JapCar

По-горе бях писал, че май Тойота Авенсис има такова нещо..., но едва ли е мн. ефективно, ще черпи огромна мощност за да върши добра работа.

Неможах да ти схвана идеята :huh: Нямам вече книжката на колата за да проверя какво пише за това. Сега се замислям, че може да бъркам с Авенсиса D-4D, който имах непосредствено преди Акорда i-CTDi. Но все си мисля, че Тойотата имаше такъв подгрев, но електрически, някъде по пътя на въздуха (не, че съм го усетил, пак си загряваше бавно), а за Хондата беше нещо, което използва горивото или изгорелите газове. Допускам, че може да е било само за скандинавските и английските хонди. Няма ли никой такава книжка, да каже дали пише нещо.

Не беше такова подгряване... не помня какво беше описано, но не беше конкретно, само се споменаваше...

Да, винаги е заподозрян, но е лесно да се тества без да се сменя напосоки, за всеки случай. Който знае как/кога работи, може да го повери без да го сваля и вари в тенджера с термометър... (не, че на времето не съм правил и това) 1. Ако е заседнал в леко отворено положение. Нормално той започва да отваря след 80гр, за това след 5 мин примерно работа на студен двг, когато още не е стигната тази температура, се пипат дебелите маркучи към радиатора и ако са топли, значи той е малко или много отворен. Моят на дизела беше заседнал 1мм отворен, но не знам дали понякога не е било повече, защото го усетих при другия тест: 2. При загряла кола пускаш дълго надолнище без газ или на изкл. скорост. Ако е отворен, стрелката на термометъра започва да пада малко или много, защото насрещната струя охлажда радиатора, а термостата не може да спре потока през него. Но и при изправен термостат си загрява бавно, беше казано защо. За предварителното подгряване бях писал в предният си пост, но отново никой не каза нещо, ако знае...

Каквото и да се говори, на дизела отоплението не тръгва бързо, както се каза без натоварване. До работата ми беше 3.5 мили и повечето надолнище, та си се возех все на студено, а стрелката едвам стигаше нормално положение. То и големи студове тук няма ама все пак с бензина е по-добре в моя случай. В книжката пишеше нещо, че имало допълнително подгряване, работещо преди основното отопление да загрее, но така и не се разбра има ли, няма ли, работи ли, не работи ли...Май беше ставало въпрос в някаква тема за това, но не се разбра ясно, ако го има къде е и на какъв принцип работи и как да се тества... Електрическите седалки, май и те не вършеха кой знае какво, на къси разстояния...

Твърде смело изказване, да не е пропуснато 1 или 2 преди 3... Дори при бензина не е за 3мин, дизела ми закарваше стрелката зимата на нормалното си положение след 10км, а известно е, че и тогава раб. температура (90гр) още не е достигната...

Няколко пъти съм споменавал защо смених дизеловия с бензинов Акорд, ще кажа пак- След като смених веригите и стегнах ходовата част, разбрах, че реалните километри са около 400хил (била е такси), а я купих на 3 пъти по-малко. В Англия има сайтове в които може да провериш историята на колата си (£5-10) и други където безплатно се виждат по-малко неща, но достатъчни за да разбереш за реалния пробег, например всяка година на колко км е била при минаване на год, техн. преглед и ако не е минала от първи път, какво е било...Когато купувам коли не бях проверявал, но сега вече го правя. Та, въпреки, че колата си беше много ОК, след като разбрах, реших, да я сменя с бензин, защото не е здравословно да имам кола с такъв пробег- потенциално както бяха споменати-маховик, дюзи, помпа, турбо. Достатъчно е само едно от тези неща да гръмне и файдата от предимствата отива на кино. Освен това год. ми пробег е малък и дори няма да мога да компенсирам евентуален ремонт с горивната икономия, няма кога да я направя с малък пробег. И така, за мен вече истината е- дизел само ако е под 5г/малко км и очакван голям годишен пробег. Иначе кефа от карането е по-голям, но цената му за дърта кола може да е голяма.

Веригата не е отпусната, защото обтегача я опъва колкото може. Като се износи/разтегне/удължи, опъна става по-малък и шуми специфично, не трака. Не знам за какви ролки говорите, ролката е само на обтегача, втората се маха при смяна на ремък. Лагера се сменя с избиване. Има вероятност шумът който споменаваш да не е от ролката/обтегача, а веригата. Трябва да я чуе който е чувал шум на верига. Взимаш дървена или метална пръчка 40-50см и допираш единия край до ухото, другия до различни места и слушаш, ще си покаже от къде е. (допирашн болта на ролката, капака на ангренажа на различни места, хидравл. помпа...)

Нека кажат защо няма да стане, вероятно са имали предвид през гърловината на резервоара...Ще стане, но бавно, едва ли по-бавно от сваляне на резервоара. Защо не пробваш играта с акумулаторчето, става по-бързо, правил съм го, както казах. Помпата си върти постоянно и горивото върви по естествения си път, само го насочваш в тубата. Едно време някои от дъртите коли имаха пробка за източване на резервоара, ама нейсе...сега се пести от всичко.

