Krasi-mir

Емич, така като се замисля, може и да си прав. Бутонът на багажника ми работи, когато си поиска, но май по-често не работи и колата се заключва сама.

Змията, няма заводско самозаключване след излизане от колата, явно е поставяно допълнително. Освен ако нещо не сте се доразбрали. Единственото самозаключване е, когато отключиш с дистанционното и не отвориш веднага някоя от вратите. Тогава се самозаключва след 2-3 минути. Пояснявам - отключваш с дистанционното, отваряш багажника (без да пипаш някоя от другите 4 врати) и започваш да товариш. След 2-3 минути се самозаключва, дори и на отворена врата на багажника. Сещаш се, какво става, когато затвориш вратата, ако ключовете не са ти в джоба, а на пода на багажника.

XL на автомобилната гума означава усилени, или за по-голямо натоварване (Exstra Load, англ.).

Ръждата по окачването не е чак толкова опасна. Не знам на кое викаш шаси (както каза Емича, няма такова), но предполагам имаш предвид предната и задната subframe, още известни като "мост", или "магаре", на които е хванато окачването. Ако е така, то и за тях важи първото ми изречение. п.п. Емич, Сами може да има предвид "отзад на двигателя", понеже раздатъчната кутия е отзад, но не на двг а на предния диференциал. п.п.п. Не съм казАл (в тази тема), но пак повтарям - CR-V-то, както повечето Хонди, започва да гние на скритите с декоративна пластмаса места - вежди на калниците и праговете. Обикновено ръждата започва от задните вежди и върви напред по праговете. Другото податливо на ръжда място е тавана над предното стъкло, там където свършват надлъжните канали на покрива. Това по принцип се случва, ако колата е "живяла" на влажно, сенчесто и студено място на брега на морето (в Англия например). Всъщност, това с тавана важи за 1-ва ген., на 2-ра й е още рано. edit: Положението с лампите на таблото при мен е същото, като на снимките на tany66. Ako се загледаш в някой автоматик, освен тези лампи светват и лампите "P" u "D". По подразбиране "Р" остава да си свети, а "D" изгасва с останалите чек лампи. Светенето на "D" означава проверка на скоростната кутия. Ако не изгасне преди да си запалил или започне да мига по време на движение, значи имаш проблем с кутията.

Моите бяха 215/65/15 96Н M+S, нормална 4-пластова гума за леки автомобили. Карам само по асфалт. Настоящето ми CR-V е обуто с 205/70/15 96Н M+S. Също са 4-пластови - 1х полиестер, 2х стомана и 1х найлон. Страничните бордове са 1х полиестер. Според английските разбирания, M+S всъщност означава мъгла и дъжд Те това те: Това е 2-годишна гума на около 18К Мили. Беше задна, но преди около 1000 Мили ги завъртях и сега е предна.

Пашалийски, ще кажа някои неща, които може и да си ги прочел вече. Гуми - не ти трябват гуми за товарни автомобили. Не ти трябват и гуми за "джип". Не е задължително и да слагаш 205/70/15. Товарните гуми са тежки. Джиповите гуми са по-скъпи. Този размер го водят джипов, защото, грубо казано, са тесни и високи. Поради тази причина аз съм слагал 215/65/15. Купих 4 на цената на 3 джипови. Важното, особено за автоматика, е разликата в диаметрите на старите и новите гуми да е в допустимите граници. Обезшумяване - няколко млади ентусиасти от този форум са обезшумявали CR-V. Aз лично не бих си причинил това, излишни разходи на пари и труд. Като гледам и ти май няма да го правиш. Окантарване - има лекарство и за това, някъде тук сме го коментирали. Както вече си разбрал, при буксуване винаги въртят едно предно и едно задно колела. Има две лекарства. Едното е навигатор с голяма телесна маса. Това май е най-важното правило в офроуда - никога не отивай в гората сам. Другото лекарство е ползване на спирачките едновременно с подаванато на газ. Ако предните гуми са на по-твърдо, натискаш крачната. Ако задните са на твърдо - дърпаш ръчната. Колко силно да е натискането/дърпането преценяваш на място. Това упражнение води до забавяне на въртящото се колело и прехвърляне на въртящ момент към неподвижното. ВАЖНО - не прекалявай с това лекарство, рискуваш автоматика да прегрее и да предаде Богу дух.

