Markony

Помниш много добре.Оригиналния антифриз е петролно зелено към черно.

Скромния ти опит е доста богат..Да доуточня само ...препоръчваш модела преди 2002 или след 2002.Доколкото съм чел за него се води един от най-добрите спорт туринг евър..Аз за сега се насочих към мотор до 50 коня ,докато натрупам 2-3 години опит,пък след това ако ми се наложи/прииска повече мощност ше издиря да пробвам един VFR800FI

Да автокалибрацията,патент на АЕБ ,ползва се при Тартарини,Ланди,почти всички италиянци не работи адекватно на Хонда.Това да не ти прави впечетление.Виж мапа да си дойде на място ,Тогава налягането ще е вярно.КАто се разпробият инжекторите коефициентите ще паднат рязко и всичко ще си дойде на мястото.Сега обаче с тия бедни смеси клапаните ти пътуват към отвъдното.....:)

Хм.аз поех ангажимент ,ни няма да споря с теб.Ако слушаш.... слушаш..... Вакуума трябва да бъде 0,3 грубо .Това важи за бензиновия мап сензор,за газовия мап сензор ,за редуктора.От която и програма да го четеш трябва да е толкова. Аз на снимката виждам 0,24? ОБД корекцията не прави нищо видно...в смисъл тя променя времена ,но ти не ги виждаш.Аз виждам на снимката твоите ръчно вкарани коефициенти..... Системата се настройва изцяло ръчно и чак след това се включва корекцията.Целия етап на настройка се прави без ОБД ДИференциалното налягане ще го видим след решаване проблема с вакуума. По принцип налягането пада от тесни магистрали и калпав редуктор.Дължината на маркучите също имат отношение към спада на налягане. Това за отворите и налягането не е вярно.Има малка зависимост в посоката ,но няма нищо общо с динамиката,която търсиш, За да компенсираш тесен отвор ти трябва налягане от 4-5 бара :). Последното изречение ми е абсолютно неразбираемо..

Няма да е безплатно. Ти ще прецениш колко струва... 1. Проблем: Запушен или мокър въздушен филтър,Мръсен дросел или /и мотор за празен ход.Мап-а трябва да бъде 290-310 мбар.При теб е 240.Да допуснем ,че може да е дефектен мап на газовата ,но това трябва да се докаже.Това подналягане служи за изчисляване на Системното налягане и когато е грешно дифференциалното не е вярно.Това трябва да се установи предварително.Колко е подналягането през бензиновия МАП? 2.СИстемното налягане е високо,но то ще мръдне малко след като се оправи вакуума. При вакуум 0,3 бара ми трябва налягане 1 бар на газта. 3.Разпръскачите ти в момента са 1,8 или 2 мм.Трябва да се между 2,2 до максимум 2,5.Аз бих ги оставил на 2,4мм 4.Нямаш никаква настройка в картата. Имаш нахвърляни стойности по някаква извънземна логика.Настройката почва от клетка А1 и свършва в клетка 22мс-7000 оборота. Трябва да пренапишеш редовете и колоните на ръка.Редовете почват от 2,5 мс/да на Харвито не му трябват бързи дюзи/ до 22 мс Оборотите почват от 750 и свършват при 7000 об. Ако си забелязал в клетките максималния коефициент е 255. Като пуснеш автокалибрация след като изпълниш препоръките, картата трябва да започва от 100-120 ,за да имам възможност да настроя тежките режими.които са от порядъка на 180-200.

Не благодари на мен ,а на егото ми. До тук виждам 4 грешки.Тук ли да пиша или на лично?

Това са въпроси,касаещи темата за маслата,но в нов автомобил..имам предвид 0-80000км бих наливал само оригинално масло по ред причини и най-важната е ,че двигателя има разработка,която е предвидена във фирменото масло.Нов двигател не се разработва с ПАО ,нито с естери. Разработва се група 2 или 3.

