Markony

Аз мога да предположа.Кодовете започващи с P0,P2,P34,U0,U3 са около 14000.Това за стандартен двигател без хибрида.Та без диагностика търси врачка.

Няма предложения.Процедурата по диагностиката е описана до стотинка.Става с помощта на Диаг.софтуер за хонда,примерно ХДС и редица механични проверки.Започваме с -измерена компресия на студен/топъл двигател-физическа проверка на гърбиците на разпр.вал-Измерено налягане на бенз,помпа с/без регулатор,тест за дебит-Проверка на аванс за целия режим на двигателя-времена и коректност на дюзите-проверка на изпускателна система катализатор/задно гърне.-проверка на предница за сходимостМоже и не в тоя ред.

ДОбавка за изчистване на катализатора или катализатора долу или....на сервиз

При прекъсната/окъсена верига на термодатчика,умното Еку пуска перките да запази двигателя жив.Една малка безплатна екстра от концерна Хонда.Радвайте се че малките япончета са помислили.....

Скъпо..колко да е скъпо 30-40 лв.Последно гледах в Карфур намаление на Локтайт.Зачиства се ,мацва се едно лайно и се натиска да изплюе излищното.Има опътване на опаковката.

Светльо,лампичката означава ,че трябва дасе стигне до някой сервиз с диагностична апаратура за Хонда и да се прочете проблема за който се докладва.

Проблема е друг.Все пак на питането трябва да се отговори според знанията на питащия,за да схване цялата картинка.Има много колеги ,които питат и по добре после да не пипат.Ама това няма как да го разбере отговарящия.Но това е друга тема...няма място за сърдене тук.Дефакто казваш ,че проблема е в задния дифф.Сега доволен ли си от вървенето на колцата.Ако искаш ще смъкна моя кардан да пробвам какво ще стане със скоростта,но не знам каква ще е общата полза...

Изнамерил ли си само маншон от къде може да се вземе?

Имам представа какво значи да поддържаш бегачка без спонсори.Може би тая тема е начин да се направи нещо клубно по въпроса.Имам предвид финансово.Пък за целта феновете трябва да знаят и малко подробностти за бегачите.Примерно ресурса на мотора и гумите,кутия..окачването.Неща от кухнята на рали-спорта .Цифрите са убийствени и не са за вярване,но така стоят нещата...Специални поздрави на Стефко!

Офф сега схванах какво искаш да кажеш.За съжаление доста производители пускат компресора по дефоулт,пък ти трябва да го гасиш,Обясни го на жената...

Това нещо не го схванах..

Потвърждавам думите на Емича .Все едно да си купиш уиндоус.Бъгове и ъпдейти,,,,За сега 95-2000 година си остават железни Хонделите.

Фара се разлепя лесно.Трудно се залепя.Проблема е че вътре профила е 3-измерен.Разгледай хубаво черната пластмаса между 2-та рефлектора.Има разстояние между нея и плексигласа....

Дачиците са 3.Един вънка и 2 вътре.Управлението има различни букси.Не е невъзможно.Но наистина ква е идеята.По принцип преправям климатроници на климатици

Като вържеш маркучите през софта ще видиш температурата на редуктора и ще разбереш колко е дебита.По принцип е по-добре байпас на парното.Поздравления за избора.Б4-няма да ти намали разхода повече от друга уредба,но поне кахърите с настройките ще са по-малки.ОБД-контрола прави сместта оптимална.Това е плюс и минус.Примерно не можеш да обедниш с цел икономия-колкото си гори толкова.Второ сондата задължително нова ,оригинална и се поддържа работеща.Последно при ускорение не винаги може да се обогати достатъчно за по-добър респонз.Част от ускорението е по ОВ,а част от него не.Избора на рейката...Хондата работи с всичко,като спазиш минималните времена на инжекторите и уцелиш правилния отвор на дюзите.Бардолини има много "плъзгачи"за бутане ...можеш да се омоташ чак.Монтирай всичко така ,че да ти е лесно после да го буташ.Специално за редуктора се иска само да имаш достъп до шестограма.Може да се термоизолира ,като печено пиле ,ако изстива.Предполагам ти е ясно ,че системата след аматьорски монтаж се донастройва доста,така че си прави сметка при монтажа

Почнал съм да си правя за мойто Харви,само че са по-раздвижени,не ползвам рингове,а си правя платка с светодиоди 5050.Като стане готово ще пусна снимки и ще кажа колко ще струва ,че и аз не знам още....Платката е залепена зза плексигласа ,а не вътре по диаметъра на рефлектора.

