goldbyrk

Незнам дали има разлика в огледалата на фейс и преди фейс, но се сваля със дърпане. Това са две сферични ябълки, които се придържат от метални О скобички около другата част.

Съгласен съм със теб. Няма по добро от хартията. Тук за друго иде реч обаче.

Примерно,където е и проблема в моторчето на централното на 6-та. Отвори самото моторче и огледай за нещо дето прилича на метална пластинка и е последоваъелно свързано на една от четките. Ако има,я разкарай.

Не съм забравил. Херцовете които замениха фабричните,са91дб. Дали фабричните са по чувствителни,дай спецификации или измервания?! При положение,че това е окомплектовката към 10-15 ватови плейъри,каква чувствителност и мощност очакваш от тях? За 20г. за да не са деформирани мембраните,треба да е седяла в гараж... Точно затова препоръчвам и замяна,защото всичко което се предлага от тази категория,е с въпросната чувствителност и дори фабричните плейъри звучат по силно. Аз съм със такъв,но в мостова схема и съм доволен.

Това не е вярно. Оригиналните високоговорители, са със хартиени гофри и се деформират от влагата във вратите. Освен това, мощността им е около 15-20 вата и всеки един фабричен плейър, ще ги продъни на високи нива. За задните елипси нямам наблюдения, защото някой си ги беше демонтирал. Между другото, си бях взел втора ръка вътрешната кора на друг хеч и там нямаше залепена вата от вътрешната страна, а на моите кори си има фабрично, което ме кара да мисля, че не всички са излизали от завода със задни елипси. Ако има значение, марката в този модел е Пайнър.

От къде си сигурен, че не е фабрично така?

Срещал съм БГ сайт из нета, който предлага неоригинални всякакви части по каросерията, от фейс и от преди фейс. Примерно, калника беше нещо от сорта на 70лв., има и предни капаци. Вероятно не са поцинковани като оригиналаните, но са си боядисани фабрично, на ниво черен грунд.

Добре, щом нещата имат личен характер... Проблемите са ясни, има десетки теми за това, но нека се повотрим и тук: проблеми: Корозия вежди задни калници/липса на пластмасови подкалници Малък експлоатационен период, на големите тампони на задните носачи Централно заключване - трагедия всеки един възел - имам тема за решение на проблемите малко по-надолу в раздела. Коланите олабват и не се прибират лесно - решение силиконов спрей/силиконова смазка Кабелите по инсталацията се опичат и втвърдяват/ лесно пречуване на изолацията Климатикът е слаб и неефективен/ вероятен проблем с дехидрататора ламарините са много тънки и лесно деформируеми. Спукване на заварките на рамките със стъклата на вратите. Липса на комфорт на интериора. Всичко останало е само предимства. Возията е доста добра спрямо други коли, че и по-нови. Повечето афтър резервни части, са много качествени и евтини. Много надежден и корозиоустойчив автомобил - двойно поцинковани тенекии. Много ремонти могат да се извършат и пред блока - интуитивна подреба и лесен достъп. Макар и некомфортен интериор - изпълнен с много качествени материали. Виниловата кожа по таблото и вратите, колкото и да се напича, няма късане и напукване. Нагрявал съм е с пистолет за горещ въздух до няколкостотин градуса и се разтяга като дъвка, но не изгаря. и т.н и т.н Тапицерията е много износоустойчива, не се къса и протрива, само дунапрена с годините леко оляга...

Това не се нарича спам колежке, защото макар и въпростите да не са пряко зададени, се отнасят към информацията за закупуване и се повишава информативността на темата. Ако цената не се отнася до това, то здраве му кажи. Дай го по-спокойо и не нагнетявай излишно атмосферата!

Ами огледай обявите и пак пиши. Японските държат цена.

Тая цена важи само за английските сивици. Японските държат по-висока цена и са малко по надежни. А за кола карана на газ, не бих дал и стотинка. По този въпрос има доста теми - предимства и слаби места. Единствено което можеш да наблегнеш, е да няма ръжда, другото не е фатално.

