ACID BURN

Екстериора е въпрос на вкус.А какво ще кажете за техническата част? Преди години, когато не познавах Хонда и не бях фен, Хонда бяха едни "китайци" дето колите им не стрували за нищо. Това беше модно, когато бях малък. БМВ е най-великата кола, к'вото е азиатско е "китайско" сиреч смотано. Аз обаче винаги съм харесвал Япония и ми бяха интересни. Сивик беше тая уникална машина - Най - икономичната, бързата, надеждната, просторната кола в класа си. Сред JDM колите тя е най-най. Сред света, ако гледаме до 6-та ген. може би единствено Фокус СТ е по-бърза кола. Всички тея суперлативи бяха реални, защото сивик имаше уникална концепция и уникални за класа си технически решения. До 2001-ва всеки Сивик има окачване с двойна ключица. Компактно окачване, което не жертва толкова от вътрешното пространство. Хетчбек моделите макар и размерите си са просторни и се усещат всякаш караш нещо по-голямо. Двигателите на Хонда са Хонда. Едни от най-експлозивните двигатели в класа си. Сега като погледна 9-та генерация Сивик и ми става някакси жално. Сивик Тайп Р- Легендата! Колата, която премахва стереотипите. Колата, която е готова да се бори с всяка кола над класа си. Точно тая кола е със супер смотаното окачване. Сивик-а стана просто скъпа Астра. Единственото, което си заслужава в новия Р модел е двигателя. Ако погледнем позитивите на фирмата - Хонда все още са тая фирма, която прави коли с някаква функция. Икономична кола - икономична кола, бърза кола- бърза кола, луксозна-луксозна. Няма ги тия изцепки стил "Мерседес". Разбирам ръководството на фирмата, но мисля, че точно в трудни времена се оформя политиката и "философията" на фирмата.

Научих нови неща, благодаря! За кутията встрани от темата- разбира се, подкрепям тезата ти. За мен лично кутия над 1000 лв не си заслужава особено за кола за писта. Като под кутия разбирам предавките диференциала го изключвам от сметките макар, че е в кутията.

М-Фактори ще искат да си продадеш душата и родителите за тея части. А ако го погледнеш от икономическа гледна точка, ако вложиш над 1000 лв. в кутията няма да върне това, което си вложил като пари. С други думи най-доброто отношение представяне-цена е със стокови части и преправянето им. Така мисля аз. Що се отнася за колектора - Интересно ми е какво имаш предвид под скопен? Аз си взех от най-популярните 4-2-1 тръбни колектори. Къси 4 тръби и дълги 2 тръби. Преходите между фланец и тръба на тези колектори е ужасен. Поне при мен беше така. От фланец към тръба има стъпки - остри стъпки, които обаче не са равномерни по цялото сечение на прехода. По така наречената елипса по в двата края на сечението, около дъгите стъпката е най-голяма. По "тавана" и "пода" на сечението стъпка почти липсва. Ще кажете това е благоприятно, защото при връщането на газове имаш стъпка, която възпрепядстава връщането на газове. Да обаче има две стъпки. Стъпка при прехода от главата към фланеца и от фланеца към тръбата. Същия проблем съществува и при прехода от 4 към 2 тръби. Местата, където се застъпват вълните, където скоростта и налягането на газовете е голямо, точно там има гигантски стъпки. С тая разлика обаче, че там стъпките са срещу течението. Тези при главата от фланеца към тръбата там са по течението. Ванка, почти съм сигурен, че Д15з6 са с 2 ламбда сонди. Една преди колектора и една след колектора. Което представлява някакъв проблем за автора на темата предвид, че едната трябва да бъде залъгана или премахната програмно. Що се отнася за гарнитурата - като се увие колектора с термолента поне при мен фланеца за конкретния преход и гарнитура посиня. Моето предположение е, че поне 250 градуса в работен режим е температурата в този регион. Аз също премислях варианта с челосване, но с такава температура и толкова дебели фланци ще се огънат по някое време и ще се случи същия проблем. Поне за мен аз на този етап съм решил проблема с гарнитура от клингерит с оплетка в него. Отворите за колектора са обкантени. За да премахна в някакво количество и вибраците мисля и да хвана колектора за фабричните му места. Мисля, че това ще реши проблема.

Супер! Продължавай напред! Ще ги пуснеме по някое време с моята. Пък, ако има някакво мероприятие с писта ще бъде много яко да направиме някакво каране!

Ехааа въртящия момент е много равен! Страхотно! Има изразена ВТЕК точка около 4500-5000 оборота. Странното обаче е, че след ВТЕК двигателя поддържа същия темп на увеличаване на мощността. Не се вижда разлика във въртящия момент, нито в мощността. Според мен имаш още потенциал за отключване. След ВТЕК смесите стават богати. Нормално, но ми се струва, че е настроена да е по-богата. Твоята беше с фабричната степен на сгъстяване?

