iso_eu

Да ти е честита и със Здраве да си я карате и возите! Направо е без пари.... Ако я караш на макс ще ти харчи 10 така че разхода е префектен за този мотор и автоматика... Щом ще слагаш нови спирачки се огледай за EBC от общите поръчки - зелената серия еле пък жълтата спира уникални и са много по добри от оригинални на Хонда , Особенно със нарязаните дискове на линии! Седалката има много опции и трудно се наглася няма страшно! Хондите искат стартов ток 430 - 460А минимум по спомен, вземи си оригинален на Хонда за 200 лева някъде от Бултрако и 3години гаранция .... ще изкара поне 7-8 години!!! Този Бош е само 330 ампера и всички останали марки са така освен Yasa но той е на цената на оригинала Смени и маслото на двигателя и то с читаво . В БГ ще вземеш на два пъти повече км и намазана за 5000 евра нов Внос от някоя автоморга Поздрави

На снимките горе на онова CRV 2 генерация - точно така не се слага ГИ на този двигател При всяка проверка на клапаните ще трябва да махаш дюзите и маркучите ......просто е трябвало рейката с дюзите да я монтират от противоположната страна :))))) Да не говорим че и кабелите са им били кът и те минават през капака отгоре .... ПП Стискам палци, мушни се под кормилото и погледни кормилния кол и огледай колата там най-отдолу ....заври се под шофера и виж колко е чиста или мръсна - ще предобиеш 100 % представа за реалните километри

При FR-V автоматик ръчната е пак крачна ама в ляво е педала. Идеята е да активираш ръчната спирачка преди да си сложил на P, после преди да освободиш ръчната преместваш от P но винаги с натиснат педал на спирачките инъче лоста на Автоматика няма да помръдне ...... Ако имаш проблем с автоматика хич не се занимавай ами директно в специализиран сервиз за автоматични кутии за становище ..... и ако ти кажат че има проблем по скоро търси друга кола! В Хонда обикновено не разбират кой знае колко от скоростни кутии, затова ти пиша в специализиран за АТ кутии. Проблемите се откриват трудно и то от специализиран сервиз. Кутиите са адски здрави и появата на проблем не говори хич добре за кола по малко от 400 000 км. Обикновено ако не е сменяно правилно маслото и имаш повече количество.....също може да се появят удари. Щеката има надпис - HOT мери се при загрята кутия и загрят двигател. Масла по диференцияли и автоматични кутии само HONDA оригинал!

Хонда Стрийм 2.0 - 156 к.с. автоматик е кола СТРЕЛА и харчи супер малко.... Какво те притесняват 10 литра газ по 1 .0 лев ! Като тая кола и возия друга няма подобна! За ускорението да не говорим Градския разход въобще не емерило ....разбирам да сравняваме София - Варна .....и 15 газ като я караш 160-180 е супер малко.... Този Дон Кихот с ускорение 20 секунди до 100 няма нищо общо с Хонда Стрийм В сравнение имах w210 Е класа 2.0 кубика 136 к.с. над 140км.ч. харчеше 11 газ.

Трабва маслото до е сменано на макс 100 000 и после на макс 60 000 т.е. по около 3 литра на флашване. Има си щека- виж какъв е цвета ....да е червеникав, да не мириши на изгоряло или антифриз! Ако е кафяв......бягай далеко. Виж разширителя където се долива антифриза - бяла капачка - дали е мръсна или е чисто. На студен двигател виж нивото на антифриза в радиатора - жълта капачка. Загряваш колата до работна температура и после проверяваш дали се е качило нивото в разширителя - бялата капачка Ако е качило антифриз е съмнителна работата..... Радиатора - жълтата капачка не се отваря при топъл двигател !!!! Трябва да превключва много леко с малко газ като даваш и без удари и тласъци. Естествено че се усеща като превключва. На високи обороти и висока скорост трудно пада на 5 скорост....това и е особенното седи на високи обороти в спорт режим дълго време ...не е като при Стрийма - дърпаш гаста и пада на 5 та предавка . Ако им сериозен проблем - не превключва повече от 3-та скорост в положение D и зеленат лампа D започва да мига. Лампичката за двигателя - оранжевата не бива да свети също! Прочети я за грешки с един блутут адаптер поне за телефон. На митове и легенди не вярвай ....кофти коли има навсякъде .....даже и в Швейцария и Дания!!!!

