JapCar

Не обърнах внимание, че е за 8ма ген...При фейслифта, 7ма, с навигация, свалянето е по-лесно- сваля се само панела отгоре с малкия дисплей , който е на щипки. На 7ма без навигацията вероятно може да се свали само панела с дюзите за въздух и бутона...

Ами не бях сложил на максимално студено, беше на 20град. Отвън беше около 22гр, но вътре се беше нагряло до 32гр.Компресора не върви постоянно, чувам го когато се включва/изключва (на място) и го прави докато не достигне зададената температура. До сега не съм виждал толкова ниска температура, на дизела ми май сваляше до 6-7гр., за това и питах как е при вас ако някой го е мерил.

Заставаш с лице към двг,, то е в ляво долу до радиатора, пред ремъка някъде. Намира се на една от тръбите и е с диаметър около 10мм. Трябва да се почисти за да се вижда добре. Когато климатика е спрял, няма нищо, прозрачно е, когато върви компресора течността се движи и се вижда.

Днес си проверих климатика как работи и бих искал само да споделя. На дизеловия ми Акорд климатика духаше студено само от едната страна. Дозаредиха го с фреон и се оправи, не знам каква е логиката, като изпарителя е един за всички дюзи по таблото...Знаещите казваха, че когато един климатик работи добре, тръбата водеща в купето се изпотява и в прозорчето се движи почти плътна течност с малко мехури. Е, при мен тръбата се изпотяваше, но в прозорчето вървеше предимно бяла пяна...температурата на изходящия въздух май ставаше около 6гр. На бензиновия Акорд в прозорчето също върви бяла пяна, на усещане мислех, че не охлажда достатъчно, та май ще трябва да се дозарежда. Все пак реших преди това да измеря температурата на охладения въздух от дюзите. Духа от всички дюзи еднакво. Резултата надмина очакванията ми, свали до 3гр, което значи, че всичко е ОК. Странно е , че усещането на ръката не е като за толкова ниска температура. На снимките се вижда, че като тръгнах беше 32гр и за около 10мин свали до 3гр. Използвах кухненски термометър със сонда за измерване на температурата на различни видове печено месо... Вижда се и че генератора зарежда до 14.22V (уреда е постоянно включен в запалката) Смятам, че при мен всичко е нормално, но все пак някой мерил ли е каква температура дава напълно изправен климатик и върви ли гладка течност в прозорчето?

Тя темата е "Горят ли масло Акордите?" Някои споменават, че не горят, но повечето коментират с какво масло да карат, че да гори по-малко... Май някъде бях споменал, че дизеловия Акорд не гореше никак (5W30 куча марка), но с бензиновия 2.0 нямах късмет- изгорих 2-3 резервоара и вече е на средата м/у чертите на пръчката, а си е светло/чисто още. Не знам какво са сипали, но очевидно ще доливам от най-евтиното и ще си карам...

На дизеловия ми Акорд не светеше, беше изгоряла лампичката. Смених я с някаква, която присадих на цокъла на оригиналната и светна. Лампичката има цветно пластмасово калпаче, но няма значение каква ще се сложи, сложих жълта... Слагах я на второто гнездо, там не свети... Потвърждавам, бутона не мига, а свети при включено осветление. На бензиновата не съм обърнал внимание дали свети.

Офтопик: Не бе, в случая е ясно, въпроса е принципен- 2-3 снимки спестяват 5-10 изречения обяснения...а пък обяснения върху снимки е най-доброто. Качването на снимки е лесно, не знам дали някъде има инструкции, но питай някой модератор на лични...

За гордост си е, ама ако беше извадил телефона от джоба в процеса на работа, щеше да има и няколко снимки, макар, че някои в такива случаи казват, че и така си е ясно...

Смених свещите с оригинални NGK. На старите разстоянието беше станало 1.25, а новите бяха с 1.05.

Моята е фейс и веднъж заварих едното огледало обърнато напред. Върнах го на ръка, щракна нещо и после си работеше... Едно разглобяване ще изясни нещата. В темата за разглобяване бях обяснил как става, но колегата не можа да се справи, изглежда той беше преди фейса и вероятно има разлики, но той се отказа, смени цялото и не разбрахме истината.

Дизеловия Акорд го продадох, но май напоследък беше изчезнало скърцането. Взех бензинов и тук няма скърцане, но пукането от механизма за връщане на мигачите го има същото, доста дразнещо за мен...

Всъщност това за 4100 се споменаваше в една тема в чужд форум. Темата беше за ограничението на оборотите при форсиране на място. При мен при форсиране стига 4500об и се връща до 4000 и така се колебае ако продължиш да натискаш...Това го установих случайно и потърсих да прочета-оказа се, че е направено да щади двигателя при форсиране на място. Не знам дали за всички i-VTEC се отнася или за Z2 които са с електрическа клапа на тротъла.(всъщност не знам кои други К... са с електрическа клапа)

Аз не съм сигурен дали точно при фейса...четох някъде за това и се споменаваше...

Е защо да го развивам тогава? Искам да сменя само лагера, никакви уплътнения. Трябва да се свали рем. шаиба и капака отзад на пръв поглед... Така ли е?

