lelemale13

За механична рейка е много лесно и не се налага ваденето на външния накрайник както е показано в сайта. Дърпа се маншона, развива се вътрешния накрайник навива се пълен(реално повече от пълен) десен и се вади втулката и се слага новата от представителството на хонда, слагането на грес не е излишно .За хидравлична сигурно е по различно и по сложно но при всички положения се изисква сръчност и опит с подобни неща и липса на пари

Най-често блока е здрав наистина. друг е въпроса за качеството на ремонта Каналите на буталата трябва идеално да се изчистят преди да се сложат новите сегменти а не например да се сложи газ за горене да се врътнат два три пати сегментите в канала и... ООгледал ли е да няма теч от някъде.

Не пипай нищо, даже след определени километри може да провериш дали не трябва някой да се достегне но не прескачай 9кг че това май е максимума за тези болтове.

Интересувал съм се от водородни генератори и извода ми е че формата на електродите е много важна защото от там идва повечето водород с по малко ток и естествено точна честота на тока. По принцип това което се получава е водород+кислород което е опасна смес и се ползва нещо като обикновена газова. Нещата са доста сложни и изискват доста знания и опити аз се отказах бързо и интереса ми се пренасочи към други неща а човека с който си играехме му е гърмяла клетка и другите неща 2-пъти.

Колега горещо ти препоръчвам оригиналните тампони за големите по 67лв. аз сложих български плътни за 25 лв. има разлика в държането при преминаването през дупки ако си го закъсал с парите може и българските от Пловдив е фирмата работи с еконт. Иначе не се лъжи по разни по евтини ментета които твърде вероятно е да ги сменяш всяка година

Много е писано за забиването но по правило май причината е в бензиновия регулатор, мен сега ме тормози повече поддържането на оборотите на място Верно при тия двигатели магията е като при карбураторите та и повече

Колегата само нахока че не знаят как се засича разход без да обясни:Бензин - от пълно до пълноГаз - от празно до празно

Докато моята гореше масло и то повече от твоята доливах само масло и накрая почнах да слагам М16 или М10 по 2,60лв. литъра. Добавките са много лоша идея. Като я взех имаше добавка и не харчеше масло но видях как спече сегментите на единия цилиндър и на него свещта вече беше мокра като я вадех след като бях сменил маслото. Колегите са изпуснали най вероятната причина за голям разход ако е такъв - ламбда сондата тя си заминава доста по бързо когато колата харчи масло. Ако живееш в варна или софия това си е нормален разход.И ако си мислиш че като доливаш масло го сменяш Бъркаш. Чернилката си остава по двигателя и трябва да се сменя маслото и филтъра от време на време.

По гъсто масло е 20W50, 15W40 ще е по гъсто само докато загрее Гледай втората цифра да е по голяма или ако намериш документация вискозитета при 100 градуса но единственото смислено решение се казва сегменти и нещата около тях които е желателно да смениш. Докато ги смениш не прескачай 3000 оборота и ще харчи по малко масло.

Моето решение е един зумер за 1,50 + към бушона на фаровете - към контакта а да не ги забравям пуснати още един зумер + към бушона на габаритите а - към бушона "на контакт". Винаги когато е малко мрачно си пускам фаровете а извън градско почти винаги съм на фарове, въпреки че взимам крушките по 17лв. а не по 6 но предполагам че освен по доброто светени имат и доста по дълъг живот на тях няма никакви реклами от сорта +60% +90% и тем подобни глупости просто една семпла жълта кутийка.

Някъде бях чел или са ми казвали че ловато е по икономична а брц вървели повече не знам до колко е истина но без съмнение ловато са добри

Може и БРЦ аз исках ловато но беше голяма и нямаше място, така ми обясниха. Мисля че и двете са добри(моята е обикновена газова)

7. Ако е инжекцион газовата не е ли малко притеснително че по принцип работи на бедна смес, тя така ще работи и на газ което е предпоставка за проблеми с клапаните и леглата им. Един тунинг на компютъра на който да се направи програма за газ с по богата смес и с по голям аванс(ъгъл на запалване) ще реши евентуалния проблем. Нека ако не съм прав някой да ме поправи, този двигател се взима за да не се налага да се слага газ по принцип.

Да не съм проверявал вакумите както трябва ще го направя, мап сензора старее ли с времето или нещо подобно. Аз работата на този соленоид си я представях че се отваря над някакви обороти или при по сериозно настъпване на газта. Сега махнах съпротивленията за емулатор на дюзите за да работи в авариен режим на газ че така има съвсем малко проблеми с тихите обороти и май не чувам онзи звук дето се чува като настъпя газта до край явно ЕКУ-то не управлява вече клапата и тя се отваря от по слабия вакум над нея и естествено се отваря по малко но на първо четене не забелязах и някаква разлика в вървенето. При мен като е студена още в началото върви добре и не забива но малко след това като и подам газ и почва да се чуди какво да прави на ниски обороти а като загрее вече явно ламбда сондата се намесва и оправя сместа. Може наистина да е някой датчик аз подозирам МАП сензора но не знам как да го проверя, ще видя един приятел има доста уреди може да измислим нещо.Това забиване има причина и трябва да се намери, тоя двигател макар и стар е доста добър а и добре понася обикновената евтина газова ако му сложиш инжекция нещо не върви да караш на обикновена газова поне аз бих му сменил и газовата но парите стават много.