Или е било кофти маслото или гарнитурката е изпускала и налягането на клапана пада ....нищо особено само не можеш да я форсираш на високи обороти. Клапана трудно се поврежда. Ремъка не виждам какво общо има с налягането на маслото ?

Ако намериш запазена Stream 2.0 със 156 к.с. ще се родиш - хем е е чистокръвна Японка, хем вози и ускорява като седан но пък с огромен багажник и супер широка . CRV със същия двигател е тромава и е англичанка все пак.... FRV е доста по компактна и с автоматик трудно се намират....но пак чистокръвна Японка! Клапани се проверяват на 30-40 000 като си на газ но нямаш грижи никакви за 100 000 км не ми се е налагало да ги пипам въобще на 2.0 156 к.с. К серията двигател с BRC секуент 24 ГИ без масло за мазане на гърнето и джоба на продавачите Читаво FRV automatic на около 100-150 км ще струва минимум 9-10 000 eвра, за 2007-2008 г. от там надолу според цената и километража ще е над 250 000 :) FRV минимум 1.8 двигател трябва да е , доста е икономична - градско в София 10.1 литра 100 октана. Много удобна и компактна кола, маневрена и широка вътре но за 6 човека София - варна не става. Багажника е достатъчен в никакъв случай не е малък като на Шкода Уети

Вземай оригинални части само но от USA - ниска цена но за сметка на това Оригинал!

Да ама е чистокръвна Японка . AUX имаш вход само, за какво ти е изход ? Вземаш един блутут и си пускаш и музика и телефона даже като му закачаш жакчето за слушалките в AUX .

Ако сравняваш с 2.0 - 150, или 156 К серията двигателите то 1.8 - 140 к.с. си е направо спъната Клапани се пипат най рано на 100 000 км - проверяват се даже само. Струва макс 50-60 лв! Ако нямаш грешки би трябвало да си върви нормално. На бензин как е ? От кога са тези съмнения ?

Здрасти, ако още има възможност се записвам за един комплект задни накладки жълта серия 1х DP4781/2R EBC Yellowstuff Brake Pads DP4781/2R Поздрави

Реглажа - проверката на клапаните се прави дори и ако само караш на бензин даже Просто такава е технологията на този двигател .....стара но при редовно обслужване прави по 500 000 км без проблем .

Като се наложи да сменяш маслото на автоматика да слагаш само оригинално Хонда ! Купува се от Бултрако. Събира максимум 3 литра при нормална смяна - при така нареченото опресняване / чрез отвиване на пробката . Има магнитен филтър зад радиатора отпред - желателно е да се смени въпреки че никъде не пише че го има и да се сменя . Можеш да източиш малко повече масло ако откачиш изходящия маркуч на маслото което влиза в радиатора отпред . Уникална кола да я караш мноого километри и да се кефиш много.

http://www.daikin.no/wp-content/uploads/2015/08/Daikin_ProduktArk_FVXS.pdf Я виж японската сила от Норвегия -Дайкин 9-ка с външно тяло само 40 килца и топли до минус 25 градуса , като при -15 отдава 4 киловатя! Направо е с данни като за 14-ка съвсем сериозно. И като го монтираш под прозореца хем ще ти топли краката щото духа на пода хем ще ти върви от горната клапа под прозореца точно нормалната конвекция и за спалня е перфектен че е супер тих и согрооомна перка . Има един недостатък цена около 2000 кинти , ама пък това животно никкога няма да замръзне въпреки че няма допълнителен вграден нагревател за дефрост във външното тяло -доста други марки правят такева шашми и там разхода се качва на ток.

