cucy

По принцип се препоръчва да се използват гуми с до 5мм разлика във височината. Не мога да кажа дали за кратки разстояния ще има проблем, но като цяло не е подходяща.

Вътрешни карета на полуоски!!!

Тя джантата става, защото е 5х114,3мм с централен 64.1мм, обаче размера на гумата не е подходящ. Стандартните гуми за сивик 8 са 205/55/16, сниманата гума по горе тип патерица е 125х70х17 е с почти един инч по-малка в диаметър. Най-подходящия размер патерица за нашите сивици е 125/90/16. Разликата в диаметъра е само 1мм. Или ако е 17, трябва да е 125/80/17 тогава съвпада 1:1.

Така е, и аз не мисля да експериментирам с 0W20, при положение, че производителя дава до 10W40, няма как никой да ме убеди, кое е по-по-най-подходящото. А и не англичаните трябва да ни казват, а японците. Защото англичаните не са кой знае колко на ти с автомобилите. Те само сглобяват хонди, не ги произвеждат.

Това са диаграми от ръководство за ескплоатация за 1,8 бензин и 2,2 дизел.

Защото през годините съм установил, че това е масло е ОК за този мотор. По книжка за бензиновия сивик дават от 0W20 до 10W40 и А1/В1 или А3/В3. Всеки сам си преценява какво да сипва, а и все пак това е кола. Като си избираш уиски, винаги от най-скъпото ли взимаш или пиеш и червено джони? Както писах по-горе важното е редовна смяна!

Аз лично си карам и двете хонди само с Репсол. Не съм рекламно лице, но като цяло се препоръчва, а и до колкото знам в мото състезанията хонда карат с Репсол. На дизелотовото Црв 2,2 - сипвам 5W30 - вече 7години, а на бензиновата Сивик 1,8 - сипвам 0W30 - вече година. Общо взето според мен, по-честата смяна на маслото е препоръчителна. Аз го сменям преди 10000км или след една година, което настъпи първо. Поздрави и безаварийни километри.

Колега за това, че Auto може да е свързан със датчика за светлина съм напълно съгласен, даже и убеден. Аз такъв датчик нямам. Но на едно ситроенче имаше такава опция и като му изключиш датчика от буксата то си мисли, че е тъмно и ги включваше фаровете директно при запалване, но трябваше за да се активират, да се направи комбинация от завъртане на ключа, връщане, натискане и т.н. (не я помня вече), за да се активира тази "екстра". Затова си мисля, че и тук при хондата може така да се активира.

Здравейте колеги, забелязах, че на някои от сивиците 8ген. хечбек има позиция Auto на лостчето за фаровете. Отделно от това в таблото с бушоните под волана има два празни 7 и 37, за които в книжката пише, че са за шофиране с дневни светлини. Моя сивик няма тази екстра, но аз си купих лостче с позиция Auto и го монтирах, сложих бушони на 7 и 37 позиция, но на позиция Auto пали и гаси при запалване и гасене на двигателя само ГАБАРИТИ, не иска да подкара късите светлини, гледах дали няма празно място и за реле, ама те са запоени директно ви кутията с бушоните на една платка и е невъзможно да се добави. Та въпроса ми е дали това, не може да му се активира някъде през софтуера или не е заложено като вариант. Защото си мисля, щом са оставили място за бушони и буксата на едното и другото лостчета са с еднакъв брой крачета, значи би трябвало да може да се управлява. Дали някои е мислил по въпроса? Другия въпрос, който касае халогените е, че на това лостче има позиция за халогени в предната броня и като го включа на таблото светва символ, че са запалени, а аз нямам халогени, дали има подготвена инсталация за монтаж направо на фабрични такива, защото във форума попаднах, на една тема, един колега точно така си беше монтирал бутон, бушон, реле и халогени на Црв 1ген, и са тръгнали без никакво преправяне по инсталацията. Ще се радвам ако някой има информация да сподели, защото ще е полезно и доста лесно на преработване.

Работи и аз го пробвах, но не ме кефи и го деактивирах. Прочети пак внимателно описаното и го следвай точно и ще стане.

Да, наистина возията е меко казано твърда. Аз лично не се бях возил преди да я взема и като цяло бях леко разочарован, но със всичко се свиква. Въпроса е дали да ти ще ти подрусва(което е нормално за този клас "спортен" автомобил 😉) и да правиш предница веднъж на 2-3 години или да ти вози меко и да правиш предница през няколко месеца (визирам други марки автомобили). Едното е за сметка на другото. А затова, че вози по-твърдо от Акорд и шумоизолацията е зле, също е нормално, все пак е по-нисък клас, все едно да сравняваме Х-рв и Ц-рв. А за роботизирания автоматик и с него се свиква, въпрос на нагласа. 😉

Обучението не знам колко е, нещо око 50кинта си го представям, не съм питал конкретно, защото платих общо със смяната на маслото и труда за смяната и обучението някъде към 170лв. А за съединителя питах, оригинален от хонда 700кинта + 300 за труд. Но като цяло и доста по-евтин може да се намери. Въпроса е, че трябва да е в сервиз в който могат да я обучат след това иначе няма да потегли, ха-ха...

