ACID BURN

Тъпото е, че такива хора са нагли. Мислят си, че като карат голяма кола, скъпа, черна в повечето случаи, начи непременно те са с предимство в живота.Такива хора не винаги и знаят правилата и няма и да се замислят к'во да направят в конкретния случай. Правят цигании и не можеш да им кажеш нищо. Още по-лошо е голяма кола(джип) и вътре "амбицирана жена". Нито ще знае, че колата има мигач, нито ше се огледа дали може просто си прави това, което си иска. Ама айде, че само като пиша и се изнервям.

Тъпири много. Жалкото е, че се качиха на марка автомобили, която се ползва от интелигентни хора.

Здравейте! Имам няколко въпроси около модифицирането на П28 компютър: Искам да направя така, че да мога да сменям два различни файла в паметта на компютъра.Целта е две различни поведения на двигателя, различни режими. Ориентиран съм на този етап, че това може да стане с продукт от сайта moates.net - 2timer. Това нещо се слага под чипа и позволява сменянето между два различни файла. Този адаптор просто се слага на мястото на чипа, а върху него се слага самият чип? Нужен ли е друг, специален чип за този адаптор? В комплекта пише, че идва с чип, но това ли е реалния чип, с който ще мога да модифицирам работата на двигателя, общо казано? До колкото знам, трябва да се "гори" чипа при запаметяване на информация в него. Това значи ли, че при всяка една промяна в запалителна карта или горивна карта, ще трябва чипа да се "гори"? Знам, че Crome е програма, смкоято може да се модифицират тези компютри. Ще има ли някакви проблеми за настройването и въобще работата, ако бъде поставен такъв адаптор? Каква програма бихте препоръчали за настройване? Мога ли да събирам информация ( да правя "datalog") с Crome? Благодаря! П.П.: Ще се радвам на предложения и за други начини за постигане на целта.

Бреййй P2j-11j е номера на компютъра ти? Ако е така това е много добре. Тези компютри са много уникални. Ще се радвам, ако си намерил и начин да настройваш тези компютри или по-скоро да управялваш този двигател. Засега всичките варианти, които съм гледал нито един от тях не ползва електроника, която да комуникира със сензорите. Виждал съм управление на този двигател чрез модули които активират 12 клапановия режим при определени стойности на няколко сензора - обороти, мап сензор... Темата е много интересна, а потенциала на двигателя е може би най-големия от тези на Д сериите двигатели от гледна точка на ефективност.

Подкрепям горното мнение

Препоръчвам да търсите модели без баласти, защото става много кофти с тях после, ако изгори баласта. Има едни кондензатори, които горят. Да, има баласти, който се свързват към крушката, а баласта към оригиналната инсталация. Няма никакви модификации по инсталацията. Тъпото е, че отделни баласти не съм видял да се продават или поне в България не намирам.

карам ги от 2 месеца кажи-речи. Не мисля, че ще се прецакат. Но не бих препоръчал модела който аз си взех. Моите са китайски. В Илиенци ги има също. Моя модел е за 60 лв. Съжалявам, че ги купих. Оказаха се и различен цвят. Не ми се занимавам с хора да връщам крушки и т.н.. Простотия като цяло. Но или ще ги модифицирам или ще си купя нови с тези изисквания горе. Един приятел има с баласти крушки. Баластите се прецакаха, но крушките си светят. Баластите му ги оправиха и сега всичко е окей. Има вече без баласти крушки. По-добре от тях. За фаровете на 6-та хетч е доста добре рефелектора да се възстанови. Сега искам да намеря фирма или въобще място където да си възстановя рефлектора.

