1net

охооо Тошко с ае86-цата с с2000 двигател е бил.... да му се не знае, яд ме е че не успях да дойда

нулирай и провери пак преди да си почнал да поправяш.... ако искаш даже на запален двигател изключи разни работи... примерно ИАЦВ-то. Много скоро след изключването ЕЦУ-то ще запомни код 14.Така като знаеш какъв е кода ще се ориентираш ЕЦУ-то как го показва и няма да се чудиш как да ги броиш.... ако дръпнеш сондата, ще покаже 41 заради потгряването....температурниа датчик на въздуха е код 10. абе дърпай датчици и после гледай какво мига и привикни към мигането и паузите на кодове. После закачаш всичко, нулираш и започваш истинския експеримент за да разбереш 17 ли е или 7 + 10.Чак като си сигурен, мисли какво да правиш.

Аз пък се опитах да измеря разликата в показанието на МАП сензора на Б16 с 58 и 60мм дросел.... и не успях, тоест разликите бяха съпоставими с грешката на измерването. това е така ако дросела ти е тясното място, но при условие че всеки порт ти е с поне 2 пъти по-малко сечение, главно портовете оказват влияние на това което влиза в двигателя. Дроселът се намесва с сметката само с малко по-голямото си съпротивление, но неговото съпротивление е смешно малка част от съпротивлението на цялата система.С други думи, на теория, трябва да има малко по-малко съпротивление с по-големия дросел. Да ефект ще има.Аз обаче бих си похарчил времето и парите другаде, където ползите ще са по-големи, да не кажа измерими

трябва да е било малко наопаки, провери пак,ако е едно дълго и 7 къси, после пауза и пак същото значи кодът е 17 - датчик за скоростта, намира се от забутаната страна на скоростната кутия.Ако обаче си сигурен че първо са били 7-те къси, после пауза, после 1 дълго, после пауза и пак 7 пъси то тогава говорим за 2 кода, 7 и 107- датчика на дроселовата клапа и 10-температура на постъпващия въздух (намира се на всмук. колектор)бих те посъветвал да нулираш грашките и да пробваш пак, като гледаш внимателно какво се случва с ЧЕК-а от момента на подаване на контакт... едно клипче дори с телефон би ни помогнало.

тази самодиагностика на ниска скорост знам че трябва да я има, но при мен не се случва на такива ниски скорости.... В смисал след пален, АБС-а си правя някакъв чек който взучи различно в зависимост от това дали се случи докато съм на място на спирачка или на място но без спирачка. До тук добре, но аз чувам работата на помпата и цъкането на клапаните докато примерно ускорявам и съм се друснал в някоя дупка. Странното при мен е че съм почти 100% сигурен че това което цъка е за задния мост защото когато ми блокират предните, чукането е някак си доста по-силно.Аз още нямам напредък, като знам нещо ще пиша.

в последното изречение визирам малки ъгли на дросела, а не напълно отворен дросел. Тоест при малко натискане с големия дросел според мен ефекта е същия като при по-голямо натискане на стария по-малък дросел.

и аз много бих искал да видя графика, но с наистина добро сравнение а не единия на 56мм непипан а другия на 60 ама оформен добре на ръка.колкото до респонса, той не е в следствие на увеличена мощност а на промяната (увеличението) на сечението при едно и също натискане на педала на газта.

ми не, не че не е възможно, но готовите програми не стават за него, а аз не мога да оправдая труда по ровенето и лъженето, иначе на теория всичките 66 процесори стават за пипане, ама няма кой

Аз продължавам с въпросите, моля не ги приемайте като заяждане, целта ми е да разбера дали аз не бъркам нещо. когато мерим съпротивление, ние мерим с мултицет, тоест прав ток и директно измерване. Това добре, ама аз до колкото знам искрата вобще не я касае това защото правия ток протича през цялото сечение на проводника, а искрата се доближава повече до високочестотен ток отколкото до прав. Високочестотния ток протича по повърхността на проводника и колкото е по-висока честотата, толкова по-малко ползва вътрешното сечение на кабела: т.нат скин ефект. Искрата е нещо наподобяващо правоъгълен импулс а правоъгълния импулс според чичко Фурие е съставен от безброй много хармонични честоти. Доказателзтво за скин ефекта може да ви покаже всеки удян от искра или светкавица На кратко, щом искрата протича по повърхността на проводника и всъщност дори прескача от повърхност до повърхност при фабричните кабели които са една много дълга и стегната намотка, какво ни интересува съпротивлението на материала на намотката? Още по-накратко.... защо мерим съпротивление на материала, като искрата вобще не минава през този материал?

Да де ама ако някой може да ми обясни за какво ми е по-ниско съпротивление.....

