки! - щото пък ние много ги разбираме билките нали, освен чубрица и магданоз разбира се. Инж. Димка набързо ги нареди и натъкми хората защото е живяла там 4-5 години като берачка на зеленчуци на полето или гледайки някой възрастен италианец.

Въпросния размер не съм теглил но за ориентиране ще ти дам 2 размера с допълнителната уговорка че не само размера е определящ за теглото на дадена гума, според мен марката, вида, опциите на определен модел гума, та дори и шарката на протектора ще са определящи за теглото. Гудиър 225 / 45 / 17 FP - чисто нови теглени на кантар на Спиди > 8,45 до 8,67кг. на парче Фалкен 205 / 45 / 17 - втора употреба но с много малко износване на кантар на Еконт > 8,6 до 8,8 на парче. Ако имаш някое другарче работещо в куриерска фирма може да помолиш за подробно инфо.

Ми има хора които знаят, и са ти отговорили но в другата ти тема и то много точно.

Предполагам че ако откачиш въпросната биалетка отдолу откъм носача и започнеш леко да я движиш нагоре и надолу движейки рамото на датчика фаровете трябва да отговарят на движението като се движат и те. Движението на фаровете няма да е веднага след като мръднеш датчика а ще има известно забавяне според мен. Не съм се занимавал с това но логиката на работа няма как да е друга. Колегите пишат че има датчик и на преден носач така че по същия начин може и той да се провери. И аз ще се занимавам скоро с това защото моите фарове пък светят много ниско.

Тоя пич добре се е хванал да прави клипчето но голяма грешка прави като изобщо намесва градуси в математиката. На Хонда го дават като застанеш на 7,5м включваш дългите и измерваш отсечката (получената "черта") която трябва да е на височината на фара, след това включваш късите и отсечката трябва да е точно на 1,3% под отсечката на дългите значи някъде около 9,5см, т.е. ако разстоянието е 10м то пада на "късия" лъч ще е на 13см под "дългия" лъч. Ако някой има едно секционен фар може да го провери нагледно, И на Оги сметките ще излязат точни ако нещата се смятат само в проценти. Изобщо не ми стана ясно от къде влизат градуси в сметките, пък и за чий са необходими!

Има осветление, крушката е 1,2W безцокълна от този тип https://www.aliexpress.com/item/32958190872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c934c4dHM33gQ . В магазините се намират от същите само че 2W и не е препоръчително да се слага такава защото се стопява пластмасата наоколо. Намира се в задната част на панела откъм страната на шофьора, трябва да се махне декоративната капачка около скоростния лост и от там всичко е лесно. Същия модел крушка се използва на запалката и пепелника. ПП - не си уточнил за каква кола става дума, пък и в профила ти не е отразено, това което съм писал се отнася за Акорд 7 но предполагам и при другите е така.

Явно не можеш да го усетиш "заключването", всички автоматици имат заключване на хидро-трансформатора, поне от 30 години че и повече. Когато е на 5-та скорост колата и някъде на 60 - 70 км/ч при кротко каране се усеща нещо като падане на оборотите като че ли превключва още една предавка нагоре. Ако я "цедиш" каручката се усеща по-трудно. Ако минеш на ръчен режим въпросното заключване идва при по-ниски обороти и държи яко за да можеш да я вкарваш в лютеницата без загуби.

От до тук написаното (поне от мен) ако не става ясно в кой случай кой е с предимство няма смисъл да отговарям. Ако червения иска да напусне пътя с предимство е без предимство, ако продължава по пътя с предимство е с предимство при положение че синия прави обратен завой и траекториите им се пресичат.