Признавам си без бой и се извинявам. Пропуснал съм момента с обяснението (пост #29) на категоричното отричане от всесезонките в пост #26.

Всеки си има глава на раменете. На Слави неговата вика "Всесезонките са супер". Моята глава, ако живееше в Пловдив щеше да вика същото. Твоята глава, DOXA, вика "ма'ни тоя боклук". Моята глава, ако трябваше да катери Петрохан всеки ден, щеше да вика същото. Ако не си схванал, да обобщя - крайните, категорични мнения ги остави в своята глава и не се опитвай да ги набиваш в чуждите глави.

Да. Само не питай, колко псувах, докато изтрих стария и свързах новия ай-фон на съпругата ми.

Пашалийски, честито и много безаварийни. Проблемите от ден 1-ви, да са ти последните с тази кола. Не мисля, че ще имаш кой-знае какви ядове. За мен, окачването на 1-ва ген CR-V е най-доброто за модела. Много здраво е, но да не забравяме фактора "български пътища". Щом е швейцарка, според ЕЖК (една жена каза), най-големия проблем, който можеш да очакваш е ръжда. Гният, гадовете, отзад напред. Започва от задните вежди на калниците, там, където започва прага. Веждите и праговете са покрити с декоративна пластмаса и в задния край се образува голяма, почти скрита кухина. Пълни се с гняс и започва да яде прага. После се прехвърля на пода. Огледай я хубаво отдолу. Отвори вратите и натисни пластмасата на прага. Ако чуеш хрущене, значи си в проблем. п.п.Ако не беше проклетата ръжда, третото ми CR-V пак щеше да е 1-ва генерация JDM-ка, а не 2-ра ген i-vtec .

Приятелю, дай да уточним някои неща. На кое викаш супорт? Ако е онова кривото желязо, което е хванато с 2 болта към шенкела, значи говорим за едно и също нещо. Да, ама тва чудо е неподвижно, следователно не му трябват водачи. Водачите са ония двата дълги, гладки болта, които се завиват към супорта, по които се плъзга подвижния спирачен апарат. Та в този ред на мисли, аз казах: Изразът "Доколкото си спомням тя е литиева" да се чете - "Не съм на 100% сигурен, каква е, но май е литиева". Не знам, колко обикновено литиева е (ако изобщо е литиева), т.е. от онази, която се продава навсякъде, или е грес на литиева база, но във всички случаи е специална високотемпературна грес за смазване на водачите на спирачните апарати. И за да не стане пак недоразумение - надали е специална грес точно, само и единствено за водачи на спирачни апарати, по-скоро водачите са едно от местата за приложение на тази специална грес.

Моите уважения към тук пишещите, но на 100% подкрепям това: А аргументите ми са: Единствената разлика е, че аз се позовавам на личния си опит и на опита на още 5-6 квалифицирани автомонтьори, с които работих 9 години в автосервиз. Графитна грес сме използвали (както каза goldbyrg) за смазване на местата, където челюстите се трият в задния капак на барабана, пружинките и лостчетата в барабаните, челата на буталцата на дисковите спирачки, и леглата на супортите, където се плъзгат накладките. Може и да пропускам нещо Водачите на спирачните апарати винаги сме смазвали със споменатата специална грес. Доколкото си спомням тя е литиева, високотемпературна. Нямам представа, дали графитната грес е подходяща за водачите, просто не ми се е налагало да пробвам, при условие, че имах в наличност специалната грес за водачи