Колега ,разтърси се повече,врата със стъкло взех за 100 лв..

Отговарям подред:1.Чудесен избор2.Не на 130к километра..ще разбереш по-късно защо3.Не трябва дас е клатушка много..може да са амортисьори...ще сравниш с друго Харви4.Подрусва доста и с 15-ки5.За бордюрите не се страхувай....тва си е от шофьорлъка не от джантите.Повечето 15-ки маркови са с предпазен борд за лети джанти.6.Паркирането не ти е проблем.Внимавай с левия завой,че предната лява колонка не е като на колите и малко пречи..да не отнесеш някой пешеходец.7.Махни облегалките за главите на задните седалки.8.Камерата няма смисъл,само ще се набуташ кинти.9. Чудесен разход,над 140 не препоръчвам да се кара.10.Омаслител няма нужда да се слага.11.Климатика е перфектен,смени си филтъра под жабката.Цяла зима си имаш забавление

Прочети ми внимателно поста и виж къде се връзват къси или дълги?ДРЛ се гаси с габарит.Кво значение има дали фара се управлява с маса или не....

На практика не е лесно.Още като погледнеш ел инсталацията на централното може да се объркаш ако има кейлесс ентри..Специалиста би трябвало да ползва нискотоковите изходи от алармата без релета ,само с 2 диода.Иначе ако да ти вземе пари ще стане като при колегата с 3 модула един след друг.Съжалявам ,че сте си патили....тока се учи бая години,явно колегите са пропуснали...

Не се извинявай,,те японците са виновни за това .В Аутодата няма инфо,иначе щях да ти кажа цветовете,но и без мануала ще се оправиш.Просто надигни балатумчето или задната седалка...ще видиш снопа от резервоара...

Писах в тая тема пък не си виждам поста.Явно ми е дошла много ракията.Инсталацията на фаровете няма нищо общо с ДРЛ.Ползва се +12в.след контакт,маса и +12 в от габарит.

Хондата няма по-различна ел.инсталация от другите коли.Има техници ,които могат да четат техн документация и такива ,които не могат.И понеже се имам за добър електричар даже мойта хонда като си пипам,пак си отварям букварите,пък не знам друг начин,Няма как да запомниш 20-80км кабели наизуст.Ако си доуточниш въпроса бих могъл да ти помогнаДоколкото предполагам си монтирал автоматика за вдигане на стъклата след заключване на колата с дистанционното на алармената система или греша?Ако е така ще ти дефектира шофьорското стъкло.Там има автоматика за изключване на хода на стъклото в края.Механично(с биметална пластина)или електронно с модул за защита на тялото-разликата е че при втория вариант стъклото след като захапе крайник-глава се връща обратно.И в двата случая системата не е предназначена за постоянна работа-в смисъл по 20 пъти на ден.Затова препоръчвам да си изхвърлиш глезотията и да си прибираш стъклата на ръка.Естествено като намериш правилния електричар...

Потърси ръководството за ремонт на твоя модел.Схемата на бензиномера е адски проста-2или3 кабела са.Най вероятно е корозирала буксата под задната седалка или под балатума на багажника-не знам къде е гърловината на поплавъка.Хубаво е занапред да определиш кое Сиарви караш ,че 2002 се сменя модела.

Срязах тампона от долната страна,щото горната е носеща...демек стиска оста на амортисьора.След поцедурата растоянието е 3,5 см.След смяната на пружините разликата беше 5 мм.При истински пътища едва ли ще има проблем.Да кажем 1см до тампона и още 2 см да се смачка тампона ...това са 3 см реален ход без реакция в прешлените на гръбнака.Обаче на легнал полицай или офроуд с малко по-голяма скорост ти пада канчето,което пак се търпи,но ако има последващи бабуни губя управление.Реших проблема временно,но ще пробвам без тампон да видя разликата.За съжаление на задния мост не може да се въздвйства-там просто пружините са твърди,нищо че добавих бутилка за газ.Японците са ги зметнали задните пружини за 150 кила товар.Знам че няма да направя истинска джипка,но поне малко.С Диското карам с 90 през оран и вози като автобус,ама гори като за танк.Пък и танк съм карал,ма не ми даваха да го кача на асвалт .Имам малко финансови каъри,ама като продам сивика продължавам с тунинга...