goldbyrk

Защото резултата е ясен и защото се сдобиваш с обновена оригинална част. Иначе какво ти ще правиш, си е твоя работа. Надявам се не работиш 24 часа в денонощието. Тези неща се правят за хоби и развлечение. А щом изкарваш такива кинти, защо се занимаваш сам да сменяш мотор за 15 кинта, за това време дето се мъчиш с неясен резултат, върви на сервиз, а ти изкарвай лев....

Досадното стържене се оправя единствено със смазка, а кой каквото иска да хвърля, но преди това да ми се обади да ми го подари. Задната ми чистачка беше така и след разглабяне, и основно смазване с...графитна грес, такава имах под ръка, вече 2 г. няма шумове.

Да не подхващаме пак старата тема! Предвижда се и още как. Виж си компа на колата, погледни всички релета, в това число и главното реле, погледни си автокасетофона или там каквото имаш, обърни таблото и погледни отзад колко спойки има.... Не говори глупости. Единственото което трябва да се предприеме е, лакиране на спойките срещу корозия.

След преглед на готовите решения из нета, се оказа че има доста неработещи схеми, а другите пък са за работа със светодиод, което не ми върши работа, аз си държа на оранжевата 5ватова крушка. Спрях се на това решение: http://sound.whsites.net/appnotes/an004.htm Ползвам първата схема, втората е доработена версия, която цели да изключва плафона почти веднага, след като стартира двигателя (напрежението става 14 волта и един вид тва се следи). На мен не ми трябва обаче това, защото ще си настроя работата на крушката да е макс 5 секунди. Това става с Ц1 и Р4. Платката се монтира директно на плафона (задната част) с едно болтченце и става културна работа. Днес аха да го направя, ама се оказа, че пластините на плафона не щат да се запояват, уж са поцинковани и сега това ми е пречката, да го измисля как да стане. Снимката не е мн хубава, ама се добива представа: https://postimg.org/image/d8sbqp8bb/

Да разбутаме и тази тема. Моите колани не се прибираха и двата. Прани са, след това са гладени с ютия, което подобри положението, но не достатъчно. До колкото успях да разгледам, се ползва някакво специално много тънко масло за пружините, което с времето се изпарява и самите витки на спиралата се трият една в друга и действието и отслабва. Смазване със машинно масло има обратен ефект, най се доближава прецизола но и той не е достатъчно тънък. Достигнах до извода, че проблема е комплексен, голяма роля има повърхността на колана, която се променя с годините и се повишава самото триене между пластмасовият водач и колана, затова и гладенето с ютия, подобри нещата, колана се колоса един вид и се излъска, това имаше най-добър резултат. Затова и изпирането помага, но временно. Това което направих аз, даде неочаквано добри резултати и сега направо коланите летят.Бях си взел смазка за механики на декове и си ди плейъри от ел магазин. Пише че има тефлон и силиконова грес. С нея си смазах механиката по централното заключване, не за друго, ами защото е с добър вискозитет и предотвратява дрънченето на механизма при преминаване през неравности. Та с тази грес, намазах повърхността на колана. Има свойството от бяла, да се втечнява и пропива много добре, на пипане не стои мазно и не цапа, но се получава един много тънък филм,благодарение на който, колана се прибира идеално добре. Покритието явно е трайно и не се изпарява. Бях си взел колани от фейсов сивик, но нямат нищо общо, само спиралите са същите, та поне ги смених тях, прехвърлих ги на мойте, но движението си бе все така яваш и от там се почна умуването...

