ogi28b

Не, не съм я пуснал. Не ми остава време да седна и да извадя подробно данните от сертификата за съответствие, да ги преведа и да ги посоча къде в талона се вписват. И тази седмица няма да е, че имам проблем с колата и ще се опитам да го реша в събота и неделя.

Благодаря за отговора. Значи и ти мислиш грешно. И двамата грешите. По-точното е - и двамата не познавате закона, видимо. Ето какви са фактите: до 31.12.2018 година в сила беше закон, според който данъкът се коригира с коефициенти за възраст както следва: - до 5 години - х2.8 - над 5 (което значи от 6) до 14 години - коефициент х1.5 - над 14 (което значи от 15) - коефициент х1.0 През миналата година всяка кола, произведена през 2003-та година, е била на възраст 16 години. За нея е бил приложим коефициент 1.0. Това не си го измислям за да си приказваме, ами е текст от закон. Аз само правя "копи-пейст" в случая. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ От 01.01.2019 е в сила изменение на ЗМДТ (чл. 55), според което коефициентите са възраст са както следва: - до 5 години - 2.3 - над 5 (от 6) до 10 години - 1.5 - над 10 (от 11) до 15 години - 1.3 - над 15 (от 16) до 20 години - 1.0 - над 20 години (от 21) - 1.1 (групата от 6 до 14 години е удължена с една година и е разделена на 2 други групи: от 6 до 10 и от 11 до 15) През тази година всяка кола, произведена през 2003-та година е на 17 години. За нея е приложим коефициент 1.0. Видимо от текста на закона, няма промяна в коефициента за възраст за коли, произведени през 2003-та година. И по стария, и по новия закон, коефициентът е 1.0 Ето защо "Минал си в другата графа,след 15г. за това е толкова" е грешно. Причината на колегата от Асеновград да му е по-евтин данъкът е в това, че общината е приела най-ниските възможни ставки и коефициенти за тази година. През миналата година ставките са били по-високи. Тази година са приети минималните, които законът разрешава. Затова е. Благодаря, че изчетохте и разбрахте за промените в облагането по отношение на възрастта. Видях грешка и я посочих, и попитах защо даваш положителна оценка на грешно мнение. Не знаех, че и ти мислиш грешно, но след отговора ти разбрах. Не го приемайте с лошо, аз като сгреша и ми се посочи грешката, се радвам и благодаря, не се сопвам.

Потребителят е написал сравнение между миналата и тази година, а ти си му написал, че е минал в другата графа, защото колата му е остаряла, затова е толкова. Колата му не е минавала в друга графа по отношение на възрастта от миналата година до тази. И в двата случая се прилага коефициент 1 за възраст. (Дори да нямаше промени в другите ставки и коефициенти, и за двете години щеше да е едно и също по отношение не възрастта.) Сега кажи, че всъщност си искал да кажеш друго, а не това, което пише и готово - ще изглежда, че се заяждам, а не че си объркал. Даже за да изглежда, че още повече се заяждам - защо ме цитираш, като съм писал точно преди теб и няма други отговори?

Не е заради това. Миналата година коефициентът за възраст се променяше за коли до 14 години и такива от 15 нагоре. От тази година е до 15 години и от 16 нагоре. Така че и миналата година пак е бил в графата за коефициент 1. Самата кола е 2003 и миналата година е била на 16 години, а сега е на 17. Та възрастта в случая няма значение. Възрастта на една кола за нуждите на данъчното облагане = [текущата година] - [годината на производство] + 1 --- Колега @Митко Йотов, когато даваш оценка "UPVOTE" на грешно изказване, това може да е подвеждащо за други потребители. Защо си го направил, ако не е тайна?

https://am-application.osram.info/en H1 е цокълът на късата. HB3 (9005) е дългата.

17 е, на схемата е показано къде на шенкела се захваща и това е допълнителен ориентир. Но това не е стабилизираща щанга. Тя е 3. На първата снимка се вижда по средата на снимката в дясната половина. Средното от трите дебели железа.

