emod

Само да уточня нещо: Абревиатурата SAPS идва от “sulphated ash, phosphorus and sulphur” (сулфатна пепел, фосфор, сяра). Самото ZDDP се образува чрез реакцията на фосфорен пентасулфид (P2S5; phosphorus pentasulfide) с алкохол, за да се получи т.н. DDP - диалкил дитиофосфорна киселина (dialkyldithiophosphoric acid). След това тази киселина се неутрализира с цинков оксид, при което се получава ZDDP - zinc dialkyldithiophosphate. Полученият продукт се нагрява, за да се изкара водата от него, след което се филтрира. Следва също да се има предвид, че количеството на Zn, P и S в ZDDP-то могат да бъдат варирани (custom made) според нуждите и желанията на клиента. Предвид горното -> стойността (количеството) на SAPS-а в маслото се определя от наличието на всички метали в него, а именно Ca, Mg, Zn (преходен метал), Na, B (бор; металоид), др. (от тук идва сулфатната пепел; основно от детергентите), + P (фосфор) + S (сяра) (от ZDDP-то, остатъчна в маслото; др. източници). Да допълня за нагледност за приноса на отделните елементи към сулфатната пепел (SA); да не се бърка със SAPS :

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (което съм сипал на моя мотор) = Pennzoil Platinum Euro LX with PurePlus™ Можеш да намериш инфо както в BITOG, така и в oil-club.ru. Например BITOG - ТУК, но има и други теми. Тази ми попадна първа и прясна . Shell = Penzzoil и за други масла, освен горепосоченото. Моля те обаче да не спамим повече тази тема. Тя си е принципно за капкови проби. Благодаря ти!

@dandilov изключително ме заинтригува новата японска диаграма в поста ти. За твоя мотор конкретно ли се отнася? Искам да си изясня дали може да се счита за осъвременяване на старото инфо от ръководството ти.

Нямаш причина за притеснение - от гледна точка на достигнат/преминат предел на замърсяване на маслото. Замърсяването все още е под контрола на маслото. Явно 10 000 км са достижими при твоите конкретни условия .

Моля да ме извините за вмешателството, но... маслената помпа сама по себе си не създава налягане. Маслената помпа създава поток (дебит). Съпротивлението, което се оказва на потока на маслото от конструктивните особености на двигателя - като например размерите на галериите и хлабините в отделните компоненти (основни и биелни лагери, орифейса и др.), е това, което създава налягането. Т.е. налягането = съпротивлението, което потокът масло среща по пътя си. Т.н. pressure relief valve ограничава макс. налягане в маслената система, но не прави нищо, преди да бъде достигнато това максимално налягане, при което е проектирн да се отвори. Чрез подлагане на допълнителна шайба се дава допълнителен натяг на пружината на pressure relief valve, което повишава налягането, при което той ще отвори. Принципно, това би могло да бъде полезно при спортни машини (както сочи Фена), но трябва да се подхожда вниманелно . Поздрави!

Ако става въпрос за това масло - КЛИК, то за мотора от подписа ти (и не само) то е един изключително добър избор (според мен), базиран на хидрокрег III гр., Mg-Ca пакет, повишено количество Мо (молибден) = 188, ниски нива на пепел = 0,86, средно ниво на сяра = 0,306 (дължащо се на богатия пакет) и чудесен Noack - 8.7 . И аз бих искал една 5л. туба (оригинално) от това масълце

Началото на края... Honda set to close Swindon car plant - Honda is set to announce the closure of its Swindon car plant in 2022, with the loss of about 3,500 jobs - ТУК

Темата е за Офф топик-а - принципно. Пуснал съм лично на Emicha. Моля и останалите колеги модератори/администратори да споделят мнението си (в темата ни в Служебния форум - тази за промените във Форума) как ще процедираме занапред. Извинявам се за

5w-20, според мен. Най-важният бонус на 5w-20 е минимум или пълна липса (в идеалния случай) на VIIs, което дава изключително стабилен работен вискозитет.