А бе знаеш ли... Като прочете хидравлична течност, току виж долял точно така в казанчето. Между другото са ми разказвали, как един долял антифриз в казанчето за спирачките, така че няма се учудя. Иначе за съединителя да е за смяна е напълно възможно, защото след обучението нали има там някакви единици дето показва системата, и ако са над 700, значи съединителя е заминал. При мене беше нещо от сорта на 720-730, но в сервиза ми казаха да покарам и пак да направя обучение, и нещата се подобрявали. Имало случаи, в които след 2-3 обучения параметрите падали от над 700 до под 500. И това е нормално, защото все пак феродото се износва, а обучението му задава нови точки на контакт, така че има логика и в това. Четох, някъде из форума, че трябва и на студено да се направи обучение. Може следващия път да им я оставя, за да я обучат и на студен мотор, а не само на загрял както предния път.

Да, така е - маслото ѝ е най-малкия проблем, но като съм я взел на над 200к, със сигурност е било за смяна. Течността на съединителя е спирачна, а не хидравлична, и нея също съм я сменил. Между другото има още едно нещо, което съм забелязъл, като стоя на скорост на светофар с натисната спирачка на моменти притрисат оборотите, все едно се опитва да тръгне и след това пак се нормализират. Аз си го обяснявам, че може би изпуска някоя от помпите на съединителя - горна или долна, не знам. Защото това нещо с притрисането не го прави ако съм изключил на неутрална. Може и това да има общо с притрисането на студен мотор. Иначе съм супер доволен, върви много добре и за града си е чук.

Разбира се, това беше първото нещо, което направих в Юби-Ко, заедно с настройка.

Здрасти колега. Аз съм със сивик 8ма ген. 1,8 бензин с i-shift, рототизирана ръчна скоростна кутия и засега нямам кой знае какви забележки, единственото дразнещо е, че в студено време сутрин понякога приптриса при тръгване, но щом загрее, няма никакви проблеми. Другото, което може да не ти допадне, също при студен мотор е, че превключва скоростите като начинаещ шофьор. А не знам дали след фейслифта е нормален автоматик или безстепенен. А седаните, които са 1,8 всички са със стандартен автомат.

Такаааа, да кажа каква е развръзката за момента. Преди около 3 седмици акумулатора се предаде и си купих нов. От тогава тази лампичка със зъбното колело и удивителната не е светкала. Сигурен бях, че е от слабия акумулатор.

Колега, не искам да те отчайвам, но вида на маслените филтри според производителя са няколко варианта. Така, че като си купиш следващия може да се окаже, че тази вложка няма да ти свърши пак работа. Или другия вариант е да търсиш винаги такъв филтър с 12-тостен, защото има с шестостен, и едни като шлици, които нито едно от другите две не става.

Като цяло и аз съм почти сигурен, че трябва да се пали с натисната спирачка. До колкото знам, не трябва ли винаги на палиш на N - неутрална, или може и на P-паркинг? При мен на Сивика, с i-shift, ако не е на N и не съм натиснал спирачката, въобще не завърта. Натиснатата спирачка гарантира, че ти със сигурност си решил да палиш колата, а не е случайно завъртане на стартера, мисля, че е направено така с цел сигурност.

Даммм, със сигурност ще трябва да сменя акумулатора. Днес сутринта при -12 едвам запали, аха да се предаде и запали, и пак светна лампата. Ще пиша като го сменя дали ще спре да светва тая лампичка. 😉 П.С. относно ръководството, в него пише да отидеш при дилъра. Не можаха да напишат какво индикира тази лампа, а директно те пращат в сервиза.

Между другото от няколко дни и на мен започна да ми светва сутрин тази лампа със зъбно колело и удивителна! Но според мен няма нищо общо със скоростната кутия, защото при мен го прави само сутрин при първото запалване, когато не е палена 2-3 дни. Стартера върти по-бавно, предполагам ми е слаб акумулатора и пали по-трудно. Ако светне, гася, паля пак и повече не светва. Ако имаше проблем със скоростна кутия или съединител, щеше да го прави и в движение. Няма как в спряло положение на неутрална и то само при първо палене, да го показва, при положение, че в този момент не се ползва скоростната кутия. Според мен тази лампа предупреждава и за други евентуални проблеми. В моя случай съм почти сигурен, че става въпрос за слаб акумулатор.

Дори и да я изчакам да паднат оборотите, понякога си притриса. Не знам на какво се дължи, и не го прави всеки ден. Странно, но факт!

Имал съм го този проблем с други коли, затова си помислих, че и тук това е проблема. Радвам се, че бях полезен.

Аз за един Сивик и едно ФВР си купих от китай такива ключове дето приличат на оригиналния. При ключар ми ги нарязаха и обучиха и вече доста време, няколко месеца, всичко си работи без никакви проблеми. Според мене проблема, е че ключа е сгъваем и чипа вече се явява по-далече и не може да го засече и може би изпада в някакъв защитен режим и иска да го запознаваш наново. Пробвай като си го обучил и пали със стария ключ да завъртиш с новия китайски, но чипа не го слагай в ключа, а го долепи до патрона възможно най-близо, за да го засече. Според мен ще запали.

Да, това е обикновена ръчна скоростна кутия управлявана от робот. На мен ми го смениха в Юби-ко със оригинално MTF на Honda. Обучиха ми компютъра и като цяло съм доволен. Единственото, което ми се ще е да ми направят и обучение на студен мотор, защото тогава единствено понякога се получава едно придърпване, докато загрее.