Лед крушките при всички случай са много по-добър вариант от халогените. Спрямо ксенон като светене вероятно се изравняват. Аз карам с лед крушки. Когато купуваш такива крушки задължително гледай крушката да има светлодиод отдолу и отгоре. Така както е обикновената Х4 крушка. Иначе дългите ти са просто някъде в небесата. Иначе светенето на лед крушката е просто уникално. Особено ако рефлекторите ти са добре. Имай предвид че тая крушка въобще не нагрява фара, нито рефлектора, а консумацията на ток е толкова ниска, че ще усетиш разлика и в звученето на двигателя. Като пуснеш фаровете обикновенно двигателя за кратко се забавя и някво затормозено повече звучи. С тия крушки просто тоя момент го няма. Колкото по-мощна крушка, добър рефлектор толкова повече фаровете ти ще са брутално силни. И както казах диод да има от двете страни на крушката. Долната страна да бъде за дългите фарове иначе просто като пуснеш дългите няма да има почти никаква разлика в светенето.

Аз имам за D14A4/A3, D15Z6/Z7, D16Y5/Y8, B16A2. На полски обаче. Междувпрочем почти не се различват Д сериите. Най-големи разлики има в 3 етапния ВТЕК. Другото е много близко до D16Y8. Ей така за интересуващите се - ако искате да измерите и коригирате Д серия сервизните допуски са едни и същи за тази генерация сивици с тази генерация Д серии. Ако не се лъжа същото важи и за по-старите и по-новите Д серии.

Както препоръчах аз и колегите, събирай си просто пари и я поддържай сега. Ако имаш възможност и време - купи си подово покритие. Почисти си калниците и ги пръсни. Най-добри резултати ще има като повърхността е чиста и си минал с 3 слоя. Колкото повече толкова по-трайно. Веждите точно където се събира вътрешния лист, който образува подкалника и външния, който ти образува веждата. Ей там гледай да изолираш. Да не набива вода, киша, сол и т.н. Зад предните колела на точките на повдигане там камъчетата и водата премахват защитното покритие и почва да ръждясва. Там с телена четка, ако е лошо положението , ако не почистваш, ръждепреобразувател и пак подово покритие. 3 слоя пак иначе просто си ръждясва отново. Подово покритие има на много фирми. Аз съм пробвал на "Боди" и на "Нигрин". Нигрина като че ли по-добре се справя. За да защитиш добре тези области ти препоръчвам да си купиш поне 2 опаковки. Може и да мажеш, но с мазането като, че ли не се набива толкова и пада лесно.

Челюсти в случай, че са много износени сменяй, ако не - няма смисъл задните челюсти просто имат толкова много живот. Трябва да караш сигурно 100 000 км, че да ги износиш. Вземи си нови дискове, когато можеш накладки както казаха колегите по-горе. Шпилката можеш да я махнеш. Тя е захваната към главината, главината с лагер към шенкела. Може да се направи вече зависи дали ти се дават пари да ти го направи някой, дали да си купиш шенкел, дали да си го направиш сам. Според зависи характера на жената багажа може и да стигне може и да не стигне. С газова бутилка обаче, ще е трудно. Иначе те подкрепям за думите ти по-горе. Единствено си мисля, че за теб щеше да е доста по-добър избор седана. Пак можеш да направи всичките тея планове дето ги мислиш, но ще живееш една идея по-лесно. Знам, че не ти пречи и така, но ще видиш след време, че ще ти става тежко.

"...и да си мажа няк'ви греди на село с него" - Това човек направо ме счупи от смях! Браво за видеото! Забавно е и поучително. Върна ме 4 години назад, когато и аз за пръв път си смених маслото.