Здравей градски. Първо искам да реализирам нещата и тогава ще пусна снимки и схемата, която съм избрал. Аз съм си пригодил сгъваема поставка за чаши, монтирана на гнездото под запалката и в момента, като е тъмно, не си виждам чашите, та и аз съм намислил да сложа светодиод на това място, за в краката не ми трябва. За да не прокарвам нови инсталации, тва най го мразя, ще се закача за лампичката на пепелника, а тя се пуска като включа габаритите. Абе като цяло, много икономисано откъм екстри в тия сивици, особено с осветлението. Наскоро си направих подсветки на бутоните за джамовете във вратите. Ползвам жълти светодиоди, които светят досущ като крушки с нажежаема и изглежда като фабрично. Преди години пък, си добавих жигулски цокъл с крушка, който монтирах в жабката и се пуска само като се отвори вратичката, та и там сме осветени. За нея се закачих към запалката.

Колега, казах ти какъв е проблема ти. Бутонът на вратата е деактивиран електрически. Вероятно алармаджията е ползвал оригиналната инсталация, за да свърже дистанционният модул и бутона е загубил управлението си, тоест като го местиш, няма кой да подаде маса към релето, подаващо напрежение към дясната врата. Това е така нареченото импулсно реле, което сработва за под секунда. Сега това се случва с релета, при задействане на модула. Когато си монтирах моя модул използвах възможно най-простата функция. Това, което описваш за работещ и неработещ ДВГ, е някаква тъпа функция на допълнителният модул и няма връзка с проблема ти. По моят проект съм се насочил по някои доработки. Тъй,като не съм прекарвал кабеляци за индикация в мигачите, реших да предприема друг подход, по който ще мога директно да наблюдавам движението на палците на вратата, за да знам в тъмното примерно, дали съм заключил. Реших това да стане с добавянето на допълнителна проста схемичка, директно в плафона, с която ще си направя функция "плавно гаснене". Схемата на която съм се спрял, би трябвало да се справи както с крушка 5-7вата, така и с някакъв мощен светодиод, аз съм си фен на крушките като цяло. Гасненето ще се случва след 10 секунди. Други функции не ми трябват, иначе решения има доста. Друга промяна, която ще предприема, е намаляване на чувствителността на модула, че сега без проблем си отключва от 70метра, през няколко стени....

Кажи, все пак, какво избра?

Вече съм минал по този път и мога да ти кажа, че няма такъв стандарт в магазинната мрежа. Аз съм сложил тези, които са масови и най се доближават да оригиналния размер, няколко десети са по-тънки от оригинала. Мисля по спомен, че бяха пет, пет и нещо мм. диаметър. Захващането си е същото, само съвсем леко с игла се натискат пластинките в цокъла към центъра му, за да се огънат и напаснат към новият размер на крушката. Реално говорим за десети от милиметъра, защото наистина им трябва съвсем малко и се получава добре. Единствено за индикацията на резервоара, е препоръчително крушката да не се сменя и да е оригиналната, защо е включена в схемата за следене на резервоара. Това го правих преди две години някъде и няма никакви проблеми, при ежедневно каране. Не е проблем, че цоклите са нагорели и моите бяха така, това става от не добър контакт, при вибрации. Има и още една подробност, която на мен не ми пречи. Оригиналните крушки са 3.3W, a тези, които можах да открия най-близко, са 2,7W. п.п В раздела тук с продажбите, мисля че се продават такива оригинални, за по 5-6 лв. или нещо такова, но за мен няма смисъл, цената е висока, а алтернатива има.

Нещата работят така: На шоф. врата има прекъсвач, чрез който се подава маса към релето, управляващо движението на дясната врата. Един вид масата се върти и към релето влизат два проводника, подаващи маса, в зависимост дали лостчето в купето е на позиция откл/закл. На 6-та хеч, ако нямаш фабрично дистанционен модул, не се монтира актуатор на лявата врата. Не даваш инфо, дали модула е допълнително монтиран. Възможно е да няма връзка между бутона на вратата и звеното, управляващо масата към релето.

Как сгреши, какво стана?

