1net

ОООО цвета нищо не означава, аз просто визирам комплектите които взех от теб за да ги меря. и мога да гарантирам само за тях. Сегашните сини/червени/лилави/зелени докато някой не ги измери, вобще не е ясно с какви твърдости са.

не казваш какви са ти пружините.... но явно са меки. както ти писах на лични, ако искаш да е мека и да не се накланя единственото ти спасение е по-дебели стабилизиращи щанги.

аз от 2 години се състезавам с жълто кони и ктайски червени coilover sleeve-ове (най точното понятие) и както казва Фаундъра, така става, но конито е натегнато на МАКС защото иначе не издържа 8кг/6кг пружини. Сините са 10кг и първо с такива пробвах и мойто кони не ги одържаше по ниакакъв начин. За парите си КОНИ-то е един от най-добрите амортесьори и с жълто кони, китайските пружини стават.Според мен дори пружината да е хлабава (гайките долу и колата - смъкната) това не допринася за подскачане. Ако свърши хода на амортесьора, това е много лошо, но подскачането не е следствие от хлабавата пружина.Моля не бъркайте подскачането с друсането. Подскачането след неравност е свидетелство за изпуснал или прекалено слаб амортесьор а друсането е признак на едно от 2 неща: хипер твърда пружина или просто прекалено твърд амортесьор на свиване (както е жълтото кони).Една твърда пружина с много добър амортесьор се усеща най точно казано като "стегната" защото няма нормалното друсане или подскачане, но се усеща че колата е много твърда по реакциите и.Според мен, за фабрични амортесьори единствения наистина добър вариант е lowering springs. колкото и да не им се нрави на хората, това са пружините които могат да бъдат одържани от фабричен амортесьор.

Ще ми е интересно да я видя някой ден

е значи не влизаш е групата на хората дето казват че става с фабрични. Последната такава кола я познах че е с фабрични амортесьори и коиловъри без дори да поглеждам окачването.... подскача си и толкоз.

заводския с много малко модификации ще работи до 10к. Да не говорим че заводския тайпР колектор с почти никакви модификации ще стигне там стига да има валове за въпросните обороти. Аз лично не виждам смисал от Фирма Х, модел Х на атмосферен Б мотор. За пример се осланям на мойта гад... копие на тайпР колектора съвсем леко оформен и пика на мощността дойде на 8800. Ако имаше валове спокойно може пикът да се качи над 9 и проблема няма да му е във всмукателната система.

Еми просто не е само от колектора. Моя колектор нямаше да го пипна ако мислех да си оставам с фабрични валове, но плана беше пик на мощността около 9000. просто не стигна кеш за валовете.За Б18 или Б20 айде ще приема че б16 колектора е малко малък, но за Б16 фабричния колектор е много близо до оптималния, да не говорим че е една идея голям за ежеднежно каране. Японеца просто го е направил една идея по-голям фабрично заради високия ограничител и е теглил майната на ниските.

Разликата между гореспоменатите колектори е най-вече в качеството на изработката. Аз лично предпочетох двата скункса защото нов такъв е по-евтин от нов тайпР-ов... а на блокс не ми допада качеството макар че в много случаи е напълно задоволително. Разликата с фабричния е малка и да си призная малко съжалявам че налях пари във всмукателен колектор. Б16А2 колектора е много много приличен. Аз лично смених колектора за да гоня малко по-високи обороти и малко по-добро пълнене на въпросните обороти. Но говоря за малко... в никакъв случай не става дума за 10кс

Поскачането не е в резултат на празното място а в резултат на мекия амортесьор.Много ми е интересно да пробвам кола на човек който казва че ставало..... НЕ става бе хора, както и да го въртиш и сучеш, фабричния амортесьор не може да удържи такива пружини и колата подскача... еле пък със сините комплекти които поне аз съм мерил и излязоха 10кг/ммКолата става твърда и возията според мен е супер.... докато докоснеш първата лека неравност. Дори най-гладкия път има неравности и всяка една от тях се превръща в ужасно препядствие.

Този хонда модел според мен е грозен.... да не говорим за приликите му с ситроени, пежа и тем подобни псувни ЦРХ 2ген е имал потор д15б8 както и д15б2 и всеки един запален црх-аджия ще каже "добре че са рядкост да не ни посрамват" И какво? наследника на тази легенда наречена црх 2ген ще е пежообразна пластмаса с 1.5 и CVT... смях.Единствената значима кола излязла от хонда след 2000г си я направиха само за техния пазар. 8gen Sedan TypeR.Аман от еколози.... замърсяването от автомобили е около 2% от цялото отделяне на парникови газове. Да правят екологични заводи и електроцентрали а не да ни занимават с келявите 2% белким ги свалим до 1%... пълни глупости. Земята си е имала ледникови епохи, глобални затопляния и смяна на магнитните полюси МНОГО преди ние да се появим и това са неща на които малко влияем, но не ги причиняваме.ДАЙТЕ СИ НИ ЯКИТЕ МОТОРИ, пък като свърши бензина ще го мислим

дросела се ползва от д14 заради другия вид на иацв-то аз ли трябва да го кажа преди да повярваш и на колегите които също са го правили надявам се гарнитурата на дросела да си я изрязал така че да покрие цялата площ където ляга дроселоват клапа, щото нормална гарнитура от д16з6 не става. Не слиза достатъчно ниско и иацв-то на д14 остава без гарнитура и смуче въздух.