Аз ползвам зелен на бизол. Казва се, че е създаден специално за азиатски автомобили, които са със по-малък обем на системата, но пък циркулацията е с по висока скорост. Дават смяна на около 200К километра, вечен един вид. Пази алуминия и т.н

https://postimg.org/image/dfk18m48z/ Това е варианта с реле. Размерите му са 1х1х1.5 в сантиметри. Трябва да бъде с нормално отворен и нормално затворен извод. На нормално затвореният извод, точка 1 от схемата, се подава прекъсващата цикъла маса, директно от буксата на моторчето. Тук е мястото да се каже, че наличието на този извод, говори че някъде из кутията под таблото има гнездо за фабрично реле! Колкото пъти съм имал работа обаче около кутията, така и не съм виждал празно гнездо. На нормално отвореният извод, се подава твърда маса- т.2, на т.3 -подвижният контакт на релето, се свързва управляваната маса-минусовата клема на моторчето, преди това, масата се е подавала на този пин от ключа на волана. Изводите от цялото упражнение са: времената на схемата, са тясно свързани със това, какво се управлява на 3-ти пин на интегралата. При управление на транзистор, времената се постигат с едни стойности на Р1 и Р2, при управление на реле, се постигат с други, така че който ще прави схемата, ще трябва има това предвид и първоначално да експериментира с тример, най-чувствително е времето за пауза, но това е по добрият вариант. В крайна сметка, това се оказа най-добрата версия на проекта, която ползвам. На теория и на практика, нещата се разминаха, но дефекта който се получи е всъщност ефект, а той е следният: при стартиране от ключа, първият път чистачката прави 3 пълни цикъла, чака около 10-12сек, след което вече прави по два пълни цикъла, каквото е и заданието. И без това, при първоначално пускане, стъклото е най-мръсно. Ако не са ни достатъчни 3 забърсвания, изключваме и пак включваме и така чистачката прави 6 пълни цикъла и така, колкото ни е необходимо в първият момент от почистването.

Тъй-като първоначално налепих на обемен монтаж схемата, ми е убягнало че резисторите имат връзка с транзистора и от там уреда който ползвах, ми е подал други стойности. След разкачането на тримерите поотделно, измерих реалните стойности, както следва: R1 38.1K, R2 51K. За R1 съответно може да се ползва по стандарт 39К, но след подбор на няколко броя, си намерих един точно 38К, а R2 си е стандартна стойност. Днес се надявам да сглобя всичко, тъкмо периода е дъждовен, ще се ползва на воля. Ако модула ще се ползва за управление на по мощен консуматор, може да се ползва примерно IRFP064N. Към схемата се подава масата идваща от копчето, на изхода на схемата се подава масата през дрейна на транзистора, другите два проводника ги свързваме с къси парчета кабел, между двете букси, като по всяка вероятност, може да не се свързва извода който разкача масата при зваършване на цикъла. До този момент, опитите не съм ги правил с моторчето директно, а с пробна лампа, което принципно няма значение. Схемата придоби наистина окончателен вариант и вече е монтирано релето. Промените се наложиха от това, че в предната версия, чистачката не се връщаше в изходна позиция, освен това е променено и времето на паузата, че стоеше твърде кратко в изчакване. Явно в тая тема ще си пиша сам, но е важно че имаме работеща версия не само на пробна лампа. Модератор ако реши да поразчисти излишните постове. https://postimg.org/image/xopsd9ujp/ това са изводите на буксата на моторчето: 1 - маса от ключа 2 - прекъсваща маса, при позициониране в стартова позиция на чистачката 3 - постоянна маса. 4 - +12V Позиция 2 на буксата идваща от купето, се оставя празна. Мисля да реализирам и схема със реле. Предимството там основно е надеждността Ако замръзне чистачката,транзисторът има вероятност да изгори. Ако се ползва по мощен транзистор, се обезсмисля предимството на компактноста,защото има релета,които са по малки от въпросните. Друго предимство е,че се разделят галванично двете управляващи маси. Недостатък на транзисторната версия е,че докато трае импулса на чистачката,в режим "пауза" на схемата,протича обратно напрежение към дрейна и транзисторът се товари.

И аз се съмнявах че проблема е някъде в тая област и по-скоро в тампона стегнат към купето. Ако наистина е така, не би трябвало да е проблем да се кара още така.

Ето и една снимка на реленцето, като остана само да споя кабелите. https://postimg.org/image/6olqg581t/ Себестойност, под 5лв.