Абсолютно вярно е че когато е влажно климатика също работи в тежък режим -примерно когато е 0 градуса навън и плътна мъгла! Повечето климатици имат данни какво се случва при -10 градуса търсиш и ги сравняваш. За минималния харч на ток зависи колко минимално може да отдава топлина при Мицубиши читавите модели минималната отдавана топлина е по малка, което води до икономия на ток също. Обикновено малките климатици под условно разделени 12 BTU са с едноредови изпарители на външите тела, което веднага води до повишен разход на електричество както за отопление така и за охлаждане поради елемнтарната сметка че площа на изпарителя е почти двойно по малка. Освен това тези 12 BTU не са винаги 12 важно е да се виде на всяка марка и модел колко са точно при -10 градуса за да си напралиш точната и правилна сметка. Може и при +7 градуса но трябва да се преизчислява. В края на краищата зимата е важно аджеба колко киловата ще получаваш максимално за отопление т.е. при -10-15 градуса за да сметнеш колко мощен кливатик ще ти трябва. Основно може да се направи сметка примерно с Дайкин 25 -ца и 35 ца че 25 цата ще работи по икономично защото първо COP е по висок, второ че минимално отдаваната мощност е по малка. Също винаги трячва да имаш и запас от мощносх за да не вкарваш в продължителен режим климатика да работи на макс! И ощу нещо при марковите машини и читавите им модели COP при -10 градуса е много над половината от този при +7 градуса поради ред причини. При по ниското качество на климатика обикновено коефициента на преобразуване пада почти до 1 /2 т.е. ако искаш се налага да получиш 2 киловата топлина за да се стоплиш от вътрешното тяло то външното ще изхарчи 1000 вата което е страшно много и скъпо! И после почват прикаските ама то с климатик зимата не можеш да се схоплиш и трябва духалка защото машината редовно ще влиза в дефрост режим също Ето малко данни за FVXS25F при 1.3 KW отдавана топлина от вътрешното тяло ще имаш разход от 0.3 kw при 3.4 отдавана разход 0.57 при 4.5 разход 0.97 това е разбира се при 7 външа температура, при -10 разхода става малко повече.

Аз ползвам майстор в шишенце nano добавка за промиване, слагам гадно и дебело масло _минерално масло наливам добавката ,работи 1 час на место на обороти и източвам. По този начин си промивам двигателя от старите остатъци. Добавката за промиване е скъпа защото не ползва разтворители и т.н. химии но пък минералното масло е евтино.Пропуснах също сменям и един евтин филтър преди да направя промивката. Естествено като налея новото читавото масло слагам и OEM филтър минимум или по хубав. ПП Интересро е как от тиня и утайки ще стане ново масло с добавка за регенериране.

Какъв е този климатик който 4 дни работи на -15 и после спира ???? Ама той и китайски да е явно дефроста му не работи..... Това да сравняваш духалка с климатик .....няма да коментирам. При истинските климатици и с КОП 4-6 примерно ще ти харчи 1000 вата а ще отдавя от 4-6 kw. Не знам как ще ти стане сметката огромна....освен да си на отнорена врата ..... Тънкия момент е какъв е КОП при -10,15 градуса те тука е важно колко ще е преобразуването. Щото наистина може да си купиш духалка с дистанционно харчи 1000 вата отдава 900 вата топлина

Относно добавките първо трябва да се прочете препоръките на маслото дали се разрешават допълнително да се доливат добавки, по назад в тематя имаше писано -някои производители на масла забранявят доливането на добавки допълнително тъй като ще влошат качеството на маслото В премиум маслата като Redline, Amsoil и определени модели масла има всички необходими и качествени добавки, които също са съобразени и със самото масло!

E нека тогава накара един Японски климатик с такъв траф да докара КОП на климатика както е на етикета -т.е. 5-6 . демек доста повече от тези на 220v защото те основно това им е довода. Важно е също при минус 15 градуса колко ще отдава топлина защото тогава КПД пада страшно много...почти на половина от макса. Все пак е важно при климатика колко ток харчи и колко преобразува в топлина или в студ. Също е важно за икономията колко му е минималния разход и какви са топлообменниците както във вътрешното тяло така и във външното. Аз бих взел машина на 220v ама читава и проверен модел с гаранция от Офицялен дистрибутор - няма да си имаш главоболия и премеждия с доработки и т.н. Не подминавай и подовите климатици които са най-доброто за отопление, а не като другите високо на главата да ти топли на съседите плочата или на къщата горния етаж .