И какво общо има пружината, като дросела се отваря колкото си опънал жилото от другия край Ако щеш я махни тая пружина все тая, защото положението на дроселовата клапа (пеперудката) се следи от ТПС-а Иначе си много прав, че тези забивания се дължат на неизправен датчик или няколко такива пружината влияе намаля въздуха и не случайно компютъра я управлява откъде да взима вакум за да се отваря(дали да взима вакум от над не или под нея). И неправилната и работа създава проблем. Ако не вярваш откачи буксата и, соленоида и се намира зад моното от към купето. Ако имаш заподозрян някой датчик казвай че зимата идва и не може да се кара само на газ

не става въпрос за тромавост !аз забелязвам че при мойта при пълно настъпване на педала при обороти под 2000 си забива муцуната и дига бавно и след 2500 се изстрелва ,та мисълта ми е че МАЛОЛИТРОВКИТЕ не поемат дорбе много гирвна смес в ниските обороти ...и това което измислих аз е малко по плавно подаване на гаста доакто дигне над 2300-2500 поне и тогава и да е настъпиш до доло не би трябвало да имаш проблем поне при мен това при гонка върши работаНе е проблем в горивната смес а в качеството и, горивната смес е много само при турбо а там не забива. С натискането на газта се вкарва повече въздух и се съобщава за това събитие на компютъра а той освен че реагира по някакъв начин и очаква определена реакция от другите системи. Теоретично ми се струва че с индивидуален чип тунинг могат доста да се подобрят нещата. При мен като откача MAP-а забиването изчезва и остава само едно малко забавяне.Може би пружината на пеперудата над дросела да омеква и като превключи компютъра да взима вакум от другото място да се отваря повече от колкото очаква компютъра и като прибавим и заминаваща си ламбда сонда и ето ти Бе много зле, само едно предположение. Преди да стана Б2 когато Бях Б1 нямах такъв проблем но на старото моно ми беше изгорял точно този селеноид за пеперудата, ще взема да го откача да видя дали има нещо общо въпреки че проблема ми се реши кардинално с слагането на газ но нали съм си перфекционис.

Става въпрос за Д15Б2 когато двигателя е студен на различни таблици ли работи или обогатява тези на който си работи в нормален режим. Въпроса е и по принцип как стоят нещата при палене и студен двигател.

Тия опръстени колко струват от къде ги взимате че моите отдавна са втвърдени и аз като виден българин съм сложил силикон за гарнитури и на гарнитурата на клапаните също но при следващата проверка/настройка ще ги сменя. А и тия на болтовете дето се стяга капака с тях са за смяна че и 2 изгубих(малките) не питайте какво сложих вместо тях

За да се настройват клапаните се маха капака на клапаните и се прави на 40000км така че тази гарнитура може да се приеме за консуматив и ти е най малкия проблем, сигурно в белите страни се сменя при всяко отваряне на капака, при смяна на агренажен ремък също се повдига малко капака на клапаните за да се махне горния пластмасов капак на агренажа. Както сигурно са ти написали по горе масло и вода смесва при проблем с гарнитурата на главата което е съвсем различно но и да ставаше въпрос за гарнитура на главата ако е направено качествено не причина за притеснение.Аз ако я взимах щях да я закарам на майстор и освен нормалните неща който проверяват бих ги накарал да отворят точно този капак и да видят дали не са се натегнали клапаните и дали не са влезли прекалено много в главата по това колко още има резба за бъдещи настройки.

Тоя двигател е направен да работи добре на ниски обороти. На ниски ако не бъркам работи почти на 12 клапана, почти защото другите 4 от входящите са съвсем малко отворени. и да не забравяме бедната смес което е обратно на богата която прави нагари

Е ти от такъв човек,маниак нещо по различно ли очакваш. Това е като с рекламата на кафе например говори се за всичко което би могло да бъде полезно за здравето а вредите който нанася просто не се споменават все едно ги няма. Мислиш ли че твоя тунинг маниак го интересува нещо друго освен адреналина, едва ли е много обективен на тема нормално и икономично шофиранеЗа икономия има също толкова голямо значение и колко натискаш газта, един беше казал че ако сложиш едно паве под газта ще спестиш доста гориво. 3000 оборота могат да се достигнат и с газ до ламарината или с едва докосване на газта и пускането на скорост преди червения светофар вместо скачането на спирачките пести бензин а една газова пести най-много дано не ме разстреля някой. Но ти общо взето знаеш как да я караш аз бих променил само "до 2500" с около 2500 до към 3000 според наклона и пътната обстановка и колко килограма товар има в колата.

И промивката с промивното масло не е много нужна по честата смяна на маслото е напълно достатъчна, малко по рано сменяй маслото с качествено и не менте и друго не и трябва.Но няма да сбъркаш ако градско си я карал все на ниски обороти на магистралата да я по настъпиш например 4500 оборота по дълго за да изгори евентуално натрупалия се нагар от бабешкото каране. При каране на ниски обороти компютъра работи на по богата смес и от това също се трупат нагари(под ниски имам предвид наистина ниски 2500 са нормални обороти не ниски)

Има нещо такова маслените сегменти са по тънки например от на голф и то доста и затова по лесно спичат и затова казват че от време на време е хубаво да се продухва а също се препоръчва да не се слага минерално масло защото прави повече нагари а и да се сменя на време на една година и на 10 000км за градско и на по малко

Имам един километраж в мили ако искаш да го ползваш за части или целия ще се споразумеем за някаква малка сума. Ако сложиш циферблата на моя ще ти е в километри но изминатите километри ще са в мили освен нещо ако не се комбинира от 2-та

Сега като ме стопли пак се почна старата песен на нов глас явно не е добра идея бензиновите пари да се пускат около двигателя тя пак си ги засмуква май. Явно проблема не е там просто без тия пари работи малко по добре. Ще сменя капачката и палеца от доста време ги подозирам ако не е от там ще и тегля една майна и...НЯМА ДА СЕ РАЗСЪРДЯ АКО НЯКОЙ ИЗТРИЕ ТАЯ ТЕМА