Окончателната схема е готова и работеща. Всичко се налепя на малка макетна платка и се вкарва във кутийка, аз ще ползвам такава, останала ми от филтър на високоговорител, като размерите са поне на половината на едно фабрично реле. Няма цъкания и чаткания. Разединява се буксата на задната чистачка, като предварително сме си закупили по 4бр. мъжки и женски кабелни обувки, като тези в буксата и нашата схема се води посредник межу тази букса, без да се реже нищо, което значи че при евентуален дефект, просто си включваме всичко във фабричен вид. При резисторите в ляво, съм записал практическите измерени стойности, а в дясно са най-близките стандартни такива, макар че съществуват и резистори с междинни стойности, чак такава точност не ни е необходима. Схемата имитира включване и изключване от копчето. Показал съм и кои резистори се регулират за промяна на времето на пауза, или времето на сработване, така че всеки по вкус да си настройва това. Може да се изведе потенциометър около волана, с който да се регулира само паузата и така системата да е гъвкава. Дори бих предпочел такова управление, специално на предните чистачки. https://postimg.org/image/kyxeoq3dj/

Не вярвай много на обявената мощност. Не пускай силен сигнал на говорителя, преди да си го монтирал в някакъв обем, защото ще го съсипеш.

Това не е вярно. Размера на оригиналните е с около 0.5 см по-малък (по спомен). Освен това, отворът за магнитите също е прекалено малък и подпира.

Ето я и схемата по която ще работя. Р1 и Р2 могат да се заменят с подходящи потенциометри, като това ще даде възможност времената да се регулират според нуждите и желанията. Може да се изведе врътка, с която да се променя времето на изчакване, като реално може да се доведе чистачката отново до непрекъснат цикъл на работа. С въпросните стойности, чистачката прави 2 забърсвания, чака 10сек. докато не се изключи от лоста на волана. Схемката ще е в малка кутийка, няма да се реже нищо, ако се намерят букси от кола донор, направо ще се закопчава мъжко в женско, а при нужда ще се елиминира схемата и ще се въведе фабричното състояние. https://postimg.org/image/94de01pjb/ Утре ще направя реални тестове как се държи всичко и ако се наложи, ще има леки корекции по стойностите. Ще симулирам и замръзнала чистачка, за да изпитам надеждността на схемата от претоварване.

Премерих какво се случва на всеки извод на буксата. Зелен + на контакт ; черен постоянен - ; два сиво черни, като този под зеления е - ,идващ от лоста на волана. Ще ползваме него за схемата, а последния кабел е маса, която се прекъсва след завършване на цикъла, което ме навежда на мисълта, че замисъла е да има реле все пак, но такова липсва.

Вземи си Херц, според бюджета. Това е оптимален вариант цена\качество. Диаметърът е малко по-голям от оригиналните, затова се изрязва по-голям отвор на кората на вратата, а закрепването става с ламаринени скоби за видии. Накрая си слагаш капачетата. Елипсите пасват идеално, като е добре поне от вътрешната страна на кората, да залепиш акустична вата. Приготви към 250лв за четирите високоговорителя.

Някой може ли да помогне, с разположението на изводите на буксата, ще ми спести доста време ровене?

След реализирането на някои екстри за сивика, дойде времето за автоматизирането и на задната чистачка. Всеки знае онова досадно скрибуцане, когато чистачката започне да се трие по недостатъчно мокрото стъкло. Разгледах различни схеми, като предпочитанията ми бяха насочени като цяло към транзисторно изпълнение, но в крайна сметка, това на което се спрях, е простичка схема, изпълнена с добре познатият NE555. http://dobrikit.dir.bg/page85.htm Като цяло е описано всичко нужно, но аз искам малко да доработя схемата и вместо досадното цъкащо реле, да ползвам MOS транзистор. Освен това съм решил, чистачката да прави два пълни цикъла и да изчаква около 10сек.

Днес сглобих всичко и работи перфектно. По схема съм заменил R4 с резистор 330К, защото ми идваше дълго времето на светене, сега е около 7-8сек. За да си отговарят означенията на плафона като функционалност, е необходимо да се прекъсне минусовата клема на крушката, като на тази пластина се запоява извода TRIGGER - масата, която подава ключа на вратата. На освободения извод на цокъла на крушката се пъха кабелна обувка или се споява по избор, дрейна на мосфета. Тъй като пластините на ключето имат някаква подцинковка, която не лови тинол, е необходимо да се разглоби всичко и всяка една пластинка да се зачисти със шкурка или пиличка, на мястото където ще се направи спойката, до достигане на стоманената поовърхност. При поставяне в позиция OFF и отворена врата, или при предходна позиция ON, лампата остава да свети до изчерпване на зададеното по схема време. Най-накрая искам пак да напомня, всички спойки да се лакират с някакъв лак, за защита от окиси, лак за нокти също върши чудесна работа.