След 1997-ма година в края всички 6-ти генерации като окомплектовка са с 262мм дискове, стабилизираща щанга отпред с 22мм диаметър и 14-ки джанти като фабричен размер. Това което казва за гумите е точно това, което исках да ти кажа и аз. Честно казано между 195 и 175 като усилие във волана не усещам разлика, но 175-цата определено копае снега. Много хубав размер за зимата, за снега. Принципно можеш да направиш различна конфигурация с която да подобриш баланса на колата. Не мога да кажа какъв е баланса за другите двигатели, но Д14А4 има лека склонност към свръх завиване. Предницата държи, но когато се натовари много колата в завои, задницата олеква и почва да поднася. Това може да се излекува със стабилизираща щанга, но както казах е важно да се търси баланса. Разбира се, ако искаш колата да я правиш за писта директно можеш да сложиш 26мм отпред и 22 мм отзад стабилизиращи щанги от ЕК9 Сивик-Р. Но се съмнявам, че колата ще има реално добро поведение по нашите пътища. Сивиците принципно са с по-твърдо окачване , а втвърдяването им няма да помогне за реалното по-добро представяне. Това е моето мнение по този въпрос. Спирачната помпа за, която ти говоря е една и е това сравнително голямо нещо като цилиндър на, което има казанче. Е тази помпа е по-малка спрямо тези от ВТи. Реално слагането на помпа ще ти подобри спирачките значително в сегашното им състояние. Сменянето на двигател е хубаво нещо. Всичко зависи от бюджета от концепцията на ползване и т.н. Д сериите реално имат сериозни двигатели за тези шасита, който за ежедневно ползване могат да ти доставят удоволствие. Сигурен съм за това. Б серията чисто технически е по-добрия вариант, но колко вече са останали читави, така че да не правиш големи ремонти по двигателя е вече друга тема. Б серията е и по-скъпа за поддръжка спрямо Д серията. Нещата просто зависят от това за какво ще се ползва колата. И малко встрани от темата, но може би по темата. Лично, ако съм аз не бих правил сериозни модификации по колата освен, ако жена ми не е фенка. Има тънки неща в живота и ще видиш, че живота с модифицирана кола е доста по-тежък от колкото с фабрична. Защото най-малкото ще се грижиш за колата, пък ще ти правят впечатление дребни неща, ще искаш да ги оправиш, това ще отнема време да разбереш причината и нали... Нещата са на кантар ще получаваш уникални моменти, но ще я и мислиш, а живота не е само колата.Особено като имаш деца. Казвам го като човек, който 4 години лека по лека модифицира същата кола със същия двигател.

Честито! Със здраве да я караш! По отношение на маслото този двигател иска 3.2 литра. Д14з1 е почти същия двигател като Д14А3/А4 като структура. До колкото знам са ревизирани буталата. Сервизно ръководство мога да ти дам или да си намериш гледайки Д14А4 двигателите. В интерес на истината можеш да сравняваш с всяка Д серия. Д16у7, Д14А3, Д14А4 всичките тея двигатели са с едни и същи всмукателни колектори. За изпускателните не мога да ти кажа дали съвпадат и така като цяло. По отношение на гуми - за зимата бих ти препоръчал по-тясна гума. Иначе "профила" на гумата ти е достатъчен за зимата. Дори и да сложиш 185/60/14 няма да имаш никакви проблеми. Като си вземеш 15-ки за лятото и сложиш 195/55 гума ще видиш, че дори с 100/110 мм борд на гумата пак няма да успееш да я прецакаш. За втория етап бих те посъветвал на тоя етап да не влизаш в много разходи. Купи си оригинална греда между бомбетата от ВТи. Ти отпред си със стабилизираща щанга с 22 мм диаметър. Слагането на стаб. щанга отзад ще наложи модификация на шасито. Тези шасита са известни с това, че след 14-15мм диаметър на стабилизиращата щанга има вероятност "магарето" да се дефектира. Допълнително големия диаметър стаб. щанга значи, че ще прехвърляш по-голяма сила от единия амортесьор към другата и респективно колата няма да се накланя, но реално по-тоя начин и втвърдяваш окачването за дребните неравности. Иначе ти си с 262мм дискове отпред, а отзад си с барабани с диаметър 201мм. Големите спирачни помпи са съществено подобрение в спирането. Дисковете отзад също помагат. Турбото като концепция е хубаво нещо, но реално дали ще можеш да си го позволиш да го караш ежедневно, дали ще можеш да си построиш двигателя адекватно на турбината. Дет се вика, ако искаш да го направиш като хората има сериозно количество работа по двигателя, за да станат нещата. Хонда са известни с много тясните допуски, прецизно изработени части и резултиращата от това прецизна работа на двигателя особено във високите обороти. Слагайки турбо на такъв двигател веднага предпоставя много проблеми, които трябва да решаваш. Пак казвам, ако търсиш надеждност и да се кефиш. Иначе дет се вика сглабяне на двигател всеки може да го направи с тресчотка и гаечен ключ, ама дали така се прави е друг въпрос.