Прав си, разбирам те чудесно какво имаш предвид, защото и аз се изумявам на някои откровени глупости в модела, които не отиват на такъв модел, уж с претенции за средна и над средна работа. Аз обаче имах предвид, че при теб има някаква причина, която може да се отстрани и педалът да си стане нормален, мек, както е описал @ceco_accord по-добре от мен - отпускаш си крака и той сам си дава газ. Аз успях само до дунапрен да измисля сравнение. За мен това понякога е проблем - точно че отпускането на крака води до натискане на педала и ускорение. Налага ми се да се напрягам, за да не е отпуснат кракът ми, натискащ педала, а не както ти - да се напрягам за да го натискам. Бих го сравнил с недомислица, ако каквото и да правиш - педалът си остане супер твърд и труден за натискане, например ако пружината му е мега-твърда и дори почистване и смазване няма да помогне.

Ами може би не е точно сравнението, но не се сещам за друго, с което да кажа "съвсем мек и няма почти никакво съпротивление". Може би "балон"? С ръка ако опитам, натискам го с 1 пръст. Не с тежестта на ръката и тялото, а точно с пръст, подпирам си китката до педала и с показалеца натискам, като си движа само пръста. Не знам как по-добре да го опиша. Може би с клип. Смятам, че това е нормалното положение на този педал в тази кола. Който си мисли, че колата му е безшумна и е свръх - негова си работа. Аз съм далеч от тази мисъл. Само казвам, че педалът е мек и трудно се усеща колко е натиснат, ако не се чува двигателят (като например при силна музика), а колегата със същата - има проблем, който е механичен, а не е инженерна недомислица.

Ти имаш механичен проблем с механизма за движение, 100 % е сигурно. Да се бориш с твърдостта ми звучи просто абсурдно. При тях е с жило, и проблемът е от друго естество. При теб може да задържа в оста, може пружината да е много стегната, може още сигурно един куп други неща да са, но е сигурно, че имаш проблем, а не просто педалът да си е твърд за модела или да е инженерно недоразумение. Липса на смазка, боклуци, мокет под педала и тем подобни може да са причината при теб. Педалът се движи съвсем нормално, натиска се много по-лесно от на други коли с електронен педал, които съм карал (вкл. нови). Усилието е минимално. Ако съм усилил музиката и не чувам двигателя, при тръгване трябва да погледна оборотомера, за да разбера дали и колко съм натиснал. Обикновено тръгвам от 1000 - 1100 оборота, но ако не чувам двигателя, често се случва да го изфорсирам над 2000 - 2500, защото изобщо не усещам педала колко е натиснат. Толкова е мек и лесен за натискане, все едно натискаш гъба от дунапрен с крак. Потърси какъв е проблемът.

Е ТОВА ВЕЧЕ Е АБСОЛЮТЕТН Т**АК, което са направили, и са ти взели повече пари. Те и на мен ще искат така да ми вземат повече. Отбелязвам те, ако ти е интересно да разбереш как и защо. @Emicha, мисля че и за други колеги е добре да го видят, за да не се чудят защо на калкулатора е едно, а на касата - друго. Както съм написал горе, данъкът за София, за всяка кола, която е 103 киловата, има вписано Е-4 в талона, регистрирана е в София и е на възраст между 10 и 15 години, следва да плати данък от 117.83 без отстъпката и от 111.94 с отстъпката от 5 %. Това прави по 9.82 лева средно за всеки месец. НО! Това важи само ако колата ви има пълни 12 месеца, в които е вписана с Е-4. Същата кола, но без Е-4, дължи 162.02 лева без отстъпката и 153.92 с отстъпката, или това прави средно по 13.50 лв за всеки месец. Ако сте направили като мен - извадили сте си нов талон през месец февруари тази година, вие нямате пълни 12 месеца, а имате един месец, в който колата ви е била Евро-никакво по стария талон и още 11 месеца, в които вече е Е-4 по новия талон. Така дължите 11 * 9.82 + 1 * 13.50 = 121.52 без отстъпката или както колегата отгоре е написал - 115.44, ако успеете да се класирате за отстъпка, има още малко време. Ако талонът ви е излязъл през месец март, ще имате за 2 месеца дължими вноски като за без Евро и за 10 месеца - с Е-4, което е равно на 125.20. И така нататък, всеки следващ месец забавяне ще ви струва по допълнителни 3.69 лева към данъка. Колега @topsat, ти се чудеше дали да изчакаш. Ето до това ще доведе изчакването. Все пак решението остава твое. ------------------ Бих определил това нещо като пълно безумие - първо с това, че не ти признават категория поне Евро 3 за кола 2003-4-5 година, а трябва да го доказваш с документи от представителя, и второ - с това, че пак заради някакви документи излиза, че до едно време колата не е била Евро-4, ама изведнъж някаква леличка е написала 5 букви на лист хартия, пуснала е листа хартия през ламинатора и хоп! - готово, колата вече е Евро 4. Въпреки че им носиш документ, според който тя от излизането си от завода е Евро-4. Ама не - за тях е била Евро-0 до миналия месец, а сега вече е завод за парфюми и пресен кислород, като има нов талон. МАЛОУМНИЦИ!