Маслото все още е доста чисто, което е логично, предвид режима ти не експлоатация. Чистотата на маслото е индиректен знак, че с мотора всичко е наред. За съжаление обработката на снимките не е особно информативна, тъй като светлината пада неравномерно, но все пак: И без обработка се вижда, че ядрото е още много чисто и цветът му е много близък до този на зоната на дифузия. Дисперсията на мърсотията е фина. Краевата зона (пръстена около ядрото) също не е наситена с тежки отложения, а едва е започнала да се образува. Караш смело напред

Не, не става! Повече инфо можеш да видиш ТУК

По качество - като база, са сравними - много добър хидрокрег III гр., с тази разлика, че 0w30 може да съдържа до 20% PAO, с оглед на подобряване на нискотемпературните му свойства (най-вече). Теоретично, PAO-то ще даде и други предимства, едно от които е по-висока устойчивост на окисление, но следва да се има предвид, че % му съдържание като база не е голямо. Защо 5w30, а не 0w30, при условие, че не караш в студен климат, задължаващ те да ползваш 0w...масло: 1) 5w30 е с dexos 1 Gen 2, a 0w30 го няма; 2) 5w30 е с по-малко подобрители на вискозитета (теоретично); 3) 5w30 е с по-малък Noack 10.4 с/у 11.3; 4) Шансoвете 0w30 да стане SAE 20 са по-големи, отколкото при 5w30, тъй вискозитетът на 0w30 при 100 С е 10,4 cSt (при граница за SAE 30 = 9.3 cSt), а този на 5w30 e 11.3 cSt, респ. при намаляване на ефективността на подобрителите на вискозитета (VIIs) 0w30 има по-голяма вероятност да пропадне и стане SAE 20-ка, макар и висока (около 9 cSt).

Процесът на pre-ignition (трака ми аванса ) не е нов или уникален, но при модерните downsized boosted GDI мотори е изключително интензивен и води ("често") до фатални последствия. В тази връзка терминът LSPI и промените в пакета добавки на маслата (като намаленият Ca) се свързват именно/изключително с турбо GDI моторите. Линк 1 Линк 2 Линк 3 Линк 4 Иначе нашите N/A (naturally aspirated) щайги щяха вече да са изтропали .

Моля за извинение, ама какво отношение има Low-speed pre-ignition към F18B2 мотора (гледам профила на BlueDeam4)? Предполагам, че маслото е за този мотор? Low speed pre-ignition (LSPI) is a premature combustion event, occurring prior to spark ignition in turbocharged, direct-injected (DI), downsized gasoline vehicles. As the name implies, it occurs when engines operate at low speeds and high loads. It can result in extremely high cylinder-pressures and can lead to heavy knock.

@goga Хронологията е следната: Изглежда маслото губи лека-полека диспергиращите си свойства. Капките на 6000 и 7130 км показват, че обемът се е изпълвал със сажди, които са били равномерно разпределени и добре диспергирани - малки по размери и добре разпръснати навсякъде. Последната капка (на 8100 км) показва тежки слепени фракции от сажди, които са формирали граничната зона на ядрото (пръстена). Цветът на самото ядро е по-тъмен от този на предходни капки (вижте зоната на дифузия и ядрото) = има ескалиране на натрупаната мърсотия. Концентрацията на замърсяванията в ядрото и краевата му зона (пръстена), което е съпътствано с изсветляване на зоната на дифузия, показва загуба на диспергиращи свойства и натрупване на по-тежки замърсявания в маслото (обърнете внимание на окрупнените парчета сажди около пръстена), които трудно се разтичат в зоната на дифузия или просто не могат да го направят, тъй като са големи и не могат да бъдат носени от фините фракции на маслото (затова зоната на дифузия е "изсветляла" частично). Във връзка с горното и за справка вижте и този пост - КЛИК Налице е и обводняване (къдравият край на капката), което все още е от сравнително неголяма степен. goga, аз лично бих следил маслото изкъсо следващите 500 км, и ако посочената по-горе тенденция продължава бих го сменил на 8500 (9000 км). Поздрави!