До 9 000 ли ще се върти двигателя? Не е ли малко богата в момента за т'ва налягане или се прави консервативна настройка? Иначе май си е бая турбина тая. 2000 оборота й трябват да стигне до 0,6 бара. Поздравления за постигнатата до момента работа!

За феновете на deep house-а.

Това са най-разпространените колектори "спортни" за Д серия двигателите. Като надграждане честно казано не виждам кой знае каква разлика от Д16з6 колектора. Единствената разлика е, че тръбите са с маалко по-големи диаметри, а най-долната тръба която събира 2-ката в 1-ца тя е с около 15-20% по-голяма площ на напречното сечение. Принципно се изработват с различни диаметри тези колектори и затова казвам 15-20%. Примерно моя колектор излиза на 49мм. Има колектори, които излизат на 47, чувал съм и такива, които излизат и на 43мм. Моя двигател в момента не е настроен и ефект от колектора има - в ниските е по-умряла от Д16з6, във високите е по-жива. По-големия проблем, който ще изпиташ с този колектор ( в момента се боря с него) е т'ва че цялата генерация ще трепери от колектора. Погледни го и виж, че колектора няма никъде планки който ще са за закачване към блока . Като ги няма тея планки няма как да го закачиш и той почва да трепери и предава всичко на гърнето отзад. Допълнително при мен се получава така че гарнитурата от 4 към 2 тръби просто се издухва. Моята диагноза е високата температура заедно с вибрациите. Като обобщение ще кажа - Ако искаш да надграждаш в бъдеще двигателя си заслужава. Ако искаш леко да го засилиш - купи си Колектор от Д16з6 двигател. Ще ти вдигне вероятно всичко от ниски до високи обороти. Като страни от темата - Ако питаш мен най-добрата инвестиция за вървене, която няма да прецака разхода ти е скоростната кутия. Можеш да си запазиш 5-тата предавка и да сложиш 3-та и 4-та, които да са по къси. На Д серия кутиите не можеш да променяш предавателните числа на 1-ва и 2-ра предавка. На практика ако си вземеш кутия от Д14 и сложиш крайно предавателно число 4.437 ще караш на 5-та предавка с 120 км/ч с 3700 оборота/мин. Всяка една предавка ще я караш с много по-малко натисната газ от колкото със сегашната ти кутия.

Получих гарнитурата. Много съм доволен. Ще ви покажа моите опити и какво се получи на базата на чертежа по-горе. Първо беше оригиналната гарнитура, която се издуха. http://ramxc.snimka.bg/automobiles/honda.922683.37297184 После "реших" проблема с рязане на клингерит и така си направи гарнитура. Малко преди София и тя изгърмя. http://ramxc.snimka.bg/automobiles/honda.922683.37297184 Виждате я разчупена, но напрактика беше цяла. Материала става здрав на натиск и слаб на опън. Материала крехко се разрушава. Избилата част е от стрната на едната шпилка. Явно радиалното усилие и малкото количество материал + вибрациите го пропукват клингерита. Търсех графитен клингерит - това, което беше предложиш колегата по-горе и попаднах на фирма, която ме препрати към един човек от Стара Загора. Начертах си гарнитурата и презапасих малко с отстоянията около отворите на колектора и отворите за болтовете. Резултата е този: http://ramxc.snimka.bg/automobiles/honda.922683.37297186 Отворите на колектора са обкантени с алуминии предполагам. Материала изглежда подсилен със метални листове. От техническата информация за графитения клингерит оставам с впечатлението, че материала за тази гарнитура е точно графитен клингерит. Ето как изглежда оригиналната гарнитура наложена върху новата гарнитура: http://ramxc.snimka.bg/automobiles/honda.922683.37297187 Снимката е малко размазана, съжелявам. Отворите са почти перфектно напаснати, което значи, че ако решите да режете по чертежа горе няма да имате никакви проблеми с напасването. Разминаването е в зоната на допуска. Също така може да се забележи това презапасяване, за което говорех. То е около 2 мм по цялата периферия.

Значи моите препоръчки с обезвуздушаването или тези на Nile заедно педала на съединителя.

При мен беше тракане. При теб е като стържене. Тук мисля, че проблема не е аксиалния лагер, а е този на маховника или той заедно с лагера на маховника. Звука е на нещо стържещо. Ако диафрагмата има много зъби тогава може и да е от това, което първо предположих. А трябва да движиш вилката по посока на помпата. Да вземеш луфта. Пробвай така да видим дали ще се маха звука като натискаш диафрагмата съвсем леко.