Мисля си, че ако задния прозорец на багажника слизаше по-ниско и стоповете се сливат с линията на задните вежди щеше да изглежда доооста по-добре. Отпред много ми прилича на Митцубиши АСХ, Тойотата както каза. Мисля, че в добра посока се развива СР-В -то. Мисля, че повече от това не трябва да го правят по-голям. п.п.: Стоповете доста приличат на тия от БМВ.

Междувпрочем, когато си поръчвах моя колектор имаше възможност и за 43мм. Д16з6 излиза на 39мм. 1.3 работен обем едва ли ще създаде достатъчно изгорели газове, че да трябва 55мм (вътрешен/външен?) диаметър. Допълнително като се търси такъв колектор гледайте скоби за закачането му към блока и шасито, най вече шасито. Връзката отдолу. Иначе ще дрънчи яката.

Моя съвет да вземеш колектор който няма фланец по средата на колектора. Тоест цял 4-2-1. Ще можеш да го монтираш. Не е нужно да се разделя колектора, а в същото време тези фланци правят проблеми.

D13B2 трябва да е с 4.437 крайно предавателно число. Има обаче теми не една или две. Има тема, която е специално за Д серия. Разтърси се.

Един въпрос относно фасунката. От коя кола може да се намери подходяща фасунка. Тези от стоповете са различни от тези за мигача отпред като захват.

За сега скоростната кутия се премахва от списъка.

Към модераторите - изтрийте мнението ми като се уточниме, за да е чиста темата. Ванка един въпрос и едно предложение. Предложението да дадеш в някое бъдеще време данни за буталата от Д14 и не само от тях. Тези които се ползват в грешния калкулатор "зило-нещо си" са бутала, който са по-рядко достъпни. Въпроса - Имам блок Д14а4, който се води късия блок 207мм. Да кажем искам да го сгъстявам. Целта е около 10.5:1 и съответно искам да ползвам 95 бензин. Ползвам ВТЕК глава. Примерно Д16у8. Така съм решил. Слагам раздвижна ролка, за да компенсирам височината на блока. Има ли определена стойност на която да наглася ролката на разпределителния вал, така че от гледна точка двигателя като помпа да е най-ефективен и в същото време да не удрям клапаните. С други думи ще мога ли да премахна задачата с настройването на разпределителния вал спрямо коляновия вал, за да НЕ удрям клапаните? Допълнителния въпрос е - търся разпределителен вал с първичните гърбици малки и с ВТЕК гърбица голяма. Тоест скопен вал в условия на ниски обороти и невключен ВТЕК и агресивен вал във ВТЕК. Знам, че Д16з6 валовете са по-агресивни от тези на Д16у8. Но също така знам и че има различни версии на Д16з6 вала. От това, което съм чел Д16з6 има най-голямо проникване около 11мм и най-дълъг престой в горивната камера 240 или 250 градуса завъртане на коляновия вал.

Какво?! Защо? Какво е станало?

Ако е отворено тогава е проблем, да. Моя колектор от Д16з6 е с IACV дето не съм го махнал и проблеми с оборотите нямам. Предполагам, че по принцип изходната му позиция е затворено положение. Според мен D16Z6 има два "автоматични смукача". Един при дросела, който е от топлината управляван и още един - въпросното IACV. Всъщност единия смукач трябва да се нарича FIACV, а другия IACV. Според мен и на двата изходната позиция е "затворен". Затова и нямам проблеми с оборотите. Когато е студена двигателя държи 1400-1500 оборота. Когато е зима и е студено 1700. Когато двигателя е загрял без консуматори около 900.

Ако IACV-то стои и не е премахнато не го пипай. Не е проблем да стои така. Няма да има теч от него.

Браво, браво! Харесва ми посоката на движение. Предупреждавам те, че може да имаш проблеми с гарнитурата от 4 към 2 тръби. Наблюдавай тая област и гледай дали изпуска. Ако почне да звучи като Лада начи е отишла.