Пастите които ползвам, са си най-обикновени, за пастиране на лака на автомобила. По принцип се водят за машинно полиране, но нанесени на истинска хавлиена кърпа, или дебел памучен плат, се работи много лесно и на ръка. Не е необходимо да се търка много, резултатите са бързи и видими. Това което се ползва, е както и при пастиране на лак. Много груби следи се минават с 1000, 2000 и следват 3 номера едрина паста. Аз обикновено пропускам шкурките, най много 2000.Тези пасти се разстварят лесно във вода. Изключително са икономични, защото техниката изисква нанасяне на много тънък слой, който след известно време на търкане, започва да се втечнява и се разстваря напълно, като този момент съвпада със момента в който вече трябва да спрем да търкаме. Изплаква се със вода и това е. Продават се на грамаж във всички магазини за автобои. Марка не знам.

Няма голяма логика в това. Най-много да ти се дигне с някой милилитър разхода. Виж, ако се движехме със свръхзвукова скорост, тогава може.

Фаровете на Хонда Сивик 6-та, след ръчно полиране с бояджийски пасти, вече две години изглеждат добре лъснати и прозрачни. Разликата правя от това, че част от фабричното покритие на фарът липсва и се виждат добре, двете зони на преливане. Който говори за пасти на основата на вазелин, значи че никога не е правил нищо по фарове. Такива пасти се ползват основно за полиране на метали. Лакирането е компромисен вариант. Най-доброто е, пълно изшкурване, полиране и залепяне на защитно фолио. Моите халогени макар и стъклени, са покрити с такова фолио и вече 4 години, брулено на педя от земята, няма и следа от деформации, а боята вече по корпуса е започнала да пада от безбройните удари с песачинките и камъчетата. Бяха чисто нови, оригинални Райбриг, когато ги монтирах. Лака не е толкова устойчив и не държи толкова добре на бой. Освен това, прозрачността на фолиото се доближава до 100% (не помня точната цифра), за ралика от лака.

Днес монтирах актуатора, както и модула с дистанционното. Само искам да добавя една букса, с която да разделям модула от актуатора, ако се наложи някаква интервенция. Схемата на импулсното реле е подменена с такава доста по-опростена, която е на последната снимка. Диоди и транзистори се ползват по вкус и лични предпочитания. Всичко е изпитано и работи перфектно! http://postimg.org/image/5ijxppim1/ http://postimg.org/image/ouxs6x8fj/ http://postimg.org/image/cgrav5mfd/ п.п. Да уточня само, че реално се ползват две схеми, с две релета. Релетата трябва да са със NC, NO контакти, за да може да се прекъсва положителният полюс, на неработещата схема. Това гарантира, че когато се отключи/заключи рязко, няма да сработят двете схеми едновременно и няма да се получи късо (тъй като, схемите реално въртят поляритета към електромотора).

Ето и схемата на фабричното реле, ако някой все пак реши да ремонтира. https://postimg.org/image/ibd59y5al/

След като се повреди актуатора и открих прецаканият позистор на четките на моторчето, на свой ред дефектира и прекъсвачът, който управлява по маса импулсното реле, а най -накрая дефектира и то. Общо взето се счупи всичко, което можеше да се счупи по това централно заключване, а за капак, се прекъснаха и част от кабелите във вратата, та всичко това доведе, до последователното решаване на проблемите. Малко съм разочарован от инсталацията и като цяло електрическата част, макар че все пак колата вече е на почти 20г. Нищо не пречеше, японецът да се постарае повече. Недопустимо е, за няма и 20г. изолацията на кабелите да е силно опечена и нееластична, дори тая дето е вътре в купето на сравнително хладни зони. Опростените решения винаги са били най-добри, затова реализирах собствен вариант на това реле, който ще работи много по-дълго от фабричния, дори мисля, че повече няма да ми се наложи да пипам там. Прецаканият прекъсвач в бравата ( който в момента освен да затруднява движението, друго не върши), бях заменил с малък такъв, който се задвижваше от спиците на механизма, а сега вече с лекото мога да премахна, защото се спрях на варианта да монтирам дистанционно. А моторчето дето ще се добави, си има това управление и нещата стават още по-компактни. Модулът, който ще ползвам е българса разработка и е многократно изпитан, освен това цената на всичко, с две дистанционни, излиза колкото да си бях купил втора ръка импулсно реле, така че в крайна сметка съм доволен от крайния резултат, още работя по изпълнението и ще направя снимки накрая.

