1net

weezer, нещо си се опбъркал колега, мнението на Ekzotik е напълно валидно... имам чувството че ти си мислиш, че той говори за филтъра и тръбата до дросела а той всъщност говори за всмукателния колектор.Понеже съм много зле с д14-ките и техните индекси а и колегата не е споменал какъв точно е мотора, нито дали е японска или английска бих искал да добавя, че предложението на Ekzotik си струва ако на Стефан Иванов 1.4-ката е от тези с филтър директно на дросела. И последно да добавя че му трябва голия колектор + рейката за инжекторите и крепежните и елементи.

хммм, двигателя ти предполагам е 1.3 (подскажи номера, EV нещо??? ) Не можеш лесно да сложиш ниакакъв карбуратор или инжекцион от нещо различно от 3ген защото на 3ген двигателите са напълно различни.Според мен ако леко го скъстиш с пилене на главата, направиш си изпускателен колектор и настроиш сегашния ти карбуратор, можеш да постигнеш добри резултати от порядъка на 10-тина кончета. Най-добри резултати и с най-малко усилия обаче ще постигнеш ако купиш цял ZC1 и го монтираш барабар с електрониката. Ще трябва обаче и резервоара да преправиш защото помпата на инжекциона е различна.Да ти кажа честно с бая трудна задача си се хванал.... премери си добре средствата и целите... да не се окаже че е по-добре да не пипаш нищо.

Хехе, вземи прати и писмо до райнното ти че ще си пренабиваш номера

и на мен ми звучи както ти си го разбрах, но и аз бих предпочел 4.437 или колкото там беше най-късото крайно за Д-серия.а и инфото за cx/vx 3-та е много интересно.

с пари е лесно... -> http://hasport.com/store/index.php/mounts/...es-ef/efb1.htmlхоум-мейд варианта е да разпробиеш точковите заварки със специална бургия и да ги преместиш. позиционирането на мотора ще е малко проблемно, но не е невъзможно защото е правено вече. Може да драснеш някой ред на BOSS'HOGG ако има време да сподели къде е имал проблеми и трудности.

слагай каквато добавка намериш на СТП и стискай палци.терминът "д15б-зле" ще ти помогне в търсенето по форума

За мокро съм напълно съгласен с този рехав грайфер... даже мислих да го пиша но съм пропуснал.Виде ли са да си беше взел профайлър, и можеше да гледаш всички от най-високото

ами лесно, не се регулира.

Това е вакуумния клапан на канистъра. ЕЦУ-то чат пат подава сигнал, отваря клапана, който от своя страна праща вакуум към една мембрана в канистъра и канистъра от своя пък страна пуска парите от резервоара за изгаряне към всмукателния колектор (всъщност ги пуска към един отвор преди дросела).Не би трябвало колата да гасне дори да го запушиш, по-скоро си му откачил единия маркуч и си го запушил, но другия е останал откачен и чат пат когато компютъра е подавал сигнал, колата е смучела въздух през въпросния клапан и затова е гаснела

по принцип се мери на студен двигател, но погледнато реално не трябва да има кой знае каква разлика. Гасиш мотора и след минутка можеш да провериш маслото. На студен двигател ще е милиметър - два по-нагоре. И на топло и на студено, дупките или прорезите на щеката ти показват минимум и максимум.п.с. Далеч по-важно е като мериш колата да е на равно а не да се подвеждаш от наклона на пътя

В тази тема май само Терориста осъзнава какво означава слагането на инжекцион на д13б2....uglyduckyD13b2, или не се занимавай, или скачай в дълбокото.20-30кс не се вадят ей така, еле пък само с пилене на главата.Реално погледнато, д13 можеш да го засилиш до 90-95к.с без да смениш нито една част по него, НО това включва сгъстяване с пилене, много добро портване на главата и някой стар карбураторджия, който знае много добре какво прави.Добре де, ще трябва да смениш някои неща като генерация и може би ролката на разпределителния вал ако шлайфаш над 0.5мм, но това ти е варианта с доста труд, мисъл и сравнително малко пари.Другото е да си купиш някоя омазана д16-ка и да сменяш части щото май не се замисли терориста колко части ти изброи горе.... колата остава почти по ламарина и я сглобяваш наново за да може да имаш нормално направен инжекцион.

разчиташ да хванеш разсейките от засичането на някой по напред освен ако не е лазерен радар.