С такъв резистор, максималният ток през лампите (всяка поотделно) не трябва да е повече от 220-230 милиампера, защото като добавиш и LED мигачи в огледалата или на калника, общият ток през резистора минава над 1 А. Ако включиш аварийни светлини, токът общо през цялата верига може да надвиши максималната способност на резистора да разсейва топлина и да изгори самият той. Ако не ти представлява трудност - сложи още един, същия, успоредно на първия (не последователно!!!). Това е само за застраховка. Моля, ако използваш темата или части от нея в други автофоруми, да направиш препратка към www.hondabg.com

@dakatash "всичко за смяна" включва и маркучите. Сменил си ги, нали? Ръчната ти не е наред. Трябва да хваща веднага от първия зъб, а не 3 зъба луфт. Ако трябва я натегни, има процедура за проверка - вдигаш колелото и трябва на ръка да го въртиш без усилие. Натяга се дотогава, докато на първия зъб не можеш да го въртиш на ръка без усилие. Това се прави когато е 100 % сигурно, че отзад всичко е проверено и работи правилно, вкл. и маркучите. Лостът за ръчна не трябва да има никакъв свободен ход, но също и не трябва да "дърпа" в отпуснато положение. При мен иска още малко натягане, но държи добре и ме мързи да разглобявам за да натягам. Иначе е така: - 1 зъб - държи едва-едва, усеща се, че държи само ако е равно и колата се движи едва-едва - тогава я спира. При тръгване с газ не се усеща, че държи. - 2 зъба - държи малко по-добре, усеща се на светофар, на който ако не държиш спирачки, колата тръгва много леко да се движи. При тръгване се усеща леко задържане. При паркиране оставям на 2 зъба ако пътят е общо взето равен. - 3 зъба - държи сравнително добре, на леки наклони около 5 % държи без проблем. При тръгване се усеща сериозно задържане, но не е трудно да се тръгне. Обичайно при паркиране я оставям на това положение, ако е наклон. - 4 зъба - държи сериозно и на по-големи наклони. Тръгването е средно затруднено. - 5 зъба - държи здраво и на много големи наклони. Тръгването е много трудно. - 6 зъба - за да затегна толкова, вече се изисква доста усилие. Тръгването е почти невъзможно. - 7 зъба - не съм сигурен, че мога да затегна толкова. Като купих колата, имаше толкова голям свободен ход, че на практика 1-ви зъб беше все едно 5-ти.

Бъркаш сериозно. Крушката на късите се намира точно там, където вижда, че не свети, като сравниш с другия фар. (Освен ако и на двата фара нямаш къси и досега си карал така). Ако погледнеш десния фар отпред, най-външно е разположен габаритът - това, което си снимал на твоите снимки. След него е късата. Трето е мигачът, четвърто - дългата светлина. Виж прикачената картинка в края. На това място - второто - ще видиш лупа, подобно на прожектор. Погледни фара откъм гърба му там и ще видиш голяма кръгла капачка. Тя се сваля и се открива изглед към лампата и буксата ѝ. Сваля се буксата. Около лампата има метална скоба, която я държи на място, ако е H1. Скобата се сваля, лампата се вади, после всичко, начело с новата, се слага по обратния ред. За да махнеш капачката, най-добре е да махнеш гърловината на казанчето за чистачки. Това, дето си проверил за W5W изглежда различно, защото това е оригиналната стъклена лампа, а ти си снимал и си показал LED-заместител, който е за същия цокъл. Мисля, че щом с толкова елементарно нещо се затрудняваш и не можеш да го разбереш само с поглед - по-добре е да посетиш сервиз. Има особености по слагането, които ако не спазиш - лампата хем няма да свети на пътя правилно, хем е възможно да заслепява насрещните автомобили много сериозно. Успех, все пак. ------------------------- Сега прочетох отново цялата тема, само да уточним - на теб какво ти е изгоряло и не свети: а) късата светлина, посочена със зелената стрелка на снимката или б) светлината за габарит, която ти си снимал в първото мнение и си показал, и я наричаш "къса"?

