emod

@Japanese fever Вкарай останалото ти масло някъде на топло (стайна температура). Остави го да се "отпусне". След това го разклати добре - по възможност, и направи две-три капки на хубава офисна хартия с плътност 80г/м2. После сложи листчето с капките върху някаква подложка така, че да са хоризонтални и да не се допират на предмета под тях. Суши ги 24 часа и после ги скенирай с на 600 ppi. Все ще е нещо! Поне ще придобием обща предства, колкото и груба да е тя П.С. Маркони, това с фурната не знам дали е добра идея. Аз съм вкарвал листче с капка, и стана голяма смрад. Не бих рискувал! Със загряване на маслото ще почнат да се отделят газове = край с фурната = голямо чистене. Ако ще го загряваме, то Аз бих направил следното: 1. Добре разклащам маслото. 2. Отсипвам в стъклена бутилка и я затварям. 3. Слагам я на радиатора на парното да се затопли добре (тук може да се импровизира и с друг уред) 4. Капвам капка.

И капковият тест показва, че това "дизелово" масло е в кондиция: CCD - Tuphel

Мисля, че не греша, че са метални частици. От около година "зяпам" от време на време подобни слайдове под моя микроскоп и чета инфо в нета. Аматьорски разбира се :), но понаучих някои неща. А и приличат на тези: Ето и една класификация: За размера им нямам сигурност. Но по много груба преценка са около 0.0065 мм - 0.01 мм (6.5 до 10 микрона). Трудно ми е да определя, тъй като преметното ми стъкло не е разграфено, а снимките с телефона и уеб камерата променят размера. Мисля по въпроса

Малко да сменя темата. Наскоро ми остана малко време и реших да се отдам на микроскопски изследвания. Микроскопът ми е напълно аматьорски low level (за любопитните Row Rathenow Kleinmikroskop C), но се сдобих с някои „леки“ подобрения (обективи и окуляри, разбира се втора ръка), с които мога да увеличавам до около 800х. Но... нещата си остават аматьорски. Това, което ще видите по-долу е снимано с телефона ми, така че моля за извинение, че изображенията имат доста „артефакти“, но „главните герои са добре видни“. Обект на изследването бе капка от маслото в мотора ми (Ravenol SSV 0w-30). Първо, две снимки за придобиване на обща предства за увеличението на микроскопа, което в случая бе около 800х. (40х обектив и 20х окуляр). Експонатът на снимките е власинка домашна прах, попаднала на слайда с капката масло. А ето и какво има в маслото: Горните снимки показват сравнително големи, отчупени в резултат на умора на материала (доколкото имам познания и мога да преценя) парчета метал от части в мотора, които се шмиткат из двигателя. А ето и две снимки на по-големи парчета сажди, плуващи в маслото (формирани чрез слепване на малки частички) – чернилката в маслото. Виждаме саждите и при капковите тестове. За сравнение, това е една професионална снимка на сажди: А за любопитните, това е един кратък документ за Wear Particle Analysis – сваляне. Надявам се, че ще ви е полезно и интересно. Ако не е, моля модераторите са изтрият този мой пост

Ето това е!!! Напълно съм съгласен с теб!

@Plamen.Dilkinski Mobil 1 ESP Formula 5w-30 за мен е едно противоречиво масло. От една страна е определяно като едно от най-добрите масла в категория ACEA C3 (и то напълно обосновано), но от друга страна показва слабост, изразяваща се в "бързото" изравняване на TBN и TAN ( Щелочное число (TBN; Total base number); Кислотное число (TAN; Total acid number)). Казано накратко - изглежда сякаш бързо му се изчерпва ресурса да неутрализира киселините, образувани от процесите в мотора и попадащи в маслото. Може би ниското съдържание на Калций (Са) в маслото има някакво значение, макар че за компенсация е добавен малко повече Бор (В). Отделно, в маслото има естери, които също повишават киселинноста. Вижда се обаче, че TAN не нараства значително в отработеното масло. Има доста изписано по темата в oil-club.ru. Можеш да почетеш и да видиш анализи - ТУК.

Важат до 31.01.2018 г. Пише го на частта, от която си отлепил винетката (остатъкът, който трябва да пазиш).

В допълнение, ето и малко графики, касаещи потока и температурата на маслото от оборотите (източникът е Mahle): За яснота: Plain = гладки лагери, т.е. без маслен канал по средата; Part. Grv. = частичен канал (обикновено на едната черупка; 180 градусов); Full Grv. = канал по целия лагер.

