Класация

https://maps.app.goo.gl/HYZd9yB5YbvNwh3N6 Едната клетка от автомивката е с подемник. 20 лв. на час.

Вече трябва да се радваш че въобще са ги сменили, тва че ти вземат повече от колкото очакваш и са свършили работа без да правяят бели тва е най хубавото което може да ти се случи. 800 ми дойде на мен със реглажи на клапани, гарнитури масло Yacco 0w40 Масла и филтър на хонда в ск.кутия , смяна на маркуча на хидравликата и маслото там. (И да споделя че ако ви вие хидравликата дори след ремонт, оригинален маркуч от хонда срещу 600лв решава всички шумове вибрации).

Дойде време и при мен да видя какво се случва. Климатика трябва да се пълни а прозореца си отказа като известно време си вървеше криво. Проблема в повдигача ( освен, че е на 100 години ) е, че втулката, която е от "цам", се разбива. Разбрах, че е цамова, като се опитах да направя заварка, първо с електрожен а после с телоподаващо. Понеже няма къде да търся стругар, трябваше да се направи нова втулка, която да позволява да се завари. Диаметъра на цамовата втулка на повдигача е 19мм а най-близко до това, по идея на комшията, взехме от кована панта за врата, която е 20мм. Малко шлайфане и беше готова новата втулка. Проблема при мен, беше и в бутона, който беше окислил доста Ето и крайният резултат

Регулирах клапаните на Джаз-ката на сина, голямо потъване на изпускателните клапани и почти никакво мърдане на смукателните. Двигател L13 A1, регулирани преди почти 2 години, веднага след това е монтирана газова уредба, регулирането е направено лично от мен и е на стойности 0.30 за изпускателни и 0,18 за смукателни. След изминати 48000 км. 70% извънградско и 30% градско, измерена хлабина на изпускателни преди регулирането 1-ви цилиндър - едвам напъхах 0,08 пластина, 0,05 влизаше спокойно 3-ти - 0,12 4-ти - 0,10 2-ри - 0,08 Смукателни не бяха мръднали с изключение на 3-ти цилиндър където се наложи лека корекция от 0,15 на 0,18. Сега всичко е установено на 0,30 и 0,18, смятам следващата проверка да я направя на 30 - 35 хилки че както се вижда газта доста зле (според мен) влияе на малките клапанчета. Ако може някой спец да каже нормално ли е такова "потъване" на изпускателните за този мотор, също дали е в подобни граници при каране само на бензин.

@ceco_accord, ние си ги харесваме колите, правим си ги ама мен редовно ме питат "абе, тоя дъртак, кога ще го хвърляш". Е го и днес, при влизане в работата "абе ти още ли караш тва остарелото". Спрял съм да обяснявам, че това е повече кола от доста по-нови. Вярно е, че е стара, вярно е, че не е особено комфортна ама зимата се катеря с нея там, където и 4x4 закъсват, само хубави гуми иска. Окачването е като на CR-V 1, адски смислено е направена ( 95% от нещата ). Та така, разни хора, разни идеали

Благодаря ти Vancho, оказа се , че помпата е зминала. Поръчах я и дойде по СПИДИ за 30 лв . Вече всичко е на ред .

Бях взел и от 2-те. Мисля че АМВ-то бе по-ефективно.

Отдавна се каня да пиша в темата и все не остава време. Колата не е създавала ядове, само удоволствие от шофирането. Направих едно ходене до другия край на Блгария почти без спирки (само няколко бързи фас паузи) и не почувствах никаква умора. Другото което ѝ се случи е да порчам модул за андроид ауто и айпъл карплей. По-глупава покупка не съм правил като изключим айфона . Поръчах модул за RDX и след раговор с трговеца, и пращане на снимка на мултимедията се рабра, че на мен ми трябвало за MDX понеже съм с един дисплей. Пристигна модула и се заех с монтажа. След няколко бири всички кабели бяха свързани и дойде време за тест. Тук започна голямото псуване на китайския гений сдал тази простотия. Модула зарабори, успешно се свърза с моя iPhone. След няколко секунди екрана изгасна. Тук проблема е в началния екран, той не се вижда и трябва на сляпо да се натиска ентър. Ако не се натисне ENTER гасне. Обаче като е заредил софтуера от китайския модул няма наин да се натисне. Трябва да игася колата и да паля. Освен това оригиналния екран се загуби и няма опция да се превключва, а там са основните настройки (сверяване на часа и други). Друга забележка е, че при разговор не ме чуваха - микрофона на колата не работеше. И това не беше всичко - камерата за заден ход също не показваше картина. И за капак Waze не издаваше звуци. Просто този модул не работи коректно в моята кола. Разкачих го и обратно км Китай. Освен моята глупост и природата не беше благосклонна към колата. Падна градушка с големина на орех и резултата е очукан таван, преден капак и на едната врата има. За щастие няма поражения по стъклата, че трябваше да минавам по пътя на @Dimitar*

Амии, не знам, но ме съмнява японеца така да е слагал шайби и да ги е накълвал с електрода. Някои нещо е "магерил" в предходните и години. Личи си от далеч че не са заводски тез 3 шайби. На дясната врата не е така Но нали работи - справил се е някак и под картата не се види тоз "колхоз" по руски казано.