Да, 6тата много ми липсва на 2.0, след като бях свикнал с нея на фейс дизела... Не знам дали нарочно не е оставено така да върви на по-високи обороти заради i-VTEC-a който се включва около 4100об...

Пак питам, защо болта с вътрешния Торкс ключ, трябва да се развива при разглобяване? За какво е той?

Прав си, така е, но е за седан, чиято ръчна е вътре в цилиндъра. На челото на буталото има кръсто-образни прорези и пъпката влиза в един от тях. Автора говори за комби, чиято ръчна е в барабан. Ако беше снимал и буталото, щеше да се види какво е неговото чело.

Има колкото искаш: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=rear+brake+pads+accord&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrear+brake+guides+accord.TRS0&_nkw=rear+brake+guides+accord&_sacat=0 Не мисля, че ще ти се наложи, при мен на дизела единия водач беше напълно блокирал. Избих го с отвертка и чукче по периферията му, почистих го, смазах го и си е ОК.

Благодаря, странно защо аз не намерих за този вид... Изключително лошо операторско майсторство, но все пак всичко става ясно...имало пластмасови капачки, за това не съм видял от пръв поглед болтовете за водачите. Вероятно конструкторите са спечелили конкурс за най-сложна конструкция, но може и да работи добре. Ба си, даже накладките имат посока на монтиране, пружинки... Само за сведение вижте другия вид- при свалено колело накладките се сменят за 2 мин, само с развиване болта на единия водач...

Това са пружини, не е странно, че ги има. Странното е, че из нета всички апарати са като първия вид от линка, като тези не мога да срещна..., Не помня на дизеловия акорд дали бяха такива. Колеги бихте ли потвърдили от кой вид са вашите. Нищо чудно първия вид който се среща навсякъде из нета да са американските хонди/акура...

Мисля, че са наред, щом получавам известия..., но защо след време абонамента изчезва, би трябвало да е за винаги или докато го отменя горе в дясно "Откажи абонамента" в съответната тема.

Реших да прегледам и предните спирачки/накладки, но от пръв поглед не видях как се свалят, стана и тъмно, та остана за друг път. Прегледах снимки/видеа из Нета и се оказа, че моите са различни от тях. Навсякъде са показани тези от линка, свалянето е аналогично на задните: https://www.ifixit.com/Guide/2003+2004+2005+2006+2007+Honda+Accord+Front+Brake+Pads+Replacement/10884 Моите обаче са съвсем различни, има ли някъде писано за тях?

Предстои ми да сменям лагера, та е полезно да го знам. Говориш за болта с вътрешен Torx? А защо трябва да се развие, какво има там? Офтопик: Отворих друга тема в "Общи", но никой не отговори... Става дума, за теми които следя, се абонирам за имейл известяване за нови отговори, но след време абонамента изчезва сам, трябва отново да се абонирам. Ето в тази тема съм писал, но абонамента го нямаше...

Това се случва ако се сложи много грес и въздухът не може да излиза, става бутало. За това профилът на водача не е цилиндър, а има скосяване(плоска част) от където да излиза въздуха при тънко смазване.

Колеги, всички коментиращи залитат по ъпгрейди, специални смазки, гуми, маркучи... Въпроса е коментиране/лечение/надеждност на стоковите спирачки, колко спират когато работят добре е друг въпрос. Не говорим за състезателно каране/екстремно спиране или спускане на Шипка само на спирачки, когато може да прегреят и тогава има значение течността, смазката. Тези неща се отнасят за спирачките на всяка кола, а става дума за нормално спиране и спецификата точно на задните спирачки на 7ма серия... да, видът на накладките има значение и за качеството на нормално спиране- меките накладки спират добре, щадят дисковете, но се сменят по-често и обраното с твърдите, за това се прави компромис. Водачите при мен изглежда са сервизирани наскоро, проверих ги имат прясна смазка и се движат добре. Проверката/почистване/смазване е елементарно и става за 10мин. Установих, че проблема е, че не се движат буталцата, а в сервиза ги е мързяло да ги раздвижат, защото изисква разглобяване. Като купих колата беше минала през сервиз и дадоха 1г валиден годишен . техн. преглед, чудя се как е минала на стенда... Маркучите нямат никакво значение за нормално спиране, стига да са проходими. За АБСа- това, че той сработва при екстремно спиране, не значи, че всички колела спират добре- достатъчно е едно/ две колела да блокират и ти го усещаш, че сработва, но не знаеш на кои колела сработва. Принципа на работата му е такъв, че намалява спирачното усилие на кое да е блокирало (недвижещо се колело), така, че то да превърта по малко и да се запази управляемостта, другите може да си се въртят. На първата снимка показвам диска на колегата, за който споменах, че преди 2-3 месеца смени спир. апарати, защото бяха блокирали лостчетата на ръч. спирачка. Вижда се лъскаво по цялата ширина на диска. На втората снимка е моят диск (не стана добра снимката)- по-тясна лъскава/ полуръждясала ивица, което показва , че спира само при силно натискане на спирачката (което рядко ми се налага). Накладките ми изглеждат добре, малко износени.