По принцип работната температура на маслото се достига в резултат на: скоростта (оборотите) на мотора, натоварването на мотора, триенето в бутално-цилиндровата група, триенето в основните и биелни лагери, триенето в клапанната група/разпределителен вал, температурата на охладителната течност и разбира се от генерирания от маслената помпа поток на масло през двигателя – образно казано: колко бързо обемът на маслото от картера се завърта през двигателя, смазва и охлажда двигателя и се връща в обратно в картера. Маслата с по-голям вискозитет, както кинематичен (този при 100 С), така и HTHS (при 150 С), генерират повече топлина в мотора. Това се дължи на по-голямото „съпротивление“, което тези масла оказват на движещите се части на мотора, поради по-голямата им „гъстота“, което рефлектира в повече отделена енергия от „триене“ (масло-движеща се част на мотора), което води до по-висока температура в мотора, респ. и на маслото. Обратно, маслата с по-нисък вискозитет (0w-30, xW-20) са по-течливи и по-добре охлаждат мотора, но пък може да създадат проблеми е налягането на маслото, респ. да не могат да формират необходимия маслен филм за защита на мотора. Ние търсим златната среда: достатъчно течливо масло, което да преминава лесно през мотора и да го охлажда ефективно, пазейки по този начин и самото масло от “ thermal breakdown”, което масло същевременно искаме да гарантира и достатъчно „дебел“ маслен филм, пазещ мотора от задиране. П.С. Май това не е за тая тема, а за масларската

@Veseliq: Това са капките, обработени с "пила" (преведено от руски "пила" означава трион). Относно филтъра: Трябва да влезеш в менюто "Colors", подменю "Curves" на графичния редактор, който ползваш, и да настроиш кривата на цветовете (Adjust color curves) във формата на трион (пила) по следния начин: Примерът е от графичния редактор Gimp, който аз използвам, но става и с всеки друг. Gimp-ът се ползва най-често в ойл-клуба. Относно смяната на маслото - аз лично ползвам канал и слагам една фуния на отвора на 10 л. туба от минерална вода (такива имам най-много ; може и по-малка по обем, стига да побере маслото, което ще изтакаш) и изтакам старото масло директно в тубата. После я затварям с капачката и... готово . П.С. Хубаво е да попълваме ето този шаблон, когато правим капков тест: 1) Масло – ; 2) Автомобил –; 3) Общ пробег на автомобила -; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - %; 6) Средна скорост - около км/ч; 7) Сезон на експлоатация – от ….. до….; 8) Моточасове – около ……..; 9) Изразходвано гориво - ………; 10) Пробата е взета от загрят до работна температура мотор; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - л.; 12) Доливане на масло – …… 13) Други особености при експлоатацията: ...... Така нещата са повтаряеми като форма и лесни за възприемане и проследяване, а и се гради нещо като база данни.

Има подобна тема в Oil-club.ru - ТУК (Греть двигатель перед поездкой или не греть?), в т.ч. анкета с отговори. Аз лично зимата подгрявам 2-3 минути, колкото да завърти маслото, и тръгвам. Лятото паля и тръгвам. Ето и как ми се изменя температурата на маслото в картера на D15Z8 - MyHonda_Oil_Temperature (линкът е към Onedrive). Файлът съдържа няколко sheet-a, в т.ч. графики. Поразходете се надолу-нагоре из него. Измерванията са правени лятото с Петро-Канада СС 5w-30, а зимата с Mobil 1 New Life 0w-40 (последно на 30.11.2017). Реализацията на измерването на температурата в картера е по идея от темата "Температура масла в картере" - ТУК.

За Амса на Веселия: Доводите на dandilov, restless и Japanese fever са обективни и теоретически издържани в частта им - няма ядро и има угар на масло. Това, което ме озадачава в случая, е липсата на мърсотия, характерна за ядрото, която да е пръсната и да запълва зоната на дифузия. Капката изглежда чиста. Тук там се забелязват червеникаво-кафяви сгъстявания, които според колегите трябва да са части на разпадналото се ядро. Тези сгъстявания обаче са много малко, за едно "издъхнало" масло. Вижда се и зона на свежо масло. Предполагам, че всички от нас, които посещават капковата тема на ойл-клуба, ще отбележат този факт. Вижда ли сме "издъхнали масла". Даже dandilov даде пример по-горе с Амсойл. Амса на Веселия обаче е различен. Някакси не ми се вярва това масло да умре в преобладаващ TIR режим (готин термин) + 1500 км. градско. Много е лека тази постановка. Вижда ми се логично обаче следното: несливаемият остатък на предходното масло (също споменат по-горе) е "прецакал" отчасти Амса и е довел до този угар на масло. Амсът се е противопоставил с отличните си миещи свойства и е "претопил" мърсотията на старото масло, в т.ч. трябва да отчетем и доливането на свежо масло. Според мен тази хипотеза обяснява чистотата на капката и угара на масло през последните 1500 км. Това ме кара и да заключа, че маслото е "уморено", но все още в добро състояние от гледна точка на диспергиращи свойства - нали това оценяваме с капковия тест.