пропуснал съм Г-Грип-а.....Не знам вие какво гледате на протекторите като си избирате гуми, но според мен Г-Грип-а е малко тип "всесезонна гума" за возене. -> върши много неща, но нито едно от всичките не го върши добре

Аз от Барум до сега нищо хубаво не съм видял. Купих си чисто нов комплект бравурис преди време, и след седмица ги продадох. Последваха ги Гудричи, г-форс профайлър, но 1-цата а не 2-ката. Въпросните гуми изкараха 2 лета, безброй състезания и вече само бившите задни стават за нещо. Интересното за тях беше че уж не са нищо особено като гума, на мокро вобще не са велики, но по пистите когато ни задължаваха да караме с шосейни гуми, водещите коли във всеки клас бяхме с гудрич и то точно гфорс профайлър. Евтини са и държат доста добре. Бордовете им са калпави като на всяка една шосейна гума, но ако човек иска шосейна гума да го държи в завой или си взима семи слик, или просто си помпа гумите на някакво прилично налягане като например 2.5-2.8Профайлър 2-ката са и нацепили протектора малко повече от този на 1-цата и според мен това не е добре, но все пак е наследник на 1-цата, което за мен си е супер гума на смешна цена.Фулда Еко или всъщност каквато и да било ЕКО гума никога не бих си взел, защото някой тази гума я е измислил да не се износва, или поне така бях чел... май, не помня Иначе като цяло не са лоши гуми...фулда кристал примерно много добре се представи 2 зими... може и 3 ако Красен не ги е изпилил хептен.

трябва сериозно преправяне

много правилно си си направил изводите за резистора. Можеш и потенциометър да си сложиш и да си играеш.а по директния въпрос в темата бих казал, че ефект я има, я няма. Ако на двигателя смесите му идват леко богати, то ефектът ще е отрицателен, ако двигателя беднее - ефектът ще е положителен. Лично моето мнение е че това са пари на вятъра и всяка една дума от обявата е или грешна или подвеждаща.Далеч по-елегантно решение би било да се направят 2 потенциометъра, единия в паралел а другия последователно на температурния датчик и да се настроят смесите по нечия широколентова сонда или на дино. И все пак, подобни корекции са съпроводени с доста подводни камери защото тотално объркват всички температурни компенсации на ЕЦУ-то освен въпросния температурен режим, в който колата е настроена.

Д13Б2 с пълен инжекцион, интейк, генерация и лек масаж Раздвижената ролка на вала си беше почти перфектно настроена във фабричния вид защото височината на главите на д13 и д15 са еднакви.

Ей развалихте кефа на тунингистите..... само плюете начи

Айде бе мой, изчисти ли концепцията, че аз съм на полусъединител и само се чудя как да реша проблема с 15 цоловите джанти с голям офсет.

Не разбирам защо си ги оставил тези тръби в подкалника.

Не съм предател, Д15-ката наказваше сериозно, но основните причини бяха че колата беше лека и конкуренцията не беше като в днешни дни.Б16-ката ми в момента ще сцепи шортите на д15-ката.. просто няма шанс.Но пък по-дуракоустойчив мотор от Д-то не съм виждал, и е лесен и е евтин.Б серията си е малко по-финна и изисква повече мислене. частите са по-скъпи, но пък поне има от пиле мляко.За турбо пък според мен няма особено значение щото и двата мотора могат да бъдат направени на зверове.

щом си сменял 3 сонди, може проблема да не е в сондите, а в кабела до сондата.имам чувството обаче че нещо бъркаш. При подаване на контакт диодчето ВИНАГИ мигва веднъж, но за много кратко и това не е индикация за грешка.Махни си акумулатора за 10-15сек и пробвай пак. Целта на махането на акумулатора е да нулира грешките, защото има нещо гнило щом казваш че не можеш да ги мулираш. Откачиш ли акумулатора, ще се нулират, няма друг вариант. Грешка 1 никога няма да светне при току що нулиран компютър, ще трябва да покараш малко.

Този спор никога няма да свърши и сигурно това му е хубавото.+1 за Б-серията ама с много уговорки

аномалиите ти се дължат на намокрено делко и най-вероятно сцепена капачка и/или кабели на свещите. грешка 15 обикновено е признак за скапан комутатор. Ако искрата прескача където не и е мястото е съвсем нормално да ти се шашка и оборотомера, все пак кабела за оборотомера тръгва от комутатора, които е на 10мм от бобината.

общото е, че на място и в движение, еку-то управлява двигателя различно и гони различен празен ход.