1net

Неподходящото е, че този постоянен + е измислен да храни 3 неща и нито едно от тези 3 не е захранване на касетофон.1 - постоянно захранване на ЕЦУ-то за да си помни грешките2 - часовник3 - постоянно захранване за паметта на радиото.Не случайно бушонът на този постоянен + е 7.5ААко някой иска да си сложи 40А и да си храни радиото и усилвателя от там, просто този постоянен + не е за тая работа.

Не е честно, и мойто така изглеждаше сега като се загледах наистина кабелите излизат отстрани на платката а на мойто излизаха между 1 и 28-ми пин.... нищо де, носталгията все още си е на лице

малко пропуснах конкретния отговор.и двете цени, 80лв и 150лв/час са само ползване на диното, тоест те ти предоставят стенда и човек, който прави ръновете, но не настройват нищо по колата. Може да ти дадат някой и друг съвет или да ти посот къде в графиките има нещо нередно, но няма да ти настроят колата за тези пари.

в проспиид и в хеед 91 политиката е що годе еднаква....МЕРЕНЕ (80лв) означава няколко 2-3-4 ръна като идеята е мериш и евентуално пробваш 1-2 различни неща. За съжаление времето е ограничено и стига само за груба настройка. 2 пъти съм се опитвал да понастроя кола с такова "мерене".... Еми мъка е, тамън се ориентирам какво горе долу се случва и трябва да приключвам.ДИНО ЗА 1 ЧАС (150лв) тук вече си плащаш и правиш каквото ти душа сака. Пробваш си каквото искаш и каквото се окаже необходимо. Обикновено ако не изникне проблем с колата и ако се настройват само таблици, успявам да направя между 12 и 15 ръна, което в 90% от случаите е достатъчно за изцеждане на максимума от таблиците. Обикновено, ако наистина всичко е перфектно и имам малко късмет, остава и малко време за проба със/без филтър/тръба или пък някой друг експеримент с двойните рънъри.За препоръка, за съжаление не мога да направя, тъй като до колкото знам и 2-те фирми работят с външни фирми за чипове, а самите хеед и проспиид настройват само електрониките които ползват. До колкото знам ХЕЕД от скоро добавиха още една фирма за чип тунинг към арсенала си и имат възможности за тунинг на моделите които примерно аз не мога да пипна. Конкретно обаче какво могат да правят - не знам, трябва да си говориш с тях и да ги питаш.Аз лично предпочитам да работя с ХЕЕД, но нямам проблеми и с проспиид. С други думи ако зависи от мен - ХЕЕД, ако зависи от клиента - където каже.

Ехаааааа, това от снимката е първото чипвано от мен ЕЦУ.... ама съвсем първото, даже това е платчицата с която разбрах че има и такъв вариант за чипване и заради това ЕУЦ съществува 3-тия вариант за чипване описан в pgmfi.org Ехааааа, даже е с разноцветни жички По същество... Степента на сгъстяване не е особен проблем. с глава от з6 идва 10:1 а с глава от У8 идва 10.3:1И двете са поносими. Д15-ката я карах на 10.7-10.8. Бих ти препоръчал да се придържаш към степени под 10.5 Не че не става и нагоре, но тези комбинации от глава и бутала като че ли не са много защитени от детонации. Б серията се справя доста по-добре, но на мини-ми-тата детонациите си се появяват. С настройки се оправят нещата, просто са си по-предразположени от Б серията.Ако имаш избор за глава, аз лично бих предпочел У2/У8 по възможност не пилена. Ако ще е З6, можеш да и свалиш 3-4 десети.Разгледай сайтовете и разбери точно какъв ремък ще ти трябва.. аз не помня. Задължително гарнитура от З6 и много внимателно да си почистиш блока от клинкеритовата гарнитура

Леле как наядохте човекааа То е ясно че тия работи не се учат на улицата Аз бих препоръчал първите опити да са само 180 (полицейско), след това малко опити с т.нар. Scandinavian flick докато почнеш да я увладяваш, после малко опити за 180 в права посока на ръчна в рамките на 1 платно (но не на пътя ) и чак след това да се учиш на 360 защото то е комбинация от всичко.За 180 понякога лека спирачка помага да завърти колата около задните гуми... просто внимавай защото дезориентацията е доста сериозна в началото дори при 180, да не говорим за 360.Успех! и внимавай с полигоните и летищата че на не малко от тях настилката е доста абразивна и държи много.

Това е доста неприятен вариант.