Ама Маркони ние говорим за аксиалния лагер не за лагера на маховника. Иначе да, тъпо е да не дадеш няколко лева за чисто нов лагер за маховника. Иначе за този лагер - прав си за маслото, но това си е като руска рулетка. 9 от 10 пъти няма да се случи, но ако се случи даваш още 250 лв за съединител. Иначе моята Д14-ка е на уж 208 хиляди километра и като смених съединителя скоро време беше сухо около семеринга на коляновия вал. Почти съм сигурен, че на повечето Хонда двигатели е така.

Да, трябва да мирува. Обаче понеже не е натиснат добре към диафрагмата лагера остава статичен, а диафрагмата остава се движи. Маркони, описаната процедура в сервизното ръководство е еталон, но има също така и описана практика, че трябва педала на съединителя да има много лек празен ход около 10 % спрямо целия ход на педала на съединителя. Тук не става дума за нулиране ами за мнооого леко настройване. Предвид обаче, че при него луфта е голям тази процедура няма да работи. Допълнително въздух в системата на съединителя не е много добра идея. Предложението ти с ВД40 е рисково. Масло, грез и каквото и да е смазочно средство или проникваща течност могат да предизвикат до преждевременно износване на фрикционния диск, притискателния и нагъната повърхност на маховника.

Мхм начи луфта е по-голям при теб. Обезвъздуши системата, но се старай вилката да е натиснала диафрагмата на съединителя. Тоест да си взел луфта. Иначе нищо няма да направиш.

Звука се чува само като завиваш наляво нали? Аз имах същия проблем. Какъв е проблема? Проблема е, че аксиалния лагер не ляга добре при напълно отпуснат съединител. За да провериш дали е така - махни гумения маншон и се опитай да разклатиш вилицата, но много леко. Толкова леко колкото да усетиш дали има луфт. Ако има, то говорим за гореописания проблем. Как ще го решиш? Можеш съвсем малко да регулираш педала на съединителя. Тъй като имаш луфт трябва съединителя да бъде леко натиснат. Тоест трябва съвсем малко да натиснеш съединителя. Регулирането на съединителя става при педала на съединителя. Там има контрагайка, която развърташ и въртиш вала на помпата за съединителя. Това решение обаче има тесни граници и ще изнесе полусъединителя на неприятно място от хода на съединителя. Тоест имаш малки граници, с които можеш да играеш и не го препоръчвам ако луфта е голям. За да решиш истински проблема - обезвъздуши хидравличната система на съединителя. Така наречената долна помпа има клапа за обезвъздушаване. Просто трябва да вкараш повече течност в системата.

За тези от вас, които търсят размерите на тази гарнитура - Качвам схема на гарнитурата в случай, че искате да си направите такава. Гарнитура - изп. колектор.pdf

Ванка внимавай с гарнитурите! И този колектор няма планки за захващане към блока и ще береш ядове. Предполагам си видял моята тема. Колектора ми е почти същия като твоя. Да не кажа същия.

В ЕМ комплект има гарнитури готови? Аз питах за гарнитури, но ми казаха, че нямат. Говоря за тази дето ми трябва. Не за тази при главата. А такива с перфорирана ламарина според мен са обречени на провал. Мога да ви снимам моята гарнитура как изглежда. Видях, че гарнитурата дето си направих е просто скъсана или по-скоро да кажа счупена. Клингерита е станал крехък. Говорих с един човек от Стара Загора. Той предлага направа на тази гарнитура от графитен клингерит или пресованата ламарина с азбеста, но и допълнотелно ги и обкантва с обръч за самите отвори. Мисля да взема размерите да ги начертая в аутокад и да му дам един чертеж с размерите. Ще видим колко пари ще излезе цялата история.

Аз си изрязах от клингерит гарнитура. Предложиха ми да я омажа цялата в грез, за да се изпече гарнитурата. Но аз сложих течна гарнитура в случай, че не уплътни добре.Сега не знам дали е разкъсана гарнитурата или просто изпуска. Ще го проверя довечера. Временно ще си изрежа още една и ще я карам внимателно докато си намеря метална или си направя. Тъпото ще е обаче ако е скъсана. И ме притеснява това, че може би липсата на подпора прави тези неща. Макарче преди да сложа термолентата карах доста време и нямах проблем. Сложих лентата и след 1000 км може би го направи тоя номер. Иначе да, точно това си мисля да направя в някъв краен вариант. Защо краен, защото трябва точно обрачите да се нагънат според мен за да може да осигури запечатване на отвора. Материал за гарнитурата си мислех алуминии. Защото алуминия е мек и ще се напасне междуповърхностите, има сравнително висока температура на топене. Трябва, обаче да бъде сигурно 2 мм дебела. Другото нещо е, че цялата генерация трепери заради т'ва, че колектора не е захвант към блока и също така се образува чупка между колектора и генерацията, защото колектора ми е много леко провиснал надолу.