ТУК трябва да отвориш една скоба. Между 0w-30 i 5W-30 разликата е малка ,но на пръв поглед.Конкретните вискозитети при 40 градуса често са много различни ,а при -10 не ми се мисли.Основното тук е зимното каране .Ако запалиш и тръгнеш веднага убиваш турбото.Ако изчакаш 4-5 мин ,маслата вече са еднакви като вискозитет.И пак повтарям,различни марки и модели вискозитета на 40 градуса е коренно различен,независимо какво пише на тубата

Мамин Златин,колко багаж натовари? Поведох разговора за спирачките,понеже всяко нещо си има техническо-логическо обяснение.Исках да чуя него ,а не -така се прави. Имам предвид ,че цяла седмица правя и настройвам спирачки на Ямахата и имам голям успех с намаления брой падане Та в детайли: Теоретично при спиране центъра на тежестта отива на коловете,от там на предната спирачка.Там където има тежест има сцепление-факт. Момента на блокиране на предна гума е естествено много важен и зависи от опита и настройката на ръчката,както и на правилното функциониране на предната спирачка.Тук идва момента на твоето обяснение,че при екстремно спиране няма кой да те задържи на седалката и излиташ от нея.Не знам какво се чупи и не искам да узнавам при излитане над вилката ,но си го представям.. Твоята логика за задната спирачка: Тя има по-малка ефикасност,но пак като се сюрнеш напред местиш тежестта и задницата олеква,пада сцеплението и гумата блокира. Следва подскачането наляво -надясно на задницата и ако не овладееш мотора се получава винт със салто. Това всичкото за спиране направо. За спиране в завой ,като е легнал мотора ти ще обясниш ,че аз още не смея да пробвам. Но,като цяло бих препоръчал много внимателно обслужване и след това тестване на спирачките на конкретния мотор без ситуация изискваща екстремно спиране.Така като пуснеш блокиралата спирачка мотора се самооправя..почти. Да не забравяме и моторната спирачка ,която е задължителна при всички видове спиране ,а в някои ситуации сигурно и единствения начин да намалиш.

TBN и сулфатна пепел са обратнопрорционални

Заключвам ,че сега ще се отворят едни подигравки... Кажете къде е якето ,че и аз нося 58-60

Дидич,колегите са добри професионалисти и не са длъжни да помагат като членове на форума,още повече след думите на Йоан за газаджиите. Аз съм друга бира.Ще му направя файла,ще си го сравни със неговия после ще пише 30 реда извинения...

Колега ,би ли дефинирал този съвет подробно.Аз съм начинаещ ,но от опита ,който имам и от различните спирачни системи ,които видях по моторите имам определени съмнения. Визирам това ,което съм научил досега.Новите спирачни системи са комбинирани- няма предна и задна спирачка.Сега ги правят така-дясна спирачка 60% предна и 40% задна -%-те варират спрямо теглото на мотора спрямо осите.Лява ръчка или крачна 30% предна и 70% задна. За старите мотори инструктори и приятели съветват да се спира с предна и да се добавя задна постепенно. Спрането директно с задна води до прибиване ,лично проверено няколо пъти ,че спирам с крак по навик

По-умно е да вземеш мини цифров волтметър,който е самозахранващ се.Демек работи с напрежението,което измерва.Има много повече причина за отказ на алтернатора/магнета и лампата ,която искаш не покрива всички ситуации.

ЕМОД беше обяснил доста подробно специфичното в дизеловите масла.Нямам време да го търся,но предполагам той ще го извади.Тук сертификата C,CD,C2,C3 не дават ясно обяснение за това ,кое масло е по-хубава и с каква база е. Сертификата гарантира съдържание на сулфатна пепел, касаеща катализатора и DPF и още няколко дреболии.Който се интересува да извади съдържанието на сертификатите. Допълнително избора на дизелово масло е обвързан със евро сертификата на автомобила.Вискозитета на маслото пък е свързан директно към характеристиките на турбината ,тъй като тя е най-капризна към вискозитет.

Много по-умно е да се ползва евтино масло със къс пробег.Причината е ,че дали с ДПФ или без инжекторите пикаят и разреждат маслото. Така в отношение лев/км ще имаме по-малко износване при по-честа смяна..

