crown_bg

След покупка, ако правиш пълно обслужване на течности, филтри, накладки, гуми и джанти например, ако не те кефят тези, с които е колата или ако решиш да вземеш втори комплект, регистрация, данък, еко, каско, гражданска, 2 бона не ти мърдат. Това при положение, че нямаш разходи извън обслужването, като съединител, маховик, горивна помпа, пистов ремък с ролка, почистване на турбо.

Все пак най-важното е как е била поддържана, и изобщо поддържана ли е била колата. Проверяваш за течностите в автомобила, сваляш кората под двигателя, виж хубаво радиатора дали е оригинален или сменяван (на оригиналния пише Хонда отгоре на пластмасата), колектора (изпускателния), турбината (вкарваш в обороти около 3000 и задържаш), проверяваш спирачните апарати да не задържат, климатроника провеи дали всички модове работят, подгрева на седалките ако има, дали има диск в навито, ако е с нави, ако няма намери за да видиш дали изобщо чете и т.н.

Да, ами нека колеги с дизел да се произнесат, въпреки че има тема за Акорд 7 специално, където доста неща са описани, особено за дизел преди фейс и фейс, тъй като при тях са съществените разлики.

Тук за бензин ли говорим, или за дизел, защото за дизел не мога да ти помогна. Аз лично не знам 7ген. да има автоматични фарове, а относно 2007+, то няма да е много +, само до 2008 като последните произведени модели са най-вероятно 2007, произведени казвам, не регистрирани. Ако е бензин, автомат или ръчка? С нави е ок, въпреки че има карта за БГ, имай предвид че лазера най-вероятно ще има нужда от почистване, но е доста по-удобно и комфортно с Нави блок, радио, клима, цд, часовник, все от него си ги цъкаш. Като кажеш дизел или бензин тогава ще ти напиша какво да гледаш, за сега толкова.

А как се е стигнало да се протърка, някой е ровичкал там най-вероятно? Тези кабели съм ги горил със запалка и им са нужни около 10 секунди за да обгори целия, но и тогава става черен и ако не го махнеш с пръсти сти стои така. Дори със зъби е много трудно да разкъсаш кожуха.

Не знам дали сте наясно, и как е при дизела, но казанчето е разширителен съд, и едновременно при нужда радиатора си смуче антифриз. Не доливайте всеки път когато нивото е между мин и макс (някъде по средата), защото когато радиатора върне течност в казанчето, да не се хванете за главата после...

Българският форум е единствен от всички, от които следя и в които имам потрбителски профил като [Американсите(няколко са), Австралийския, Английския, Полския], в който полезната информация губи главоломно срещу вредната, комплексарската, заядливата. П.С.: Относно частите заместители на стоковите такива, правил съм си експерименти и повече не бих го правил, тъй като когато видиш изработката от близо на стоковата такава и тази на заместителя, виждаш разликата в материала, качеството на калъпа, отливката, сглобката, надписите и т.н., в полза на стоковите такива. Нека само да поясня относно ОЕМ, за тези които не са сигурни или не знаят какво точно е то, и да няма повече объркване: Цитирам: "When referring to auto parts, OEM refers to parts and manufacturers involved in the final assembly of a vehicle—in contrast to aftermarket parts that can be installed after the car comes out of the factory. For example, if Ford used Autolite spark plugs, Exide batteries, Bosch fuel injectors, and Ford's own engine blocks and heads when building a car, then car restorers and collectors consider all of those brands as OEM brands, in contrast to aftermarket brands (such as Champion plugs, DieHard batteries, Kinsler fuel injectors, and BMP engine blocks and heads). This can mean that Bosch injectors, for example, are considered OEM parts on one car model and aftermarket parts on another model." Или: "Що се отнася до автомобилните части, то ОЕМ са производителите на частите, които са включени в първоначалната сглобка на превозното средство (или така както излиза от завода) - за разлика от частите които се монтират, след като автомобила е напуснал завода. Ето пример - ако Форд са ползвали свещи Аутолайт, акумулатори Ексайд, инжектори на Бош, собствените си двигателни блокове и глави, при заводската сглобка, то тогава за автомобилните реставратори и колекционери всички тези марки ги считат за ОЕМ такива, спрямо след производствените марки като - свещи Чемпиън, акумулатори ДайХард, инжектори Кинслер и БМП дбигателни блокове и глави. На кратко, това че инжекторите на Бош, на пример, се считат за ОЕМ част в една марка автомобили, то за друга могат да бъдат след производствена такава."