А сега… моля посрещнете изненадата на вечерта… Жив ли е този Амсойл или не? Според мен си е съвсем жив и то даже в добро състояние. Това е резултатът от доминиращия магистрален и извънградски режим – около 7500 км, + около 1500 км градско. Имаме висока средна скорост, без чест старт/стоп и масло в оптимален температурен режим. В допълнение имаме и 4.2 литра залято ново масло при смяната + 1л. доливане = общо 5,2 л. масло. Те сумарно са преработили 865 л. бензин, при което коефициентът топливо/масло (на бълг. гориво/масло) е: Ктм = 865/5,2 = 166. За масло от класата на Амсойл - около 15% естери + 30-60% ПАО + хидрокрек, а също и много миещи съставки (Ca), при горепосочения режим това е „средно натоварване“, че може би и под средното. Е… вижда се „умора“ в маслото, но тя все още не е сериозна. Относно липсата на ядро следва да се отбележи, че маслото е 0w-20, а тези масла не винаги образуват ядро (за справка ойл-клуб.ру; в общата тема някъде имаше подобен казус ). Хубаво е разбира се да се види стареенето на маслото в прогрес. Вниманието се привлича обаче от факта – 400 дни експлоатация. В тази връзка, Аз бих го сменил. Дори Амсойл казат: Normal Service – Up to 25,000 miles, 700 hours of operation or one year, whichever comes first, in personal vehicles not operating under severe service. Ще съм много радостен да чуя и другите колеги по този интерес казус. П.С. Капката се капва от височина 1 до 3 см. Аз лично капвам от около 1 см. Не е проблем, че си взел пробата, като си докоснал листа с щеката. В ойл-клуб също мислят така. Аз лично редовно взимам проби като веднъж докосвам щеката нежно до листа (обикновено първата капка), а след това без да я изтривам (щеката) взимам 2 и 3 проба и капвам. Разлика между пробите/капките не съм установил. Има разбира се доста спорове по този въпрос - с капането.

Не ги изтривай! Така ще може да се види разликата в сравнение със съхнене 22-24 часа.

Ето ги обработени с "пила":

Времето ти на сушене е около 10 часа? Капката изглежда "мокра/сурова". Ще трябва да ги изчакаш да изсъхнат поне 22-24 часа. Между другото - колко масло наля при смяната (преди тези 9200 км)? Колко време е в картера?

Не мисля, че е нисък. D15Z8 е с "roller followers" на кобилиците (с изключение на тази на единия смукателен клапан, който е на по-малката гърбица на вала и само леко се открехва, за да не се задържа гориво върху него, както и за създаване на въртеливо движение на засмукваната ГВС, което подпомага работата на бедни смеси). Още в тази публикация - Lubricant Requirements for Honda and Acura SAE, April 21, 2009, Jeff Jetter, от 2009 г. се сочи, че препоръчаното масло за моторите от периода 1996-2000 г. е 5w-20. Маркони я беше публикувал някъде. В допълнение си купих и това - The Effect of 0W-20 Low Viscosity Engine Oil on Fuel Economy. Кратко, но хубаво четиво Същевременно следя и налягането на маслото. Показанията са над предписания минимум от 0,7 бара на празен ход и 3,5 бара на 3000 об./мин. Писал съм някъде назад в темата. Май беше в първата част. По-скоро колебанията са ми... да се метна ли на 5w-20

От дясно на ляво се чете: LX = Любеплекс (завода), 05.01.2017 г. Нямаш грешка

dandilov, според мен липсата на ядро се обяснява на първо място с добре източено старо масло, в т.ч. изсмукване на остатъка от картера. Ако си сменил и О-пръстена на делкото (както се готвеше) и при смяната му си махнал капака на главата и си почистил масления картер под разпределителния вал, това допълнително обяснява ефекта на липсата на ядро. Маслото е много чисто в момента. Плюс това предходният Равенол SSL бе с естери и го смени навреме = добре почистен мотор. Между другото... има леко "прозиране" на ядро, като се вгледаш внимателно. Има и още една възможност, която е свързана с промяната на състава (рецептурата) на Петро-Канада. Тя е свързана с покриването на спецификацията Dexos 1 Gen 2. Ето малко инфо - ТУК. В тази връзка, пакетът мисля че ставаше Калциево-Магниев, ако не бъркам нещо. Маркони да ме поправи. Тази промяна касае маслата, произведени след 08.2017 г. Не зная твоето Петро кога е произведено.

