Jump to content

Recommended Posts

Публикувано (Редактирано)

Много е шумен двигателят някакви съвети :)   

 

Редактирано от Zlatozator
Избягвайте "помощ", "помагайте" и други производни в заглавието.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вземи си Tesla нищо не се чува.Според теб тук сме седнали с прозрачните топки и започваме да гадаем.

Кой е двигателя,с какво масло го караш,на колко хиляди км го сменяш,регулирал ли си клапаните,само на бензин ли се кара,нещо пправил ли си по двигателя, сменял ли си някъкви консумативи по него, кога го прави при загрял или студен двигател,и тн и тн и тн.

Клипчето и гадайте,

  • Haha 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Honda Accord 2.2 140 спорт 2007г масло 0w30 Mobil 1 Esp оригинален горивен филтър на 7000км от смяната на масло и консумативи ... Двигателят беше много тих... след едно запалване през февруари сутрин при минусови температури просто след падане на оборотите на 820 двигателя не притихна а си остана шумен.... Ускорението стана много по-мудно имам вибрации в купето... По мой наблюдения след като за грее свигателят на оптимални градуси, при превключване на предавките забива муцуна :) Закачана на компютър излиза два пъти като грешка Температура на входящия въздух... 

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
преди 59 минути, CARPERA написа:

само на бензин ли се кара

I-CTDI, ако се кара на бензин - от това ще да е проблемът... ;)

 

А сега сериозно,

Закарай колата на кадърен майстор, който си разбира от работата.

 

  • Thanks 1
  • Haha 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Дори не съм отварял клипа.Клипове правени с телефон кола нормално работеща може да се чува като косачка.Дизела и автомобилите на това гориво отписах преди 5 години,като гледам и света се отказва от  тях.Всичките ми коли преди това дизел,проблема беше лошо гориво  особенно зимата и запушен след това горивен филтър,и колата не върви .Колегата може да помисли над това.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Карай си бензина или електричката и не цапай темата на колегата. Като не можеш да си полезен си мълчи.

 

 

По темата... Моторът ти,а и симптомите които описваш приличат на проблем с динамото. Окъсил диоден блок. Лампата на таблото не свети за да те ориентира,но динамото е проблемно. Откачи пистовият ремък и пак тествай. Другият начин е палиш,караш 2-3 км. и се оптваш да пипнеш динамото. Внимавай! Много е горещо. Дори самият метален щит над него не се пипа от горещина.

Редактирано от KrIv
  • Like 3
  • Haha 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

@KrIv

Ако е диоден блок на динамото, защо ще му става по-шумен двигателя? И защо ще му излиза грешка на датчика за температурата на входящия въздух? Каква връзка с динамото има пък той?

Размишлявам...

Редактирано от dandilov

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не си пали повече колата на под -10°С.

Това бих те посъветвал аз и също си провери горивния филтър.

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)
преди 25 минути, dandilov написа:

@KrIv

Ако е диоден блок на динамото, защо ще му става по-шумен двигателя? И защо ще му излиза грешка на датчика за температурата на входящия въздух? Каква връзка с динамото има пък той?

Размишлявам...

 

Шумът и вибрациите идват от голямото електромагнотно поле причинено от големият ток през диодният блок. При мен зписваше проблем със дроселната клапа. Явно шашка компа. Успоредно с това динамото започва да товари мотора и колата става мудна.Появи се точно както при колегата-след палене рано сутрин на ниска темп. Така или иначе всичко е въпрос на проверки. Както при мен клапата нямаше логика със шума и вибрациите,така и при него няма логика шума,вибрациите и датчика на входящият въздух.

Редактирано от KrIv
  • Like 1
  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

При включване на дълги светлини мотора става още по шумен ще го проверя :)

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако е динамото - лесно ще се провери.

Взимаш един мултицет и на работещ двигател (без фарове) мериш напрежението на клемите на акумулатора. Трябва да е в границите 14,2 - 14,5V.

Ако е под 14,0V или 15 и над 15V, значи е диоден блок на динамото.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

В програмата на компютъра и с мултицет показа 13,8 и ми казаха че било нормално 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

13.8V е нормално, но при фключени фарове и други мощни консуматори.

Все пак може да е ниско и от износени четки на динамото, но не клони към диоден блок в случая...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Провери инжектори,най-вероятно дифтунга,не са скъпи смени ги

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Преди 22 часа, dandilov написа:

Ако е динамото - лесно ще се провери.

Взимаш един мултицет и на работещ двигател (без фарове) мериш напрежението на клемите на акумулатора. Трябва да е в границите 14,2 - 14,5V.

Ако е под 14,0V или 15 и над 15V, значи е диоден блок на динамото.

Цитираното е възможно да подлъже някой и да си мисли, че има проблеми, като не отчете 14.2 - 14.5.