Верно е, не се подлъгвай ! Подово стенните на Дайкин духат ниско долу и под прозореца, т.е на две нива - тихи са и са с големи топлообменници вътрешните тела, и са японски. Външните тела са в Чехия сглобявани, но са с ДВуредови топлообменници, което е много важно . Цената не е ниска, но се изплащат бързо. Перката в стаята е голяма и е много тиха. Вземи си 35-ца, ако искаш да има по-голям запас, но аз със 25-ца отоплявам зимата 33 квадрата стая и е супер икономично - засичано в различни режими и с mmc.bg/uploaded/products/16_04_2016_103636_PL_FVXS-F_2016.pdf&ved=0ahUKEwjQ6oq1y8TPAhUMbxQKHR4oBu0QFggeMAI&usg=AFQjCNF2kwQffXyhpkWgyYTCAwZpwGGQjA"]https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mmc.bg/uploaded/products/16_04_2016_103636_PL_FVXS-F_2016.pdf&ved=0ahUKEwjQ6oq1y8TPAhUMbxQKHR4oBu0QFggeMAI&usg=AFQjCNF2kwQffXyhpkWgyYTCAwZpwGGQjA[/url] http://mmc.bg/?go=v&cID=16&id=&pID=30&lang=bg Офицалните дистрибутори и вносители са Двама - MMC Варна и Ataro Пловдив !

Дайкин вземи с японско вътрешно тяло поне -чисто нов, серията е професионал естествено. Подово стенен , най -добре е за отопление. Ако избереш Дайкин, гледай да не се нахендриш на новото економично производство комфорт, че ще ревеш цяла зима. КПД на климатик се гледа при минус 10 градуса поне Ако си мислиш, че 50 градуса топъл въздух ще те стоплят - климтика повече не може. Ако вземеш втора употреба японски, ама с преобразувател от 100 на 220 V е кофти сметка - КПД пада здраво заради трафа !! Бюджета ако е около 1000 лв, загледай се за Фуджитсу, даже конвекционален за зимата е много добре.

За съжаление колко е качествено дадено масло се разбира кято му направиш анализ преди да го налееш и след като га източиш пак един анализ ...ама пусто мноо пари са това за нас....затова черпим инфо от чужбина. Верно и това за кофти горивата и кратките разстояня ама какво пречи да налеем вносно скъпо читяво масло един път в годината....да струва 150 лв макс ? Пп Колега, виж сега нямам идея да шашкам някой! По скоро да разкажа това което знам. В Швейцария е пълно с българи които внасят ....и печатят. Също много зависи от Швейцария колата дали ще се изнася от там - тогава правят големи номера. Очаква се да си купувам точно от там автомобил - щото имам служебна работа там та наистина евтини коли там няма освен ако не са за износ! В Плевен е пълно със "Швейцарски" брички -навремето бяха първите такива...с печяти на волана и книжки и ....бракувани и със 6-7 годишен напукан мишлен Та не ми се вярва в Швейцария да сменят маслото на 30 0000 км в офицялен дилър след като се карат коли максимум 20010-2011 г. от нормално работешите хора, а от новодошлите българи макс 2008г.които се водят стари автомобили вече! За сега имам само две Хонди, едната е германск -няма сервизна книжка но има ръжда от долу ама и фактури прегледно съхранени от Офицялен дилър и наисхина съм втори собственик- двигателя е часовник щото още под 100 000 км. За съжаление е слаба бира 1.6. 110 к.с Другата е от БГ на 300/000 истински и още е огйн

romborak - от къде си сигурен че е сменявано на такива километри ? Ако имаш сервизна книжка подпечатана с некви печати пък било то и от Хонда - смятай за пълно менте.....ако имаш сервизни отчети по дати км и т.н. или фактури е друга работа. Търговията с подпечатани книжки и печати е много актуална особенно за коли които се продават в БГ

Мноо се кефя на оригеналните части купувам само такива но от тука -Обща поръчка на оригинални части Honda и Acura от USA http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101705 От Бултрако само дребни гарнитурки и т.н . части които са на промоция и на нормална цена .....другото от тях е жив ГРАБЕЖ