Свети се, защото мястото не е осветено добре, и когато се наведеш да погледнеш нивото виждаш силуета на течността и не може с точност да прецениш нивото. Все пак казанчето не е от стъкло.

Не знам как е при дизелите, но на бензина каанчето има мин и макс обозначение, и е бяло на цвят, с фенерче се вижда отчетливо нивото на антифриза. При пълна смяна е нормално да се долее 1-2 пъти по малко.

Единствената причина да не станат е, ако има разлика в разстоянието между релсите при седан-а и комби-то, което е напълно възможно, но все пак провери.

Погледни бушоните.

Поръчай си от тук (БГ, Бултрако или Юби Ко) оригинална, или си вземи на Денсо.

След поредния Апокалипсис (природен), разбира се.

Естествено, че са в час, който е гледал филми от сорта на 24 (сега може и да получа критики за това, но ми е все тази), ще знае много добре, че тези устройства са всеизвестни от много много време. Има толкова напредък в тези технологии, които са адси скъпи и обикновен човек не може да си ги позволи, нито сдобие с тях без "знанието" на когото трябва, освен ако не си толкова добър, че само да си го сглобиш.

РОМ-а лесно ще намериш, фасцията също се намира, обаче не знам какъв ти е интериора.

ДВД-Рома ти е нужен за да използваш тъч скрийна, без него няма да стане. Управлението на конзолата минава през Ром-а. Ще ти работят функциите, радио, цд, клима, бутоните от волана, но няма да можеш да ги управляваш от тъча. Пример с клима ти давам, пускаш си го, задаваш му градуси, които се виждат на малкия дисплей, но не можеш да промениш силата на духане, нито от къде да духа, пример в краката и лицето, и т.н.

Най-вероятно е късо. Според мен е най-добре ако не разбираш от Елетричество, да отидеш при такъв майстор, който разбира.

За Феродо Дискове не мога да ти дам информация от личен опит, нито от чужд, но за накладките са ми казвали хора, които ги ползват че са хубави, и да по-добри от Кашиямата на пример. Аз в момента на задните съм с Феродо, за момента съм доволен, но аз не съм екстремен шофьор. Знам че има Феродо премиум накладки, които се хвалят доста, но са и скъпи, около 200лв.

Това, което намирам в нета е следното, на Japanparts 2700mm, на Bosch 2265mm, на Herth+Buss 1785mm като всички са с 7 на брой ребра, най-скъп е последният 67лв.

По принцип това е генетичен проблем у нас - с висенето на главата, на някого от когото очакваме да ни извърши определена услуга - и накрая ревем. От една страна сме принудени да го правим (предвид качеството на услугите и "квалифицирания" персонал), от друга страна (не е редно някой, клиент да виси на главата на "майстора" и да го принуждава да работи под напрежение, изнервяйки го и подтиквайки го към грешка/и) трябва да си имаме доверие (което отдавна е изгубено, поради видими факти). Това си е така откакто се помня, от дете. Аз също съм такъв на моменти. Откакто почнах и аз да работя в сферата на услугите, съм променил до някъде това си качество/свойство. Относно ГАЗ-та, да на ГАЗ харчи повече от на бензин, обяснено е вече защо, физически и химически. След като физичните закони говорят, може би е редно да се кротнем вече.

Това е така, но доста рядко съм виждал някой производител да пише температурата, след която метала губи свойствата си и се деформира. Все пак се надявам стоковите да са от издръжливите.

Цената е относителна, но мисля че за около 150лв. на диск ще намериш, шлайфането на предните ще е около 50лв. с Про-Кът, но е желателно и задните да минеш, предполагам и те са криви, което е към 80-100лв. общо предни задни.

Донора е нужно да е деснячка, именно там ще отиде маркуча (на деснячка).

Не виждам нищо обезпокояващо в разхода, карал съм по различни начини, с различни горива в продължение на година и половина, малко над 16К км., все тази е. Особено на кратки разстояния, изобщо не е нужно да се стряскате, толкова си е.

Добре.