По първите 2 снимки:най-долу, най-ляво - това съм 99% сигурен че става за нещо,най-дясно - ужас... икономик гаден..другите не са ми познати но така от далеч ми приличат на фабрично чипнати....Драго някакъв шанс за хай резолюшън на просцесорната част?

искам снимка на карантията.... щото има едни много неприятни еку-та: гледаш го с обд1 куплунзи, отваряш и виждаш обд2 еку

портвай го до диметъра на дросела и после на ръка леко заобли фрезованото от към пленума (тоест вътршната част на фрезованото)тая тръбичка или е към един клапан или е просто тръбичка... ако е само тръбичка може да не я закачаш, но ако под дросела има едно цилиндрично нещо наречено IAC то трябва да муснеш вода през него иначе ще ти държи много високи обороти на загрял мотор. Това е нещо като термостат... на струден мотор байпасва дросела а като се стопли мотора се затваря и остава само контрола на IACV-то

Успех!не знам за какво ти е шмигера но поредполагам ще модифицираш сигнала към дюзите. Надявам се наистина да пожънете успех, но честно да си призная залагам много че 30% няма да ги изкарате.Освен това имай предвид че ако само искаш да намалиш/увеличиш горивото при всички режими на работа на двигателя, същия ефект можеш да постигнеш доста по-лесно с регулируем регулатор на налягането на бензина.И все пак успех, дано споделиш после какви са били опитите и резултатите.

къв прелюд кви 5лв.... просто това са т.нар GSR лагери и те са по-тесни и с друго покритие и да, на другите Б серии са различни.Марто сори ама чак сега ти видях темата. Ако разбирам правилно си се оправил с информацията нали?

Аз, ама поясни какво е еку-то че не всички ги владея.за справяне, се справям, но много неща не зависят от мен. Пиши едно лично с подробности или ми звънни0898 614241 - Емо

Недей да отмъкваш темата на колегата и да изпадаш в дълбок оффтопикделката нямат нищо общо, инсталациите са само подобни

от всяка правилно направена модификация има ползаколко точно е ползата обаче - не знам.

Между другото и при мен на rtsi-ката се случва нещо подобно... в половината случаи като друсне и се разцъква без дори да съм натиснал спирачка. Някой ден трябва да огледам датчиците защото иначе не разбирам какво може да го подлъгва така.Не знам дали абс-а трябва да цъка без да съм опънал ръчна или натиснал спирачка, но така изглежда - странна работа, пък и не свети лампата.

ако е от д15б2 и искаш да си я ръчкаш по гонки, новата кутия едвали ще ти хареса.... с 2 думи, ако ре интересуват предавателните числа, трябва да разбереш каква точно е новата кутия, а ако не те интересуват, трябва само да се увериш че е от 5ген или 6ген

е стига давали грешна информация деееее jokera, на д15б2 всяка функция може да се пипа, просто не знем как... даже аванса е по-лесен от горивото, щото аванса го знам къде е а горивото не ми е много ясно. Q_ball, въпоросния чип е за P06 значи става само и единствено за д15б7 или казано по друг начин за П28 еквивалентни еку-татеро, от горното следва че не е някое NG пииис

предните стават по-силни спрямо задните (тоест местиш баланса напред), което е доста по-безопасно от обратния вариант

TheDevilTwin и ivomugen, моля ограничете си малко цитирането или поне трийте ненужното от цитатите

Имаш право, малко гадно съм те цитирал за което се извинявам.Това изказване ме подсети за множеството други които съм че и вярата на хората в тунинг частите и лъскавините и май прибързано те цитирах.Взимам си бележка.

Не е такава идеята колега, д15з6 е икономичен втек.към автора: има 3 варианта на тази д14-ка и ти веднъж не спомена каква ти е колата1 - англичанка преди фейслифта2 - англичанка след фейслифта3 - японски сивикАко си с варианти 2 или 3 инсталацията се преправя сериозно. Трябват ти кумплунзи от ОБД1 ЕКУ ( около 50лв), въпросното обд1 еку (около 200лв)Ако аз ти преправям инсталацията, цената е 200лв за всичко по еку-то и промените в коша.Глава около 300, обслужване на главата - не знам. делкото са ти го казали, гарнитурата е около 90лв по спомен макар че не е 100% задължителна.гарнитура всмук. колектор - около 30лв и тук се сещам за колектора.... и той трябва да се смени - около 150-200лв за оборудван такъв с дросел, и вобще всичко по него.Ако си с вариант 1, еку-то отпада, куплунзите - също, делкото отпада, дори колектора може да отпадне. трябват ти 240цц инжектори, глава и малките неща като гарнитури.Принципно смяната на двигателя е по-смислената инвестиция, но определено е по-скъпа.