Ами не доде... и сега има още една черна точка..... Ния, а какво изпусна... ами гледки като тая даже 2 черни точки получаваш

Мани го Владо.... тоя не можем да го откъснем от мантите и това си е.Мерси на всички които ме подкрепиха, особено много на Михо, който дари капачката за радиатор от скайлайна-а си за да мога да карам спокойно. Много ме радва и факта, че доста хонди почнаха да се появяват редовно на тези състезания.Митак, надобряваш баце и вобще не си далеч от челните места в клас Ц, нищо че ония на стълбицата карат изродски коли. Прелюда може и малко по малко му хващаш спатиите.Жоро и брат му с delSlow-a също нещо се зарибиха и макар трудностите продължават да идват и да се борят с трудностите на трасетата.Момчето с 6-цата когото окъпах на стълбицата ( извинявай но не ти знам името) всеки път ме изумява как напредва. Много гот, за няколко състезания направо се изстреля напред в класацията.Ади, захапа и не пускаш а? Знам колко ти е трудно, особено с трудни моменти като последния уикенд, но факта че си с нас и се бориш да надобрееш е достоен за уважение. Ще вземеш да си заслужиш лъскавинята от националната Безкрайни благодарности и на Омбре, Джони и Ванко за помощта в потготовката на бегачката

и аз това намерих но това е за биелни болтове.. не те интересува за съжаление

Тази тема някак си съм я пропуснал.. явно януари никакъв ме е нямало 1net колега Не, не е така. Инженерите, на които се кланяме са направили колата по няколко критерия, които в общия случай се различават от наще желания. Едно такова решение е точно момента на включване на втек-а. Всички коли които съм настройвал са искали друга точка на включване на втек-а просто защото целта е била оптимално ускорени без да ме интересува разход и движение във втек-а на дълъг път. щом си гледал оборотомера, значи забравяме за думата "точно". Вклюването на втек-а НЕ зависи от предавката. Фабрично има само една защите да не включва на място, но в момента, в който гумите се развъртят до няколко мк/ч тази защита отпада.данните на c0mmand3r са верни (явно е гледал фабричния бин файл ) и в тях не фигурира 5000. освен това пропускаш една подробност и тя е че има заложен хистерезис във вкючването и изключването, тоест примерно включва на 5500 но изключва на 5200 тъй като оборотите не са нещо кой знае колко постоянно и ако точката беше една, по време на включванео, втек-а щеше да прицъква няколко пъти. Не става така ако го включиш толкова рано, газоразпределението е прекалено агресивно за такива ниски обороти и колата губи въртящ момент и аз така доста си играх и стигнах до същия извод и си мислех че съм мноооо добър, докато не я качих на диното и се оказа че прекалено много съм си вярвал на гъза.Да се върнем на графиката която пуснах в темата за дино графики като се абстрахираме от разликата в 2-те графики, много ясно се вижда пропадането след 4800 което изчезва във финалната графика... новата точка е 5270. И аз не вярвах, но когато данните говорят, аз мълча Изводът е, не си вярвайте на задните части, колкото и да си мислите че ви казват верни работи. До тук съм забелязал следните добри точки на включване при пълно натоварване. Д15б2/7 с втек глава: 5200-5300 (препоръчвам 5250) Д16З6/7/9: 5100-5300 (препоръчвам 5200) Б16: 4900-5300 (препоръчвам 5000) Б18Ц4: 4500-5000 (препоръчвам 4600 - 4800) <- това се влияе от пеперудите, така че внимавайте. Х22: 4700-4900 (препоръчвам 4850) Това са добри точки за фабрични и близки до фабрични мотори СЪС ФАБРИЧНИ валове.

Направи следното:подаваш си на контакт все едно ще палиш.... чека остава светнат..... без да пипаш повече ключа, закъсяваш буксата с 2-та пина. Ако чека продължи да си свети както е светил преди малко имаш много сериозен проблем и можеш да си сигурен, че компютъра НЕ работи. Или е тотална щета или по някаква причина няма захранване.Оглеждаш много много внимателно всички бушони и се надяваш да намериш някой изгорял.Ако ти се занимава можеш да свалиш компютъра и да го огледаш за признаци от намокряне от вън и от вътре.

не съм аз човека, АРП трябва да си идват с едно листче където пише с какво се смазват резбите и на колко се стяга, все пак не са болтове а шпилки и се стягат по друг начин.Ако не си го пазиш, дано някой друг да го пази или потърси на сайта им.

проверка НОМЕР ЕДНОе да разкараш 1 брой ибейско лайно сложи си нормален регулатор и пробвай.Тази компресия 8 нещо хич не ми звучи добре. Провери ги клапаните, но малко ме съмнява да е от там а и както го описваш ако е бил клапан, след толкова каране вече си го прегорил.

