1net

ако настроиш датчика да показва 100% при напълно отворен, ще ти избяга настройката за празен хода, а разлика във вървенето няма да има никаква.

Продавам си двигателя в комплект със скоростите и ЕЦУ-то д15б2 със следните модификации: - пълен инжекцион от д16а6 със напаснат колектор към главата - глава от д16з6 - портвана - ибейски изпускателен колектор 4-2-1.. целия беше омотан с лента но в момента само 4-ката е омотана. - скоростна кутия... хибрид от разни кутии с цел по-добре подредени предавки крайно предаване, стандартното 4.25 - ецу.. pp4, тоест PM6 еквивалент - радвижена ролка на разпределителния вал. Двигателя е напълно настроен от към ролка и електроника и ето го и резултата: подробност и проблеми. аз лично съм му навъртял между 60 и 80хил. км. Единственото му чупене беше преди година и нещо когато завлече лагер на разпределителния вал. Проблемът е оправен. сегментите, биелните лагери и гумичките на клапаните са сменени преди около година. От смяната на тези части двигателя се кара само с читави и проверени масла, като последните 3 смени са само с yacco galaxie и в момента даже е с такова, което смених 3дни преди да сваля двигателя. основните лагери никога не са сменяни, но като сменихме биелните установихме че са в добро здраве. Аз бих ги сменил, макар че съм доста сигурен че не е нужно. Като цяло двигателя е абсолютен изрод... не ще да се чупи и това си е. Донесъл ми е много победи в любителския шампионат и най-вероятно има още много километри живот. цена 1000лв телефон за връзка 0898 614241 - Емо или на лични съобщения

някой да вземе да ме банне за малкоИзвинете, сбърках.

Ако така пише в менюала за CR-V значи се плясвам по ръцете, удрям си един уорн, извинявам се и млъквам.

Според мен тези мотори са си загубена кауза освен ако някой не го прави просто за идеята че иска да прави ТАКЪВ двигател.много много трудности, малко части и принципи на действие които са слабо познати ( в смисал знаем много повече неща за по-новите мотори и това което знаем не е много приложимо за старите)

http://www.askmehelpdesk.com/cars-trucks/r...ndas-18139.htmlна кратко и на български...закъсяваш двупиновата букса под жабката и даваш контакт.ако чека свети и не гасне - няма грешки, ако мига, дългите са 10-ци, късите са 1-ци. Кодовете се повтарят с малка пауза между тях.

за обд2 не съм сигурен, но примерно при обд1 с даталог, мойте стойности са идентични с тези които цитираш.ТПС-а е второстепенен сензор и най важното за ЕЦУ-то е при пуснат дросел, сигналът да е под определена граница а при натиснат да е в горната част на диапазона.... с други думи, ако празния ти ход е перфектен, не го мисли. Всъщност дори да не е перфектен, пак не го мисли защото фабрично датчика на дросела е настроен и не подлежи на донастройка, така че няма как да се е преместил.

1-во Най-лесно е с PM6 или еквивалентите който можеш да намериш в линка за пълен инжекцион на д15б2 в полезните технически теми (една от статиите е преведена дори само трябва като я отвориш да цъкнеш българското знаме)2-ро раздвижената ролка е силно препоръчителна, но да не забравяме че съм си карал колата 2 години без такава и вобще не е невъзможно. Разликата е половин зъб, което е много ама като няма човек ролка, става и така.

във важните технически теми нямаше ли линк към това как се проверяват грешки?

що я ползвате тая аутодата не мога да разбера.Муримуру е казал 0.18-0.22 и 0.23-0.27Гюнтер, Фелацио или Мариачи какво говорят си е техен проблем.... Айдън ако каже да си зацепите ангренажа с 1 зъб напред ще го слушате ли и него?

99% не ти е компютърен проблем, не се заблуждавай.Не те съветвам да си поправяш колата сам. Изключение ще направиш ако наистина ти се занимава с това. Ако просто искаш да си оправиш колата, и не ти е проблем разходката до софия, запиши си час при Омбре.Ако пък наистина ти се занимава, то първата стъпка е обстоен оглед под капака. Гледаш букси, кабели, маркучета... всичко което може да издаде механичен проблем. По принцип се мерят и разни сигнали, но да ти опиша всичко тук е невъзможно. Най голямо подозрение обикновено будят бензиновите филтри, кабели на свещи, бобина.... ама това не значи че при теб това е проблема. Кажи поне кога го прави и кога НЕ. Ако имаш опит с други хонди и най-вече с други двигатели като твоя е най-добре.

виж си кода за грешка или отиди при Миямото на диагностика.