 

На празен ход, без консуматори, при загрял двигател и зареден акумулатор, напрежението е 12.6 волта. Задължително се включва товар 20-25 ампера, двигателят се засилва над 1500 оборота и тогава се мери напрежение. Тогава трябва да е 14.2-14.3. 14.5 вече е много, по принцип, но зависи от настройките на регулатора. 14.4 е абсолютен максимум за оловен акумулатор и при повишаване над толкова, започва електролиза - силно нежелано. 

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

@ogi28b

Съгласен съм с някои неща, но с други съвсем не мога да се съглася, тъй като не са верни!

преди 57 минути, ogi28b написа:

На празен ход, без консуматори, при загрял двигател и зареден акумулатор, напрежението е 12.6 волта.

Грешно!

Напрежението на празен ход, без консуматори, при загрял и работещ двигател, и зареден акумулатор, трябва да бъде в границите 13,8V - 14,2V при изправен алтернатор! Ако четките на регулатора са износени, тогава ще е под 13.8V! Пресен случай при мен.

Да се коригирам малко:

Преди 23 часа, dandilov написа:

Ако е под 14,0V или 15 и над 15V, значи е диоден блок на динамото.

Да се чете: "Ако е под 13,8V -четки, или над 14,6V - диоден блок на динамото".

 

преди 57 минути, ogi28b написа:

Задължително се включва товар 20-25 ампера, двигателят се засилва над 1500 оборота и тогава се мери напрежение.

Да. Така се тества алтернаторът, при натоварване, дали е изправен и дали зарежда акумулатора. Напрежението в случая може да варира в границите 13,8V - 14,5V. Зависи от състоянието на акумулатора!

Номиналното напрежение на алтернатора и ел. системата на редовите автомобили е 14.4V.

Изключение правят автомобилите със "старт - стоп" система, които фабрично са оборудвани с AGM и EFB акумулатори. При тях номиналното напрежение на алтернатора и системата на автомобила е 13,8V. Алтернаторът на тези автомобили зарежда с напрежение в границите 13,5V - 13.8V.

 

преди 57 минути, ogi28b написа:

14.4 е абсолютен максимум за оловен акумулатор и при повишаване над толкова, започва електролиза - силно нежелано.  

Вярно!

14,4V е оптималното напрежение на заряд на изправен стандартен акумулатор (желаният максимум бих допълнил). Над това напрежение започват процеси (електролиза), свързани с отделяне на водород и повишаване на температурата на електролита. В първоначалните 2-3 часа текат процеси на активна десулфатизация и почистване на плочите на акумулатора, но после започват процеси на разграждане на активната маса и опадането й от плочите.

Ако акумулаторът е стар и сулфатизирал, тогава вътрешното му съпротивление е голямо и може да вдигне напрежението на алтернатора над 14.4V при зареждане. Въпреки, че алтернаторът е изправен. ;)

 

Надявам се, че говорим за стандартен акумулатор при колегата Petargazdov89, а не за AGM или EFB.

Редактирано от dandilov
  • Like 1
  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Преди 3 часа, dandilov написа:

 

Грешно!

Напрежението на празен ход, без консуматори, при загрял и работещ двигател, и зареден акумулатор, трябва да бъде в границите 13,8V - 14,2V при изправен алтернатор!

 

Не те разбирам: написал си нещо грешно, което ти казах, че е грешно. Ти също пишеш, че е грешно и го пишеш отново същото. :boxed:

 

Като няма консумация, акумулаторът е зареден и колата работи - зареждането е с 12.6, в това някакво съмнение ли има? 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Явно колегата не е запознат със системата на зареждане на акумулатора при дизеловия Акорд 7 и затова се впуска в тази полемика. 

  • Thanks 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Цитат от първия попаднал линк в гугъл..

 

"For many years Honda and Acura have utilized a dual mode charging system to increase fuel efficiency and to decrease the drag on the engine when starting. The two modes can accomplish as much as 10% load reduction on the engine by allowing the Electric Control Module (ECM) to determine charging rates based on information gathered from an Electric Load Detector (ELD) andvarious other sensors. During heavy electrical or mechanical loads (i.e., if the AC clutch is engaged), the ECM will set the charging voltage to 14.4-14.9V (high output mode); during startup and light electrical load conditions, the ECM will set the charging voltage to 12.4-12.9V (low output mode). In the latter case this anomaly might cause a technician to try to diagnose a low charge problem, although it is normal to have 12.5-12.7 charging voltage when the parameters are met."

  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ходих на майстор да провери 14.2 каза ми че всичко е нормално въпреки че при включване и изключване на дълги и къси се променяш работата на двигателя... Късите са ми ксенон не са фабрични... Каза че от натоварването на двг при включване на консуматорите може да се обажда някой тампон на двг и да създава вибрациите.... Ще се гръмна :) искам си колата както беше а на практика нищо :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

При натоварване с повече кансуматори ЕКУ то  трябва да компенсира незнам как и  с какво при теб с повишаване на оборотите и преодоляване тези вибрации.

Провери си тампоните и аз като теб така преди време появиха се вибрации и един сервиз втори трети всичко ок.Колата просто не и същата като преди .Провери ги обстойно един по един моите от 5 тампона на двигателят ми 4 са за смяна.