Ами той моторът си е чист, принципно. Маслото е сменявано редовно. Винаги съм източвал несливаемия остатък. Виж, слагането на катализатора не ми излиза от ума. Сякаш след него маслото започна да се замърсява по-бързо и в по-голяма степен. Е, може и самият мотор да се сдухва все по-осезаемо, но не намирам никаква разлика във вървежа (дърпа си прилично), а и нямам харч на масло. Другото е промяната в режима на експлоатация. Пътуването ми стана по-кратко => през по-голяма част от времето моторът не е в оптимален режим (загрява) = повече блоу-бай газове = по-мръсно масло, а от там и повече вода в маслото = негативно влияние върху представянето на маслото. Направи ми впечатление също така цвета на новото масло. Като отворих 4-литровата туба и погледнах видях "мътен като боза зеленикаво-кафяв жабурняк" . Никаква прозрачност. Това ми припомни едно изказване от BITOG относно Мобила и наличието на алкилирани нафталини в него, а именно (възпроизвеждам по памет), когато едно масло съдържа алкилираните нафталини и го погледнеш в тубата, всичко което виждаш е "мъглявина/мъглявост". Т.е. възможно е Shell-ът, който ползвам, да е на алкилирани нафталини, доколкото в него няма естери. Да, възможно е, макар че в отзивите в oil-club.ru се споделя "мека работа на мотора" с Shell-a.

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 420 680 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 0 - 1070 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 43 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 02.02.2019; 9) Моточасове – около 25; 10) Изразходвано гориво - около 70 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (70 / 3.3) = 21; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. Режим на експлоатация - градско направо липсва. Влизам само до входа на София. Основното време за работа на мотора е намалено до около 1 час на ден. Грубо – сутрин около 30 мин. и вечер пак толкова. До момента маслото понесе доста празен ход – над 1.5 часа и то със самото му наливане в началото на месеца и в студените дни. Моторът се пали и след около 5 минути вече е на 2000-2500 об./мин., а към 10-та минута „спринтира“ с около 3000+ об./мин. Вижда се обводняване на маслото – къдравостта на края на капката. Явно маслото едва достига раб. температура за времето на работа на мотора и не може да изпари водата. Относно самото масло (субективно): моторът работи „по-твърдо“ с Shell-а, отколкото с предходния Mobil 1 ESP 5w30. Налягането на маслото е една идея (0.2-0.3 бара) по-високо от това при Мобила, но тук сигурно влияние оказва и синтетичният филтър + маслото е все още „ново“ и не се е сработил подобрителят на вискозитета (VIIs). Най-шантавото обаче е, че ми се струва, че Мобилът се справяше по-добре със студения старт и моторът работеше много по-гладко с него (направо „летеше“). При загрят мотор ми е по-трудно да различа представянето на двете масла, но мисля, че Мобилът бе по-добър. Моля не считайте, че Shell-ът се представя зле – подобно заключение би било невярно, тъй като тези чисто субективни усещания не значат, че маслото не си върши работата чудесно и не пази добре мотора. Но… трябва да призная, че у мен има известно разочарование. Ще видя как ще се развият нещата.

Предвид наработката от близо 240 моточаса, режима ти на експлоатация (тежък или клонящ към тежък в най-добрия случай) и започващия лек угар (горене на масло; нямаше такъв!), аз бих сменил маслото сега или на 9500 км (макс.). Отлична серия се получи ! Благодарности за положените усилия!