Ами то и аз му го написах, но ми изтри поста. Да повторя - основен ремонт включва разстъргване/хонинговане на цилиндрите, като първите 2000км. да не се тормози на високи обороти, а маслото да е по възможност с добри миещи свойства и единствено съображение да е това, което се предписва за мотора, но да е някакво евтино, защото се хвърля след това.

Добре, оставяме ги модераторите, ама като отговорят първо - защо ми изтри поста?

Не, а и на твоето нищо му няма. Това на снимката също няма позистор. Ето така изглежда готовото управление на централното: http://www.img-share.eu/f/images/350/zzz0tnlhfF.jpg

От известно време имах друг проблем с централното, сработваше когато си иска. Месеци не работи, изведнъж се оправя и така, докато не се заех да разбера какво става. Карах със свалени кори на вратите известно време, докато не станах свидетел и на двата варианта ; с предварителни измервания по звената, стана ясно, че релето, което управлява поляритета към моторчето се е прецакало и явно или някъде имаше спукана писта, или някой полупроводник прави мизерии, при смяната на климата. Опитах с презапояване, но платката е многослойна и излишно усложнена за простичката си функционалност, така че се спрях на вариант, който да имитира работата на оригиналната схема на импулсно реле и само с няколко чарка и две релета, всичко се побира в оригиналната кутийка, която се разглобява чрез 2 зъба. Не се спрях на втора ръка, защото от изчетеното става ясно, че не са от най-силните части и често дефектират, а ново оригинално не ми се и мисли да купувам, неоправдано е. За сега всичко работи, взел съм специални мерки към спойките, лакирани са със лак за защита от корозия и окиси. Изпитан метод, гарантиращ дълготрайност на връзката. Стойността на елементите и релетата е от порядъка на 10 лв.

При натоварване, примерно от по-тежък човек, който е седнал от към задно дясно колело и преминаване през по-дълбока неравност, се чува силно чукане при клякане на задницата, като от удар на ...оприличавам го като твърдо гумено, като от тампон. Днес забелязах, че качвайки се по един малък наклон, приличащ на висок "легнал полицай", по същия начин, нещо удари и отпред, при излашкването което се получи нагоре. Качвал съм се стотици пъти на тази дига и никога не е имало такъв звук. Та се чудя, дали това отпред може да се дължи на скофтен тампон на двигателя или пък да търся причината в това "омекване" на окачването в пружини, амортисьори... , разхлабени болтове към бомбетата на купето.. и т.н. Специално за отзад, май няма какво друго да е. Големите тампони са сравнително нови и доста качествени, на Лемфьордер, визуално са ОК. В сервиза, при обслужването за годината, направиха й обстоен преглед по окачването и всичко е здраво. Сам се убедих в това. Няма изтичане на масло и през времето на експлоатация, докато се появи проблемът ,не съм забелязал някога да е текло такова.

Да, ама порше, бентли и мазерати( и др.), не са народни марки, а в момента не се отличават особено.

Да добавя, че сулфатизацията се случва и при системно недозареждане, което е еквивалентно на " падна ми акумулатора, ще го оставя до зимата" , т.е, остава си недозареден и малко по малко си заминава.

Слагай го поне за 10 часа, другото са залъгалки. Освен това се поинетересувай за процеса сулфатизация. Не отлагак до зимата, ще е късно. Колкото ти трябват на зарядно, горе долу толкова ти трябва и да караш -9,10 часа поне. Освен това, щом си го съборил толкова много, е добре да направиш пълно разреждане ( с малка крушка примерно) и последващо зареждане, ако си със умно зарядно, то си знае.