Ето ти темата маже да помогне

 

Тук намери твоя двигател за да видиш каде са тампоните

https://www.parts-honda.uk/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)
Преди 5 часа, Petargazdov89 написа:

Ходих на майстор...

А ти пипна ли си динамото дали грее след известна работа на мотора? Пробва ли колата с откачен пистов ремък?

Редактирано от KrIv

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега, алтернатор има в тази кола, а не динамо. Едва ли колегата с проблема няма да те разбере точно кой агрегат да пипне, но не използваш правилната дума за въпросния агрегат. Той се нарича алтернатор. Прилича на динамо, но има разлика, която вероятно знаеш каква е, ама за който не знае - динамото генерира прав ток, а алтернаторът - променлив. 

  • Haha 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Здравейте разгледахме отново колата и като махнахме акумулатора.... Кулера има дупка спукан.... Между акумулатора и Кулера е паднала кутииката на ксеноните и евентуално при дупка или нещо такова си го обяснявам е натиснат и е спукан... Всичко е охвърляно и омаслено край него, в тръбата след дебитомера даже и той е много мазно.... От тая цялата работа вероятно колата няма никакъв вътак в ниските.... Дано не е отишло само и турбото утре ще се гледа и то....   

Редактирано от Petargazdov89
  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

А Кулер от кола втора ръка ли да търся или нов нямам си на идея.... Или да пиша в форума някой ако има кола за частни евентуално да продаде кулер :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Оф, колега, притесни ни ти с тоя "много шумен двигател". Вероятно нямаш опит, но да знаеш - това е разтегливо понятие. Ако е от двигатяля, обикновено е чукате, тракане или тропане произничащо от хлабини. Ако е от "навесното оборудване", обикновено е виене, жужене, стържене на ремъци, ролки, лагери в агрегатите, а ако е от изпускателния или смукателния тракт е шипене, бумтене и т.н. свързани с флуидни процеси.

Вярно че всичко това се чува от двигателния отсек, но опитен майстор би познал източника по характера на звука. Важното е че проблема е локализиран и вероятно лесно ще си намериш необходимото (втора ръка) от някоя морга.

  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Прав си :) Свалихме акумулатора после го закачихме обаче излезна друг проблем колата си забрави ключовете как се убучават за да не гасне :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тук сигурно има друг проблем. Ако не си разпознае ключа, няма да запали. Ако пали и гасне е от друго. Разкачането на акумулатора води само до загуба настройките на радиото и часовника. За обучението на ключовете имаше някъде описана "смешна процедура" - (3 пъти клекни, 2 пъти плесни с ръце), но не помня в коя тема беше.

  • Haha 3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Някакви идей от какво може да е :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Типично поведение на кола, при спукан кулер, или тръби към него.

Същото се получава и при спукана мека връзка ( гуменото гофре) от филтъра към  всмукателния колектор и турбото.

Омасляването обаче е притеснително и говори за евентуален проблем с турбото (е зависи и колко е омасляването), защото през кулера, би трябвало да минава само въздух за да се охлажда.

Търси кулер по моргите - има.

И при тази кола, няма "вътак":), каквото и да означава това.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не съм виждал до сега чист кулер (а не е да не съм виждал).Ако турбината си работи и не издава паразитни шумове съветвам колегата да не пипа там,че ще влезне в приключение.Омазняването на всички турбо пътища също е нормално.То и за това всички турбо мотори си имат по голям разход на масло защото имат загуби от турбината,което според немците си е напълно в реда на нещата.

Странно,че не е излизала грешка на таблото,би трябвало да му излезе грешка с номер - "недостатъчно налягане в системата за свръх налягане" (МАП сензора няма как да не е хванал разликата в налягането). Лекува се само с нов детайл или както казва Emicha с втора употреба.

По всяка вероятност когато колегата отстрани проблема с пробива мотора ще си запее.

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Може ли някой да ми разчете тези грешки :)

IMG_20190320_172056.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

^ и непознат код за грешка.

От тези Делфита, Бошове и тем подобни "диагностики" толкова.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Дебитомера може да е сдал багажа така ли да го разбирам :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не.

Датчик за температура на входящ въздух.

  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отделно ли е от дебитомера и къде се намира или е вграден в него за да го сменя :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вграден е, защото е важно точно там, където е дебитомера - каква е температурата, а не на половин метър преди или след дебитомера. Понеже там става измерването, а температурата е параметър от измерването. 

 

Ако го смениш просто така, защото е изписало някаква грешка - може и да сгрешиш. Датчикът подава определен изходен сигнал при дадена температура. Един добър диагностик задължително ще измери входния и изходния сигнал и ще го сравни с табличната стойност, преди да реши да го смени. В повечето случаи директната подмяна решава проблема, но има изключения и като се появят - трябва да знае човекът какво да направи. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колегата още не е писал дали е решил предходния проблем с кулера. Другото са следствия от него.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

×