какво значи "ако намерш и някой да свали кривите"... ако няма да сваляте кривите или поне коефициента, за какво са ви тия пружини?вземи мини през сервиза да ти дам фабричните, а crower-ските ще ги взема тия дни

Нямам точен отговор дали разпределителните валове са абсолютно еднакви, но съм на 99% сигурен че са. За главата и блока... там всичко е еднакво.

A дали не е малко повече часове работа и малко повече левчета за смяна на лагер/и на първичен вал?

ето малко инфо от първа ръка което много пъти съм казвал. Като за начало, ако мислиш да ги сложиш и никога да не ги погледнеш, тези тампони не са за теб. Чат пат продавам такива комплекти, но ако човекът иска да ги сложи и 5 години да не се сети за тях, предпочитам да не му ги продавам. Като издържливост се справят доста добре, НО е много важно да са смазани. В момента в който смазката свърши, започват да се износват и да поскърцват. При мен, това се случи след около година и половина еведневно каране. Като се случи, тампоните трябва да се разглобят, почистят и смажат наново. Отнема половин до един ден и като имаме предвид че това се случва веднъж годишно, направо не го броя за проблем. Като разглобих мойте и ги почистих видях че някои от тях определено са се поизносили. Явно доста дълго съм ги карал поскърцващи (няколко месеца са си няколко месеца). Както и да е странното е че дори да изглеждат леко износени, пак няма никакъв луфт в тях. 3-4 пъти годишно карам някой от Омбре сервиз да ми провери окачването и винаги отговора е "бетон". Износени, неизносени, грижи няма. Един съвет към тези които мислят да слагат кит на Energy suspension: преди да сложите тампоните вземете една телена четка за бормашина и минете всички втулки. Фабрично, втулките имат леки грапавинки които се замазват от телената четка и съм сигурен, че ако за замазани ще износват тампоните маааалко по-бавно като свърши смазката. В комплектите има смазка за поне 5 пълни смазвания, така че смазка има, само трябва да има на кого да му се занимава. Освен това след началното сваляне на фабричните тампони, от там нататък всичко се прави на ръка. Няма чукове, няма преси. Поведение на колата спрямо фабричните тампони.... Някои хора си мислят, че като сложат по-твърди тампони, колата ще почне да друса повече. Няма нищо такова. Първия фактор е че полиуретановия тампон не се усуква както фабричния. Металната му втулка в средата лагерува в лагера, което прави движенията на носача много много по-лесни. Да, полиуретанът е твърд, но не забравяйте че всяко натоварване се опитва да завърти носача, а не да предаде усилието през твърдия тампон. Усилието се предава по този начин през тампоните на амортесьорите, но дори с културно твърди амортесьори и пружини, аз лично не усетих абсолютно никакво втвърдяване на колата. От липса на друг термин, бих казал че колата става по-стегната. Не знам как да го обясня точно, но като сложи човек такива тампони и разбира колко много са му се чекнели колелата с фабричните тампони. Реакциите на колата стават по-бързи и по-прецизни... изчезва наместването на една купчина гума при рязка смяна на посоката. Като цяло, бих препоръчал такива тампони на всеки, който иска да кара малко по-спортно и не се притеснява от обслужване веднъж годишно.

белязки за лесно регулиране на клапаните няма... има белези за зацепване на ангренажния ремък.

Този ефект се получава от това, че единият апарат се движи по-лесно от другия. Тоест единия от двата апарата е частично блокирал.шлайфането на диска цели да оправи диска, но ако преди това не си оправиш апаратите, то ефекта ще е същия.

ти сливи ли имаше в устата тия дни, не че имам, но знам от кого да взема а така и така явно ще мериш, да взема да ти дам и 2-3 фабрични от Б серията

16.18102G - 2ген црх и 4ген сивик (черни) - цена: промоция само до края на седмицата 300лв, ако е нужен транспорт, е за моя сметка.

5лв ако не се лъжа

Айде хондаджии, на който му се кара, да стяга машината.Тук таме се появяват все повече и повече хонди и чувството е много приятно, повярвайте ми. Особено пък на калояново, елате и покарайте, пробвайте си уменията, пробвайте колата. Елате и се потопете в атмосферата на състезанието.Искренееее, пожелавам ти за 38-ми път да надхвърлите себе си и да си изкараме един незабравим уикенд с много скорост и емоции оставащи за поколенията и сближаващи ни колкото и да сме различни!

ще изгният някой да предложи някаква цена.