Е добре, че питаш! Това, което си показал на снимката е лампата за габарит. Лампата за къси светлини е по-голяма, метална е и ляга в метален цокъл. Колегата доста неприятно те е подлъгал, като ти е казал, че е това. Та така, не е това. Това е габарит, модел W5W.

Стана ясно само това, че е кола. Няма особено значение каква марка и модел е, но е особено важно да се знае дали освобождаването е хидравлично или с жило. Моля поне това да кажеш! Възможно е да има повредена помпа. Възможно е жилото да не се движи свободно в бронята си. Възможно е самият съединител (притискател и диск) да има дефект. Възможно е да приплъзва, което води до усещане, че си на полусъединител. Има проблем когато е топло къде - в купето или около двигателя. И в двата случая е студено до едно време, после се стопля. В огромен процент от случаите на проблеми със съединител при модел с жило, е когато бронята не минава по предвидения път, закрепена е грешно или не е закрепена изобщо.

Подкрепям мнение #13 - софтуерна намеса по ДПФ.

Да изчакаш какво?

Клеясалата ос сякаш е запазена марка на задните чистачки. Напълни ли я с грес? Мислех, че поне в Хонда са измислили нещо, което да пречи на това, но изглежда и те са изпуснали момента. За съжаление не мога да кажа нищо повече така, само с гледане на снимки. Единствено ми идва на ум това - да не би да си почиствал с нещо, което е токоизолиращо и да е останал изолиращ слой по пистите на колелото? Другото - неволно да си подал напрежение към крачето за импулс, а не към постоянния +12, а колелото да не е било в изходна позиция? Третото - при всичко свързано - мери ли къде има и къде няма напрежение? В смисъл такъв - къде се губи по пътя? Тоя ротор добре ли изглежда? Да не е повреден той? Самото колело - имаш ли снимки на него и на пистите? Буксите пръска ли с контактен спрей? Провери ги с отделна мъжка кабелна обувка дали влиза хубаво, стегнато, без да се клати. Неприятно е когато проста механика не работи и не можеш да разбереш защо...

Активира се по най-елементарния, примитивен и логичен начин, за който може да се сетиш - първо с бутона CRUISE се задейства изобщо като функция и светва една лампа, а после със СЕТ се задава на компютъра да поддържа текущата скорост и светва другата лампа. Задаването се прави като едновременно е изпълнено 1. компютърът да не отчита натиснат съединител; 2. да не отчита натисната спирачка и 3. да се движиш със скорост, по-голяма от минимално изискуемата. За Акорд 7 2.2 тя е 40 км/ч. Това е. След като вече имаш зададена скорост и светят двете лампи - бутонът СЕТ получава функция DECELERATE, с която зададената скорост се намалява на стъпки от по 1.5 - 2 км/ч. Лампата, която светва при задаване на скорост за движение, трябва да светне независимо дали си махнеш крака от педала на газта или не. Той няма общо с нея.

Вграден е, защото е важно точно там, където е дебитомера - каква е температурата, а не на половин метър преди или след дебитомера. Понеже там става измерването, а температурата е параметър от измерването. Ако го смениш просто така, защото е изписало някаква грешка - може и да сгрешиш. Датчикът подава определен изходен сигнал при дадена температура. Един добър диагностик задължително ще измери входния и изходния сигнал и ще го сравни с табличната стойност, преди да реши да го смени. В повечето случаи директната подмяна решава проблема, но има изключения и като се появят - трябва да знае човекът какво да направи.