Отлична работа с термошлауха . Няма проблем, че не е първа капка - засмуканото масло е едно и също. Относно снимането с телефона/апарата: За предпочитане е да си изцяло на изкуствено осветление (вкл. да не се смесва с дневна/слънчева светлина). Не разполагай листа с капката близо до източника на светлина или до прозореца (ако е ден; не е за предпочитане), за да може да се осигури по-равномерното й падане от всички посоки върху листа. След като веднъж успееш, после лесно ще можеш да възпроизведеш същите условия при следващата капка = ще се намали ефекта на различното осветяване при различните проби. Така ще може всеки път да снимаш при максимално сходни условия - ще имаш добър контрол върху светлината. Планирай вземането на пробата си така, че когато дойде време за снимане да си в подходящите/желаните от теб условия - у дома, вечер, на топло в хола и на константно осветление от един и същи източник. Ти си господаря на експеримента . Ето и как точно изглеждат сниманите от теб капки: Относно скенера - ако жълтее на 600 ppi, сканирай на 300 ppi, обикновено помага.

Добре дошъл, колега Тъй като въпросът ти е по принцип за новите коли (ако правилно те разбирам), темата ти наподобява дискусията в "Размисли и "здрасти" за новите автомобили - реален разход на гориво и заводски дефекти" - ТУК По тази причина временно заключвам темата ти (няма нужда от поредна такава). Ако написаното от колегите в посочената тема не отговаря на въпроса ти или желанието ти е отговорите да бъдат конкретно за Honda CR-V Premium Style бензин 2.0, 150к.с, автоматична ск. кутия, 2013г. (т.е. не съм разбрал правилно въпроса ти), пиши ми на лични. Ще отключа темата ти и ще я преместя в правилния раздел - CR-V 4та ген. (2013 - 2016). Можеш да му хвърлиш едно око, ако вече не си го направил Надявам се Форумът да ти бъде от помощ. Поздрави!

Данъкът, който е в основата на темата, и всичко останало от живота ни са тясно и неразривно свързани. Изписаното по-горе, вкл. ОФФ-а, отразява аспекти на реалността, в която живеем, които (като цяло, вкл. индиректно) могат да се свържат с темата - засягаща екологична категория на автомобила, а от там и живота и здравето ни, като цяло. Следвайки тази логика съм склонен да приема малко по-широка дискусия и не съм "зачиствал". Все пак... mar_tod принципно е прав - не бива да се увличаме, поради което моля следващите коментари да са по същество .

Колега, хубаво да е дадеш повече информация за самата част - от къде е (от коя част на колата е), за функционирането на какво спомага и за какво точно служи, др. уточнения, които да спомогнат за разрешаване на проблема ти. Ако желаеш просто да купиш тази част от някого, пиши, за да преместя темата в раздела "Купува части/аксесоари". Виждам, че живееш в Малта, затова те моля да поясниш.

Преди да я заключа искам да попитам - можеш ли да споделиш с няколко думи информация, която си открил и би могла да полезна за други колеги?

Взимаш чист термосвиваем шлаух (може и друг подходящ) с малък диаметър (около 1.5-2мм) и подходяща дължина, която да ти позволи като го мушнеш през отвора на щеката да стигнеш до маслото (и да не го изпуснеш ). Задържаш 2-3 сек. и затапваш отвора на шлауха, който е при ръката ти (горния), за да не позволиш на навлязлото в шлауха масло да изтече. Издърпваш шлауха и много, ама много внимателно капваш върху листа хартия чрез леко отпускане на затапения от теб край на шлауха. Ако го отпуснеш рязко или много, ще изтече много от поетото от шлауха масло = мазало върху листа. Пробвай и ще видиш какво се случва, пък после ще се усъвършенстваш. Така взимам масло за проба от мотора на Пежото на баща ми, тъй като и там нищо не остава по щеката. Тествано многократно. Успех!

Двама леко сдухани тийнейджъри решават да отидат в аптеката и да си купят презервативи. Влизайки в аптеката виждат, че аптекарката е много готина млада мацка и решават да се направят на отворени, при което единият от тях казва: - Два капута. - Виждам - казва аптекарката, а ще искате ли да си купите нещо?