Здравейте! Изпитвам проблеми с гарнитурата на фланеца при прехода от 4 към 2 тръби. Става дума за тръбен изпискателен колектор за Д серия. Така наречените спортни колектори. Оригиналната в комплект гарнитура просто се издуха. Тя е композитна гарнитура - два метални пласта и между тях или азбест, или клингерит не мога точно да кажа. Материала между двете пластини просто се издуха. Сега си изрязох гарнитура от клингерит, но след близо 700-800 км и тя изпусна. Не мога все още да кажа дали е разкъсана или просто в момента не уплътнява това ще го кажа допълнително. Моето желание беше да сложа метална гарнитура. Тези от вас, който са срещали този проблем знаят ли от къде може да се закупи такава метална гарнитура? Искам да кажа и една особеност. Колектора е увит в термолента. Фланеца обаче не е . Той е точно като радиатор. Цялата топлина от колектора отива във фланеца. Допълнително все още колектора не е подкрепен в задната си част при меката връзка и това също може да оказва кофти влияние. Колектора също така не е захванат и към блока. Тези колектори идват без скоби/планки за монтиране към блока и напречната греда и това принципно е проблем. Също така след като махнах оригиналната от комплекта на колектора гарнитура видях, че е леко огъната. Тоест, че може повърхностите от топлината да не са баш равни. Металната и клингеритовата гарнитура добре ги покриват дори и да са криви, но металната според мен ще издържа повече на високи температури. Благодаря на отзовалите се!

Маркони, а ако се получи така, че "майстора" си свърши работата, ама не баш и после откаже да си я досвърши или не и безплатно какво предприема колежката? Разбирам те, искаш всеки да си върши работата дето трябва да върши, ама... ама... Към автора - Следя темата от време на време. Едно нещо учудва. Как така се навиваш на големи ремонти без да е изяснена причината. Първо редно е да се направи точна диагностика. Жертвай 10-20 лв да отидеш при различни сервизи, за да ти дадът диагноза или каквото решиш, но е важно да знаеш какъв е проблема наистина. Защото ако отидеш при Гошо и той ти казва шасито е криво, Пешо казва двигателя го няма, Кольо казва мигачите ти не работят начи нещо куца. Аз не мога да ти дам точни съвети за това къде и при кой да отидеш, защото си поддържам колата сам, но моя съвет е да намериш причината преди да правиш големи решения за ремонт. Не се отказвай да пишеш. С каквото мога ще помогна и предполагам и хората тук. Но не се впускай в толкова драстични решения при положение, че в България за тоя тип скоростни кутии не са чували много много. Още повече Хондова такава. Промените в свободния ход ще са свързани с автоматичния смукач. Всичко свързано с IACV клапан (клапана, който контролира празния ход на двигателя) - Самия клапан, кофти връзки, въздух в охладителната система, мръсен клапан, мръсен дросел. Ако МАП сензора е работи некоректно двигателя трябва да работи много неравномерно и в движение и на празен ход. Разхода ти вероятно ще е завишен, а двигателя ще се чувства маломощен.

Ще се оглеждам! Телефон можеш ли да дадеш в случай, че я видя? Сива 8-ма ген, тайп С, FK1 вероятно е кода на шасито, дизел, със стъклен покрив.

Само дето разхода им на газ ще е повече от колкото на състезателно гориво.... просто казвам.. За Белгия ще има уж големи подобрения. Хонда разправяха в началото на сезона, че ще вложат всичките си точки в разработка на силовата установка на куп, а не на парче както често се случваше миналата година. Даже имаше изказвания, че след тези подобрения общата мощност от силовата установка ще е с 30 до 40 к.с. по-слаба от тази на Мерседес.

Ако искаш мога да ти дам( имам предвид на заем безплатно) моя от Д14А4 да караш и да видиш, за какво става дума. Ей така за опита и общото знание. Аз не мисля, че ще бъде подобрение, но все пак. Пък като си вземеш колектор от Д16з6 да видиш каква е разликата.

Според мен той говори за държача на бронята, който държи бронята. Точно под фара е. Ако тоя държач е разместен или огънат бронята увисва и под фара се отваря една пролука. http://image.brands-list.com/products/20150528/1432819474_31vxj-rgywl-size_200x200.jpg За това ли става дума? (не намерих по-големи снимки) Пробай с държач или скоба за подпиране.