Защо да не може да се източи с ръчна помпа като се отвори гърловината/фланеца за помпата/нивомера в багажника или под седалката (не знам къде е ) https://www.google.co.uk/search?q=hand+liquid+pump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP467s0Z_UAhXJKMAKHUKSBRQQ_AUIBygC&biw=1525&bih=670 На времето източих на моя Нисан, като откачих маркуча в двиг отсек от резервоара към двг и го удължих до туба на земята. Под седалката свързах към куплунга на помпата с две жици малък 12V акумулатор...

В много теми съществува тази грешка, незнайно защо, но избягвам да правя забележки, защото някои хейтъри смят, че няма значение и е заяждане...

Беше по-добре да сложиш не 20л, а догоре, та концентрацията на бензин да стане още по-малка...

Защо някои се насочват към неправилно зацепване или натегнати вериги? Логиката е, че при неправилно зацепване ще има вибрации, не стържещ шум, а опъването на веригата се осъществява от обтегача и не е голяма разликата при нова или стара верига. За съжаление няма как да се завърти достатъчно бързо двигателя при отворен ангренажен капак и да се гледа/слуша... На пр. ход на видеото почти не се чува, има ли го на практика? Шумът наподобява на въртене на "сух (без смазка) поразбит сачмен лагер" или стържене на веригата в нещо грапаво (негладка повърхност)... Загадката е, защо при нов двигател със същите части няма шум? Няма как в Хонда да не знаят причината...да не се окаже, че я знаят, но не я популяризират, за да не отварят очите на гаражните майстори и да принудят всички да ходят при тях...Има ли някой който да е сменял в Хонда и да има тоя шум?

При теб и в купето се чува...Никак не е оптимистично след изгарянето на куп мангизи такъв резултат...

Ба си, аз ако знаех, че след смяна на всичко ще имам този звук, въобще нямаше да го правя...При мен преди смяната само на веригите шумът беше доста по-търпим, нямаше това дразнещо виене. Понеже нямах кората под двигателя, шумът чувах само при отворен прозорец минавайки покрай близка стена/ограда (отразен). Колата беше на около 400хил км, но не знам дали при мен не е било втора или трета смяна... При теб шумът преди смяната не беше ли по-поносим? Това въобще не е нормално...мислех, че трябва да се заслушаш да го чуеш, а то... ще разлае кучетата из махалата...

Абсолютно съгласен с теб, няма как да е нормален всеки нетипичен шум от двигател, дори и да не вреди...Странно ми е, ако Хонда са казали, че е ОК. Може би са го казали преди да разберат причините, за да успокоят недоволни клиенти, на които са сменяли в Хонда. Каква е логиката нова Хонда със същите части да не шуми, а със сменени със същите да започва? Излиза, че не е от веригите, ако е от плъзгачите, значи различен материал, формата не може да е различна. Ако е от обтегачите, да са по-натегнати, не виждам логика. Имай предвид, че са два типа - старите са с храпов механизъм (тресчотка), новите били хидравлични и работели с налягането на маслото. Моите бяха от старите, въпреки фейслифта.Как си сигурен, че идва от областта на масл. помпа, толкова ясно ли се чува ако легнеш под колата? Как така си сменил 3 масл. помпи, то е много разглобяване, но ако не ти е проблем и го правиш сам, отваряй и връщай поред старите обтегачи, после плъзгачи, за да локализираш причината. Мисля, че без разглобяване може да се инспектира/смени само обтегача на дългата верига. (прозорче/капаче с 3 болта в ляво на капака на ангренажа)

Аз съм сменял само веригите без нищо друго и нямах виене след това, но съм чел на много места за това виене при някои след смяна. Не помня имаше ли обяснение и дали след време изчезва...

Не знаех, че това е общ проблем...На дизеловият ми Акорд (фейслифт), предният капак беше очукан доста от ситни камъчета вероятно, а бронята вероятно пребоядисвана, защото нямаше следи, но и двата фара за мъгла бяха счупени. Очевидно често е карана по лош път след други коли, друго обяснение нямах. Челното стъкло също имаше 2-3 цънки.

Да угаснат лампите след запалване е нормално, но преди каза, че е светнала в движение, което не е нормално и разбита шайба не може да го обясни.. Тракането може да е от демпферната шайба, но чак толкова да е повредена, че да превърта и ремъка да не се върти както трябва е твърде невероятно. Провери ли и обтегача? Ако шайбата е разбита и не се вижда добре отгоре, то обтегача ще подскача...

Ами огедай ремъка пак на запален двг, не може да не чуеш от къде идва тракането. Лампата за акумулатора и загуба на хидравлика, значи, че генератора и хидро помпата не се въртят или поне не достатъчно бързо. Може би има блокирал лагер някъде и ремъка буксува...

Мислех, че е около 3 пъти по-малко налягането, но вероятно е в покой, при работа може и да е толкова...

Какво значи произволно, всеки път различни? Не съм забелязал дори дали светят или си е постоянен надпис, но би трябвало да е модел/тип номер на скоростомера със съответните коефициенти и константи пасващи на датчиците които му подават информация...

На снимките дълги или къси са светлините?Светят добре, но гледайки отсреща стената, няма ли да заслепява, ако са късите и ще мине ли Год Техн Преглед, ако се проверява на апарата съвестно?

Значи без да се сваля фара е невъзможно да се свалят лупите...?

Лесно ли се вадят лупите? Отвън или отвътре бяха мръсни видимо?