Според мен е необичайно да има повреда в този бутон. Той трябва да е "разцепен" от натискане за да се повреди, но кой знае... Иначе той е обикновен контакт. Дори поправката да е невъзможна - може да се изнесе извън волана и да функционира. По-неудобно ще е, но ще работи. (Ред.: или сменяш цялото панелче с бутончета с "ново") Все пак - 99 % подкрепям теорията за проблем при педалите и машинката на съединителя. За софтуерното премахване на ДПФ изобщо не предположих, че може да е причина, макар че съм го чел в темите. Опитай да се свържеш с предишния собственик да го питаш, иначе - ако е премахнат софтуерно - твърде вероятно е да липсва и физически на колата. Просто погледни тръбите отдолу и виж дали има ДПФ.

Да, съвсем същото, което описах. Вижда се добре на снимките. През това време направих и една рисунка на колелото и пластините. На снимките се вижда, че няма как да се сглоби грешно. Колегата по-горе нещо е объркал, за да изхаби толкова време и нерви. В оранжевото кръгче са пластините. Черните линии между цветните кръгове са мостовете между пистите. На синьото идва импулс, колкото да придвижи колелото до там, където жълтото започва да контактува и предава към червеното. Като спре импулсът, колелото вече е на позиция, при която има постоянен +12 и си прави цял оборот, докато жълтата писта излезе от контакт. Тогава пак синята е влязла и чака новия импулс. Еми, успех, колега, дано да се справиш бързо и лесно.

Качете 2-3 снимки за да го видя как изглежда. По принцип масово се използва много прост механизъм - червяк върти зъбно колело, което чрез рамо движи малка зъбна предавка. Общо взето няма начин да се сглоби погрешно. Зъбното колело контактува през 3 пластини - едната е постоянен плюс, която няма контакт на изходна позиция на колелото, другата е плюс от лоста (импулс), която има контакт само в изходна позиция, третата е общ изход към мотора с червяка. Като се подаде импулс, зъбното колело се отмества и тогава започва да контактува постоянния плюс. Заради това колелото прави цял оборот дори вече да няма импулс. При задвижване на мотора, една верига се отваря и блокира следващия цикъл, ако е направено със забавяне. През един кондензатор веригата се затваря отново след известно време и така моторът може да направи нов цикъл. Това е принципно устройство на най-масово използвания механизъм, но не значи, че и на този модел е така. Ако е така - няма нищо сложно и може да го отвори всеки и да го ремонтира. Проблемът обикновено е в това, че през пластините минава ток, те се нагряват и след много цилки вече не се притискат добре към пистите на колелото, заради което спират да контактуват изобщо в определени участъци от пистата. От вибрациите може леко да се размести самото колело, а като се размести - пластината прави контакт и колелото продължава. Някои моторчета са така конструирани, че с времето навлиза вода между оста и корпуса ѝ, което води до корозия. Тогава обаче се наблюдава постепенно забавяне на движението в продължение на няколко месеца. Идва момент, в който колата е стояла няколко дни без задната чистачка да е ползвана, корозията протича в последен етап, оста блокира, чистачката не се движи, а шофьорът си мисли "Кво му стана на това изведнъж, до миналата седмица си работеше, сега не работи..." Ако блокира по този начин, през мотора протича голям ток. Това може да изгори него или бушона му.

Не се случва нищо когато контролерът отчита натисната спирачка или съединител. Провери дали светлините на спирачката ти не светят постоянно, а ако не - провери дали педалът на съединителя физически се връща най-горе в изходна позиция. Ако да - трябва с уред да се измери машинката на съединителя и да се провери дали не е блокирала в положение, при което постоянно подава сигнал, че педалът е натиснат. Това важи само ако при каране левият ти крак стои встрани от съединителя. Има колеги, които постоянно си държат крака на педала и натискат лекичко несъзнателно. И всичко казано важи най-вече ако си с механична кутия, а не с автоматик. И при двата вида кутия е възможно да има технически проблем с бутона за активиране "SET", може да има прекъснато кабелче, износен бутон... Но това накрая, първо започни от лесното - проверка на педала.

Ами, въпрос на преценка на модератор, но за отделна тема - доста е непълно и затова го пуснах така. Може би по принцип важи, и аз не знам каква ми беше идеята, просто и по-назад в темата съм коментирал и е ставало въпрос за обяви, в които са написани екстри, които не само, че даденият модел видимо няма, ами дори изобщо не се предлагат в този модел, а някои - изобщо не се предлагат от производителя за който и да е модел. Предполагам, че и гости на форума може да имат полза.