Значи, Какви са разликите?! 1. Англичанка vs европейка. Няма никакъв проблем да се монтира механизъм (разбирай ножица + ел.двигател) от англичанка на европейка. Механизмите на съответните врати са взаимозаменяеми. Единствената разлика е в ел.моторчетата на шофьорската врата. Проблемът идва от това, че автоматично вдигане/сваляне има само в шофьорската врата. Това означава, че моторчето на предна лява врата на англичанка няма auto режим и ако го монтираш на твоята европейска шофьорска врата, губиш функцията auto. 2. Взаимозаменяемост между механизмите и ел.моторите на 4-те врати на европейка. Всеки механизъм (ножицата) е уникален, т.е. механизъм от предна лява врата може да се монтира само и единствено на предна лява врата. Моторчетата са взаимозаменяеми на диагонал, т.е. моторче от предна лява може да се монтира без никакво преправяне на задна дясна врата и обратно. Проблемът, естествено, пак е в auto функцията, т.е. няма начин да монтираш моторче от задна дясна на предна лява без преправяне, защото автоматично губиш auto-то. Няма начин да се монтира моторче от лява предна на лява задна и обратно. Това е така, защото моторчетата са ориентирани в различни посоки. Грубо казано - сваляш кората и гледаш - моторчето на предната лява врата стои в положение 8 часа по часовниковия циферблат, а моторчето на задна лява стои в положение 4 часа. На десните е огледално. От тук идва и взаимозаменяемостта по диагонал. Малко дълго се получи, ама дано е разбираемо.

Емич, не си ти виновен, повредата е в моя телевизор Не съм се изразил правилно. Това пояснение: да се чете - "Това е снимка на подкалник на 2-ра генерация, но подкалника на 1-ва изглежда и се монтира/демонтира абсолютно по същия начин".

Емич, 100про' от там се сменяват габарита и мигача на 1-ва ген CR-V, нямаш достъп до тях от към коша. Грубо казано, рефлектора на фара се намира в двигателния отсек (коша), а мигача и габарита се намират в кухината между калника, подкалника и странИцата. В подкалника няма технологичен отвор за сменяване на габарит и мигач, подважда се подкалника, както обясних. Ако получения отвор след огъване на подкалника е по-малък от ръката, която ще рови там, ще се наложи сваляне на първата щипка държаща подкалника към веждата п.п. Този, правоъгълния отвор всъщност е за отвиване на винта държащ бронята към калника. По спомен този винт е за 8мм "гедоре" или комбиниран - 8-ица гедоре + кръстата отвертка (което имаш под ръка), забравил съм. В този ред на мисли, ако се отвие първо винта ще може да се издърпа ъгъла на бронята, което ще улесни огъването на подкалника и последващото сглобяване

Това е снимка на 2-ра генерация, но на 1-ва е същото. Черното правоъгълно отворче в подкалника, точно под процепа между бронята и веждата. Пъхаш една здрава отвертка и издърпваш подкалника към гумата. Достатъчно еластичен е за да не се спука. Правиш си отвор, колкото да си мушнеш ръката и работиш насляпо, с опипване. Крушките на мигача и габарита се вадят със завъртане на фасунката.

Жалко, много жалко. Макар че, категория С понякога не е толкова лош вариант, просто застрахователя е решил, че цената на ремонта надвишава стойността на колата. Това снимки след отремонтирането ли са? Ти видя ли някакви документи от застрахователя относно повредата и цените? Предполагам продавача не е собственика на колата, а някой майстор, който я е купил повредена, оправил я е, и се надява новия собственик да я закара на оглед и МОТ. Както и да е, продължавай да търсиш. п.п. Случайно да си в Англия, и ако да, къде?