Хартията може да бъде обикновена офисна с плътност 80 г/м2. Ако имаш под ръка може да използваш и филтърна хартия тип "синя лента" с плътност 80 г/м2. Маслото го капваш от щеката. Ако ти е проблем - не капе от щеката, може да изтеглиш малко количество с чист шлаух през отвора на щеката или да капнеш от източеното масло, ако го точиш в чист съд. Не забравяй, че се капе 10-ина минути след гасене на мотора, т.е. горещо масло. Направи няколко капки! Внимавай, ако ползваш шлаух - капките не трябва да са много големи, като количество -> около 2-3 микролитра! Пренеси капките внимателно - да не се разливат, по възможност. После сложи хартията на равна плоскост върху капачка (от майонеза например) или друга подложка, или вж. по-горе как го прави dandilov. Капката не трябва да допира повърхността под нея. Сушене: 20-24 часа на стайна температура. Не я суши върху радиатор (на парно). Сложи я накъде на "уютно място", далеч от течение и влага. После сканиране на 600 dpi (може и 800) без никакви цветокорекции. Ако нямаш скенер, направи макроснимка с телефон или апарат, но внимавай осветеността на капката да е равномерна!!! Светлината трябва да пада еднакво от всички страни на капката. Да няма потъмнени или силно осветени зони.

@ Restless, Да, Мобилът имаше още живот, но не ме свърташе да залея Равенола, за да го потормозя

Издържа до 6200 км. Имаше още живот в него, но реших че е време Ravenol SSV 0w30 да влезе в действие. Трябва да отбележа, че има разлика и то осезаема. С Ravenol-a моторът просто "лети" при студен старт. С Мобила моторът бе по-муден през първите 10-ина минути. Ще видим как ще се представи SSV-то. Ето и снимка (нямам сканиране, за съжаление):

dandilov, когато съм имал възможност съм сканирал на 300, 600, 800 и 1200 dpi, но не съм забелязал да се получава някаква осезаема разлика в образа; Факт е обаче, че различните скенери "изкривяват" повече или по-малко истинския цвят на капката; Режимът при JHM е доста тежък и маслото със сигурност не достига работна температура; Така ден след ден кондензът си казва думата; Зимата още по осезаемо; PS: Радвам се, че се заформи дискусия Поздрави! А, ето и два скана: Първия е 600 dpi; втория: 1200 dpi

Здравей JHM, Тестът ти показва, че има прилично количество вода в маслото (доста е накъдрен края на капката). Както писах и предишния път, зоната на дифузия е замърсена повече от нормалното за такъв режим на газ. Ясно се виждат големите фрагменти мърсотия, характерни за ядрото, където по принцип им е мястото. Зоната на чистото масло е доста намалена (тази преди края на капката). Водата в маслото играе негативна роля по отношение на присадките – разтваря ги/разлага ги, което влошава качествата на маслото като цяло (повече инфо – ТУК). При теб се натрупват два фактора. Първо: студено време + студен мотор + работа на бензин, докато минеш на газ, + доминиращо градско = по-мръсни блоу-бай газове в картера за това време. Второ: при работа на газ маслото се обводнява повече, тъй като отработени газове съдържат по-голямо количество водни пари (инфо – ТУК ). Този ефект на натрупване на вода се увеличава през зимния период. В допълнение и ако не бъркам, HondaHG Ultimate full synthetic 0w20 е с TBN около 7-7.1. Т.е. далече от Амсойлът, който изкара при теб около 7-8000 км. В заключение: маслото все още е работоспособно, но според мен е на границата - от гледна точка на обводняване и диспергиращи свойства. Аз бих го следил изкъсо следващите 750-1000 км., предвид условията на експлоатация. Маркони?

@ Japanese fever Конфликт с Равенол Русия,който е от доста време. След последните им нападки срещу torcon (притежателя на ойл-клуб), той окончателно реши, че техните масла няма повече да бъдат обсъждани в неговия сайт.