Разни уми глави били стигнали до извода,че оптималната скорост на газовете в генерацията била около 250фт/сек или около 80-90м/с Явно при подобни скорости хем скоростта е достатъчна че да могат изгорелите газове да имат значтелен момент, хен не е толкова висока, че обратното налягане да е голямо. Така свеждат сметката за диаметъра на тръбата до нещо много много просто. Обем на двигателя и обороти при които се гони максимален въртящ момент. От тези двете получаваме дебит и търсим диметъра при който този дебит ни дава около 80-90м/с. Проста работа, само дето ми липсват данни Ако някой ми каже колко пъти се увеличава обема на горивовъздушната смес можем да го вържем с ориентировъчно VE за мотора и да сметнем приблизирелно колко е правилния диаметър за дадени обороти.Пламен по-горе говореше за колектор, та се сетих да добавя малко.Да наречем изпускателния колектор хедър защото последната му част се нарича колектор Освен всичко което каза той за колектора има и още един момент. Хедъра работи и с газови потоци и със звукови вълни. Първата част на изпразването на двигателя (т.нар blowdown) се случва със околозвукова скорост което генерира дооооста сериозен импулс. Това е положителния импулс който се използва за резонансно пълнене на цилиндъра и същия този импулс претърпява трансформация в колектора. Колектора реално се явява отразител на звъковата вълна поради факта, че вълната преминава от последния рънър с малък диаметър в колектора с голям диаметър. Положителния импулс се отразява от този преход и си сменя знака. Колко % от него се отразяват и как самия импулс си променя формата зависи от размерите и формата на колектора. Двутактовите ни братя зависят много от този ефект и именно те са сред първите почнали да ползват конусовидни колектори защото това правело отразения (вече отрицателен) фронт по-продължителен.

Драго, съветът ми да си вземе каквото му хареса е за него конкретно.На турбо кола няма как да препоръчам нещо което не се знае колко е здраво механически. Виждал съм и кола с дросели и 4 филтъра тип "чорап". 2 бяха скъсани и така и не разбрах дали са в двигателя или са заминали през гърнето вече А относно филтриращите качества, убеден съм че К&Н, Апекс и всички големи марки филтри имат по-добри филтриращи свойства ама и тия от 20лв не пропускат врабчета и бръмбъри, така че не е болка за умиране. Факт е, че дори с филтър от 20лв, двигателят няма да се счупи от праха който е влязъл. Ще се счупи от нещо друго преди да е стигнал момента в който филтъра е проблем.

Дай малко предистория.. от кога е така, защо си я водил на майстор, какво са сменяли и т.н.Имай предвид че ако всичко отдолу изглежда здраво, право и кораво, последния вариант е големия надлъжен носач. Той се криви при удари и понеже фабрично е много крива конструкция е много трудно да видиш че е крив.

Да запазим минутка мълчание за 68-те поста които поеха към вечните ловни полета в кошчето.На джиипърса му препоръчвам да си пусне тема с проекта ако още не го е направил.

Е няма ли един поне да отговори сериозно.Филтрите за по 20-30лв не са чак толкова зле. Единственият им проблем е че никой не може да гарантира за качествата им като здравина, пропускливост и качество на изработката.Карал съм доста дълго време с филтър за 50лв. Дори когато половината филтър беше кален, тръбата си остана чиста.Като гледам, човека се интересува от външния вид, следователно не е проблем да си избере филтър на външен вид.За другите пък, които искат малко силов и/или аудио ефект бих казал че е крайно време да почнат да обръщат внимание на важните неща. Важното нещо в случая е не филтъра (той е на 2-ро място) а тръбата до дросела. Естествено идеален вариант няма, но е лесно да се доближим до него. Взима се или се прави тръба 63 до 70-75мм в зависимост от големината на дросела, с плавни завои и се потбира дължината и. ВОАЛА! Звукът на всмукателната система винаги е бил по настръхващ от бумтенето на генерацията, освен това има добавен бонус, че почти изчезва ако колата се кара леко.

Поясни го това моля те. В смисал стрелката на температурата пада много бързо ли?Ако я оставиш дълго време на място загрява ли?

комплектът за 6ген пътува вече.комплектът за ЦРХ пък получава промоционална финална цена: за софия - 310лв, а за страната 320лв с доставка за моя сметка.

за 2 години без развитие, ега не ги е продал или изхвърлил тези части

Каква ти е целта? Звук, ниско съпротивление, цена? степенувай ги моля те, и ако не е проблем, поясни защо искаш ТИ да го произведеш.

Хайде да се придържаме към графики, все пак за това е темата.

Призовавам теб и бъдещите посетители на темата да не пускат подобни линкове, които след 2 месеца ще са неактивни. Освен това линка ти е към хора които предлагат почистване на инжектори а не продават инцектори.Относно въпроса ти, за Д16 на 0.5 аз лично бих сложил поне 370-390 кубикови инжектори. Винаги обаче е добре да се мисли в преспектива и затова доста хора слагат 440-450. При последните стойности ще инаш инжектори за около 0.7-0.8 бара налягане, да не кажа че и до 1 бар обикновено стигат, особено ако максималния ти бууст е на средни обороти.

добре де защо си разглобил целия всмукател?!?!?!казах ти, пропускаш нещо. При смяната на сондата сте направили нещо, което не е свързано с нея... нещо друго сте пипнали и после или сте забравили да го върнете на мястото или сте си мислили че сте го сглобили правилно. Просто помисли как точно сте сменили сондата и какво друго сте пипали.Редовния номер колата да няма мощност на високи е грешно зацепен ангренаж, ама вие сонда сте сменяли, а не ангренаж.... От де да знаем какво и е на колата, имаш симптом, който няма абсолютно нищо общо с това което сте пипали, значи единствения съвет който можем да ти дадем е да провериш всичко.И естествено остава варианта на някоя част просто да и е дошло времето.

Google каза че е за ZC1 brown topи до колкото разбирам не управлява аванса