Ние, англичаните, си купуваме те такива те, катализатори: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=honda+accord+catalytic+converter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xhonda+accord+2.0+2003+catalytic+converter.TRS0&_nkw=honda+accord+2.0+2003+catalytic+converter&_sacat=0 Наскоро и един българин, собственик на HR-V, си беше купил подобен катализатор: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103609

Taкааа... Проблемът с клемореда (патрона викаш) - не знам, колко е отстранен при фейслифта на CR-V I, но знам, че е детска болест на всички Хонди от тези години. Динамика - загледах се в горната таблица и забелязах нещо, над което не се бях замислял. В20В достига максималните си мощност и въртящ момент при по-ниски обороти от В20Z. Toва, според мен, е причината показателите на двата двигателя да се доближават. Явно това се отнася и за настоящия ми К20А4 (150hp/6500rpm, 190Nm/6800rpm и 9.8:1 степен на сгъстяване). При К20А4 има и още нещо, спъващо динамиката - i-vtec, т.е. икономичен vtec + VTC. D3/D4 vs O/D (ower/drive) - едно и също е, само начина на превключване е различен - позиции D3 u D4 на ск.лост при едната кола, и бутон O/D при другата. Скоростната кутия е еднаква - 4-степенна, като 3-та е директна, а 4-та е свръхдиректна (повишаваща). Грубо казано O/D=D4=повишаваща. Не знам какви са предавателните числа при двата вида превключване, но предполагам, че са еднакви. Натискайки бутона O/D, забраняваш на кутията да включва 4-та, което се прави и с преместване на лоста от D4 на D3. Toва можеш да го правиш и по време на движение, не е необходимо колата да е на място. Заключване - това е автоматично механично застопоряване на хидротрансформатора (torque conwerter), с което се елиминира загубата на въртящ момент. Има си собствено име - lock-up. Работи на всички предавки, а не само на 3-та и 4-та. Активирането на lock-up-a най-добре се усеща, когато се движиш с висока постоянна скорост, да кажем 100-120 км/ч. Усещането, в момента на активиране, е все едно че автоматика включва на 5-а и оборотите падат с около 300-400. п.п. Това, което написах е известно на всички, каращи автоматици и на повечето пишещи тук, но не притежаващи автоматици. Причината никой да не обръща внимание на въпросите ти е, че това сме го коментирали в този форум многократно и на хората не им се дъвка пак тази тема. Аз предпочетох да го напиша пак, защото другите две опции, пред които ме поставяш с въпростие си, не ми допадат. Тези опции са: 1. Четете бе хора, всичко го има вече изписано във форума! 2. Ползвайки (вместо теб) търсачката на форума или директно Google, да ти дам един дълъг списък с теми, в които да намериш отговарите на въпросите си. Благодаря за вниманието. п.п.п. Най-силния алкохол, който консумирам е боза, иначе пуша като комин. edit: Понеже ми изтече времето за редакция ... Е сега се усетих, че ти беше с дилемата HR-V vs CR-V, за виладжийски джип катерач. Виж сега, каквото и да си говорим, Хонда не блести с офроуд изяви. Мисълта ми е, че тези 1.6 км черен път, гарниран с няколкостотин метра много труден терен, може да се окажат непосилни за Хонда. За да не се наложи да пускаш тема "Продавам (безполезно) CR-V", най-добре намери някое такова и го тествай на пътя, до вилата, по възможност в кал. Или както каза Маркони в другата тема - "джип" с бавни.

Не бих могъл да добавя нищо към обяснението на HondaExplorer. Напълно го подкрепям - на теория ( според производителя) 147 е по-мощен и по-икономичен. Дали е така на практика или вярно няма разлика, не знам, понеже 5г съм притежавал само едното. Това, което знам е, че старото ми CR-V c B20B, 128 коня, автоматик имаше по-добра динамика и по-малък разход от настоящето ми CR-V II c K20A4, 150 коня, автоматик.