Чист, изправен и поддържан двигател, какви замърсявания очакваш да има? Карай нататък да видим след 5000 км как ще е.

Здравейте, Четвърти тест с масло Mobil 1™ ESP 5W-30 (партида май 2022 France), че неусетно се извъртяха още над 1000 км 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – Mobil 1™ ESP 5W-30 3) Маслен филтър – NITTO 4HM113 - FILTER OIL, Въздушен – Mahle-Knecht LX1075 ; 4) Общ пробег на автомобила – 204277 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 2872 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 90/10; 7) Средна скорост n/a; 8) Сезон на експлоатация – от 25. 04. 2024; 9) Моточасове – n/a ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 265 литра Gazprom (България),; 11) Kтм = (л.265 / 4.3 л.) ≈ 62 ; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 2-3 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,3 л; 14) Доливане на масло – не 15) Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage – 7280 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията (Office 1 Laser Copy Paper) P.S. Гурутата да се изкажат, че почва да ме гони параноя, никакви замърсявания не събира засега...

Аз наскоро си завърших изолацията на къщата с двете леви и десни ръце, та имам някаква базисни познания и мога да ти нахвърлям някои неща. Щом ще позлваш ОСБ за основа, фибрана го лепи с полиуретанова пяна за лепене на ТО, изгледай някои клип как се лепи. Хубаво е да грундираш ОСБ преди лепене с Knauf Specialhaftgrund(не е задължително, ако бюджетът е ограничен). За фибран ползвай от онзи зеления, леко рошав, който има снадки. Хубаво е да сложиш и дюбели за ТО(за бетон)(сметни си дължината дюбела спрямо дебелината на фибрана и осб-то), но ще излязат през другата страна на ОСБ-то, та ще трябва да му сложиш една ламперия отвътре. След това шпакловка, мрежа, шпаклова, стандартната процедура. След това грунд и мазилка. Можеш спокойно да ползваш шпакловка на Ангро, мрежа на Ангро, грунд на Ангро преди мазилка и мазилка на Ангро. Та това е в общи линии.

Имам едни бг производство са, чисто нови. Правиха ми ги, но не съм ги монтирал. Там където са, може и да ти ги монтират, @jimi редовно ги посещаваше тези момци(не да тяхно птоизводство)

Обратно в играта. Малко да си припомня какво беше да караш Сивик.

Работата на съединителя е комплексна.Така наречената електромагнитна сила и фрикционните свойства на двата триещи се материала.Не мисля,че със шлайфане...то даже е струговане ще се смени способността на материала.Според мен бобина с повече милихенри ще реши проблема кардинално.Не препоръчвам да се сменя термозащитата с по-високотемпературна.По принцип компресара си е хладен по време на работа.Охлажда се от смукателната тръба ,която доставя газообразен фреон на 5-15 градуса.Ако алуминия е горещ там-да кажем 90-100-150 градуса и отдаде част от тая температура на фреона нещата в процеса се променят коренно.Нататък няма да обеснявам ,ясно е че няма да работи както трябва компресора.САмия компресор вътре ,дали е бутален,спираловиден или еволвентен пак е направен от алуминий и при собствена висока температура 100% води до задиране.Успех и ако искаш,копирай го това и го дай на техника в Бултрако.

Вчера пред нас седя на пейката и почивам от колоезденето. Прибира се комшията - пак си купил поредния Ситроен, ама по-нов. Питам го - здраво ли е окачването, балоните държат ли - кима утвърдително с глава - За сега, да. Отсреща е Сивика. - Едно време и аз Хонда имах, ама ми отесня. Иначе беше здрава, но твърдо возеше. - Тая нещо се разскърца отпред в ляво, сигурно е някой тампон от жегите. - Е, тя поне е малка кола с просто окачване, виж шарнира. - Кой от 2-та? - Е как 2, нали е макферсън? - Не е. С него са само новите евтино направени коли, дето ги продават скъпо. Тази е от старите и е наопъки. Гледа ме учудено, гледа нея, па вика: - Моята Хонда я имах само няколко години и не знам с какво окачване беше.