Каква му е цената на едро?

Игнорирам всичко писано по-горе. Дай ми пълния сетъп на уредбата .: 1.Нивомер 2.Диаметър на тръбата 3.Клапан преди редуктора 4.Редуктор 5. Системно налягане,на което е настроен редуктора-топъл мотор,празен ход без консуматори при вакуум 0,29-0,3 бар.Тук налягането го виждаш в зависимост от програмата,може да е абсолютно или диференциално..това е важно! 6.Откъде е взет вакуума за мап сензора и редуктора 7.Точен модел на инжекторите 8.Диаметър на разпръсквачите/колко си ги разпробил/избрал 9.Разстояние от дюзата до колектора+мястото на разпробиване до оста на бензиновата дюза.Това е дължината на маркуча + мястото на разпробиване 10.Снимка на картата на празен ход без консуматори на топъл мотор+ файла на самата карта на имейла ми bmarkov1969@gmail.com и линк към програмата на лично съобщение. След това ще ти задам няколко въпроса за процеса на настройка... 11.Тримовете на бензин и газ на празен ход и топъл мотор без консуматори./Къс и Дълъг.../

Това са пълни глупости.Може да имам стотина карти на ХРВ и никога не съм пускал кола настроена наизуст.Няма два еднакви двигателя,да не говорим за другите подробности,които определят коефициентите, като дебит,налягане и характеристики на инжекторите,включително и дължината на маркучите за впръскване. Да,форума е за взаимопомощ и всеки ден отговарям на 20-на въпроса, но това не значи ,че мога да изложа една на вид проста настройка,която я правя за 15 минути с 3-4 страници текст. И понеже имам голямо его съм написал преди повече от 2 години подробно как се настройва един ГИ, та питам тук форумите не трябва ли първо да се четат,а после да се пита?

Старите да,но новите 300 и 500 са инжекция.

Всъщност Ребела е срахотна машина.Най-ниската седалка на Хонда ,само 690мм и нисък център на тежестта,тегло 190 кг.лесно управление при ниска скорост и лесно маневриране ,ако си висок под 170 см.

Дай да си кажем нещата както стоят...право куме в очите....Съгласен? Току що каза голяма глупост и двамата души които можеха да ти отговорят вече няма да го направят. Аз съм третия.. Та как да си избереш размера на рейката го пише във всяка програма с хелп за инсталация. С времена на бензинови дюзи настройват само хора ,които хабер си нямат от газ... Та какво точно знаеш ти и какво не знаят газаджиите? Какво е неясен резултат и колко газ ще изгубиш ,за да го постигнеш?

За каква марка става въпрос?

Информацията е от вчера.Имам B,C и М. Добавям А.Според новите поправки в закона не мога да си добавя категорията за срока на валидност на старата книжка без медицински преглед,Трябва да мина всички прегледи покриващи най-високата категория ,която имам. Демек минавам всичко за C категория.Отново се носи диплома и копие от диплома за образование. Таксите са както следва: Книжка 25 лв Талон 2 лв Такси 9 лв Мединцинско 0,20 лв Прегледи от 25 до 70 лв ,в зависимост от категорията. Отначало се издразних,че ме разкарват пак по инстанции,губят ми времето и прибират допълнително пари,но после си казах ,че е за хубаво.. Служителката ми обясни ,че са раздадени маса книжки с фалшиви дипломи,които проверяват в момента. От медицинския преглед хронични и други важни болести влизали в електронното досие,което е добре като информация при ПТП. Отделно се попълва формуляр на ръка,което не е лесна задача ако не можеш да четеш и пишеш на Български. Пред мен имаше един индивид ,който искаше да счупи главата на служителката на турско-арабски, че го кара да пише на български..

Чудесно,но един съвет от мен.Медната втулка я калайдисай. Там има условия за корозия ,а чистата мед е коварно нещо.Оригиналните клеми на силовата инсталация са медни ,но калайдисани.