Само за протокола, след притежавани 1 бр Сивик 5, 3 броя Сивик 6 "англичанка" и 2 бр CR-V 1 JDM. Сивик 5 е ... върхът на сладоледа, kakто и CR-V 1. Всичко след тях е ... компромис, меко казано. Е, чисто новата 9-ка (от подписа ми), си е ... чисто нова 9-ка. Перфектна е. Защо намесих и CR-V? Защото 1-ва генерация е на платформа Сивик 6 "англичанка". Двоен носач отпред и многоточково независимо окачване отзад. За мен това е най-доброто, което може да се желае, е поне е по-добро от макферсона и задната греда. После - така недолюбваната тук 6-та "англичанка". Било Ровър!? Някой източници (фенове на Ровър) твърдят, че това окачване е дело на Ровър. Може и така да е, но това не го прави по-лошо. В същото време, факт е, че купето на "англичанката", съответно Ровър 400 от тези години, е копие на JDM-ката Домани. Както казах, притежавах 3 англичанки, които всъщност си бяха англичани - Ровър 400 (два седана и един хеч автоматик, с двигател D16Y3). Седанът на Ровър 400, за мен, е изключително красива кола. Като изключим калпавите дръжки на вратите и отлепващата се тапицерия, за мен 6-та англичанка по нищо не отстъпва на 6-та японка. Е, бой-рейсърите мислят другояче, ама ... Нещо друго - 9г работех в център за ГТП и смело мога да заявя, че 6-та англичанка гние в пъти по-малко от 6-та японка. Това, при едни и същи условия - климат, пътища, пробег и възраст. Единият ми Ровър седан (420 дизел, който двг се монтира и на Сивик, и Акорд) изкара 3 зими в България (около 30К МИЛИ) и беше продаден на 13-тата си годишнина, и 230К МИЛИ без една дупка от ръжда. В същото време 13-годишната ми Сивик 5-а и двете ми 19-годишни CRV-та бяха "дроб" от гнилоч. п.п. Извинявам се за дългия, лиричен офтопик.

Смениха ми един преден спирачен апарат, предни сп.дискове и накладки. Това на CRV-то

Свяли левия "стоп" и виж какво има там, където трябва да е светлината за мъгла. Подозирам, че тялото има ... нека го наречем заготовка за монтиране на крушка, но пластмасата е цяла и трябва ти да си изрежеш отвор, и евентуално да монтираш фасунга. Ако няма кабел, си прекарай един от другия "стоп". Не съм проверявал на моето CR-V, но това, което описах съм го правил на Volvo V40.

Не, не са прави. Е, продавача не е мошеник, обаче е един дребен тарикат. Защо да ти продава кола с пълното й оборудване, като може да изкара некой лев отгоре. Тва касетофони, капаци за гуми, масичката от багажника ...

Карам вече 4-ти автоматик на Хонда - един Сивик 6-та "англичанка" и три CRV-та. Всички бяха/са добрия стар 4-степенен хидротрансформатор. Опитът ми, прикачен към това, ме навежда на мисълта, че твоята кола е CR-V автоматик. Казваш "по-икономично и евтино за поддръжка". Откъм поддръжка, разликата между CR-V u HR-V eдва ли ще е фрапираща. Казвам "едва ли", защото не съм поддържал HR-V. По-икономично - ако говорим за разход гориво, какво да ти кажа... Сивикът ни беше с 1.6 двг, 115-ина коня и гореше почти колкото 2-литровото ми CR-V, 126 коня. Само за протокола - CR-V u Civic 6 "англичанка" са построени на една и съща платформа и разликата в теглото е минимална. Значи, при почти еднакви килограми по-малкия двг гори повече, нали?! После - системите 4х4 на CR-V u HR-V еднакви, т.е. еднаква поддръжка. CRV-то е по-голямо на обем (на вилата се ходи с багаж, нали), бих казал по-комфортно от HRV-то, а един ГИ (има си място за бутилка, скрита в пода на багажника) ти решава проблема с по-високия разход на гориво. Заключение: На твое/ваше място, за втора- виладжийска- кола, аз бих купил едно запазено CR-V 1-ва генерация с ГИ.