Всеки ден по няколко пъти ми се случва, дори без да се опитвам да карам бързо.

като извадиш помпата, между тялото и чорапчето.Просто я извади и я огледай много внимателно от край до край.

101 ако съдим по най-близкия такъв фабричен двигател

Както каза Джони, виенето е от ангренажната ролка. Някои раздвижени ролки имат лек радиален луфт когато са отпуснати и при настройка леко се изместват и почват да бият, тоест ту опъват ремъка, ту го отпускат. Интересното е че при Джони, същата ролка като твойта стана хипер тиха, за разлика от предишната който и при мен и при него виеше сериозно.Можеш просто да отпуснеш малко ремъка, но като знам как почва да се мята корема при форсиране аз лично бих си карал с виенето.

ами, дай да я повдигнем даже, че да има по-голям шанс момчето да я види и да се възползва от предложението.

Това е прекрасно време за първо каране и предполагам си с шосейни гуми.. супер

До тук всичко е вярно, а единственото което гледам не си предвидил е температурния датчип за въздуха (IAT)Твоя датчик е с по-друг куплунг и седи на кутията на филтъра. Трябва или да отрежеш куплунга и да го смениш с кръгъл и да ползваш белия датчик от з6 монтиран на колактора или да си ползваш твоя датчик и може би да му одължиш кабела и да го боднеш някъде преди дросела (както фабрично е на y2/y3/5/y7/y8)Ако ползваш дарчика от з6 и смениш куплунга, не се притеснявай кой кабел кой е... датчика няма посока.

Ей така между другото да ви кажа че вал от д15б2 или д16а6 няма как да влязат в глава от д14а3/а4лагерите не съвпадат като положение. Евентуално вал от d16y5/y7 трябва да станат, но от по-стартите глави няма шанс да стане... днес наложих д15б2 вал на вал от по-новите глави и там кудето едното има лагер, другото има гърбици.

няма никаква разлика в главите на Д15б2 и д16а6, и аз очаквах да има, но няма. Изместването на шпонката пък е заради разликата във височината на блока. Няколко човека са пробвали вал от едното на другото и на някои има харесва, но всъщност това което се случва е че валът винаги е с около половин зъб в грешка и колата или върви добре на високи но губи малко ниски или обратното.за д15з3... не мисля че има смисъл да го мерим този икономик. Икономика е с ролери на кобилиците, което прави вала абсолютно несравним с всички останали валове правени за плъзгащи се кобилици. Тоест и да го измерим - голяма работа, няма за какво да се ползва: нито можеш да го подмениш с друг, нито да го ползваш за друг двигател, да не говорим че и положението на гърбиците му е извратено.Но ако все пак, държиш на това, ще го измеря.

За твоя фабричен компютър, ТЕ са ти единствения шанс.Между другото, сега се сещам че и други предлагат подобни тунинги и макар цените им да са подобни, те поне имат дино Разбивката на цената за подмяна на ецу-то и настройката на новото клони към тяхната цена, макар Мишо по-горе да не е много съгласен.С други думи, ако човек иска чип и толкоз, няма лошо да пробва фирми подобни на диджитал тунинг.Ако обаче мисли да не спира, а да развива двигателя малко по малко, то взяка една стъпка ще изисква донастройка на конкретния двигател и в този случай инвестицията за подмяна на ецу-то е по-изгодна защото дава възможност за лесни бъдещи донастройки.п.п. В предишното си мнение забравих да кажа, че тунинга на съвременен турбо дизел е доста различен от тунинг на бензинов атмосферен двигател и ползите при турбо дизела са далеч по-лесни за постигане.

който не е го е развивал, на него не му се е случвало. Невинаги се къса, ноооооо като се скъса става интересно.Аз и затова ви питах колегите, щото всички се за това говорят че от там се правело а аз си мисля, че човек на който поне веднъж му е изигравало номер никога няма да даде такъв въвет.и ДА, с капачката няма ядове. При някои други марки понякога се получават въздушни възглавници, но поне за обезвъздушаването, японеца ни е улеснил много. На всичкото отгоре, ако системата е перфектна, дори да не обезвъздушиш, тя сама си се обезвъздушава след 1-2 цикъла на загряване и изтиване.Сетих се и за процедурата описана в сервизното ръководство. Много е забавна, капачката се затваря на първо положение и тогава се обезвъздушава през въпросното болтче Да ги вземат мътните как го измислиха това за първо положение на капачката Големи са диванета ама много ме радват

погледни визкозитета на този MTF на модул, да не се окаже че е 75w90 Не знам какво те притеснява да сипеш моторно 10в40... каквото и да е като марка. Да, сигурно хонда мтф е по-добре, ама и с моторно няма никакви грижи.

един от вариантите е счупен хобот на бензиновата помпа, което води до засмукване на въздух дори при доста бензин в резервоара.

Не е толкова объркано, просто това S20 не казва нищо за предавките, както и L3 за 4ген