dandilov

Здравей, Темата за маслата не е заключена ето последната част: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/ Маслата Wolf са среден клас, белгийско производство. Това от снимките става за двигател R20, който е в добро, нормално състояние. Сменяй макс. на 7500км.

Ами и аз не мога да разбера какви са тия фокуси. Да нямаш някъде късо между алтернатора и инсталацията? Някой протрит кабел, който да цака работата... Не знам. Втулката с колекторните пръстени се сменя, но изводите й трабва да се запоят със сребърен припой, който е високотемпературен. Ако след ремонта са ти запоили твоята с обикновен припой, при по-голям ток се нагрява и се разпоява. Обърни внимание и на това!

Няма смисъл от втора употреба, понеже пак ще е с износени четки. Аз сложих нов, полски, преди години и си работи нормално. Ето и тук го има https://www.proavto.bg/artikul/AS-PL/rele-regulator-ARE0161_AS и доставката е по-евтина - със Спиди. П.П. реле-регулатор, четки, диоден блок, всичко това е 3в1, в горепосочения модул.

Кои са майсторите, ако не е тайна?

От майсторите е 100%!!! Като гледам как е сменяно всичко "на абордаж"... Мани, мани... Най-вероятно са разменили гумичките на клапаните (всмукателни - изпускателни). Или пък са запушили нещо по В-тека. Това е по-малкият проблем. По-големият е да са ти н@ср@ли мотора, механично например. Надрани цилиндри, или да са объркали нещо при сглобяването. Много ми мирише на "някой си е оставил ръцете"!

При работещ двигател, мериш напрежението на клемите на акумулатора. Ако не е в границите на 13,6V - 14,5V, значи не зарежда. Най-често заминават четките. За алтернатор Bosch е това: 31150-P1K-E03 https://www.euavtochasti.bg/chast/as-pl/10666565

Гривната на главината (зъбчатестата така да се каже), чисти ли я? Да не би да е с полепнала кал или мърсотия и да лъже датчика? Другото, което трябва да се провери, е за окислени клеми в буксите към датчика и към модула на ABS.

Относно ламбда сондата. Ако не й е изгорял подгрева, а само е зацапана, тогава я развий и почисти със спрей за почистване на карбуратори. Пръскай във всички отвори (на самата сонда), докато спре да излиза мърсотия. Провери и буксата дали прави добър контакт. След това сипи в резервоара OXICAT (https://carprofi.bg/bg/katalog/original/12368634,1/) и напълни с бензин догоре. Карай, препоръчително на дълги разстояния, докато изразходиш резервоара. Така ще почистиш и катализатора. Пробвал съм го и върши работа. Това мога да предложа на първо време. Успех!

Мисля, че трябва да са точно там. Не ги пипай.

Къси преходи, студени стартове, недозагрял мотор - това води до повече конденз. Кондензът пък реагира с естерите в амсойла и води до "убиване" на алкалното число. От там отслабват и диспергиращите свойства, и се наблюдава разрушаване на ядрото при капковата проба. В почти всички анализи на отработки амсойл сигничър, се наблюдава рязко пропадане на TBN след няколко хил. км. Особено при повече градско. ... пък нека си му дават 15 - 20 хил. мили реклама!

Не мисля, че проблемът е във филтъра. По-скоро амсойлът е с друга рецептура. По-малко ПАО, повече хидрокрек, а дали не са сложили и малко минералка... Не дават обяснения в msds-а. От снимките изглежда, че маслото е за смяна. Това му е ресурсът при 60% градско в зимни условия и 200 м.ч. на LPG + бензин. Все пак пали на бензин, нали? Всички са завишили процентът на евтините бази, дори и Мобил. Повсеместно е. Решението - честа смяна!

Защото всичко в момента се захранва от акумулатора. Когато се предаде и той, тогава ще ти светне лампата.

Дунев сервиз работят с качествени американски препарати. Имат и необходимите машини и оборудване. Пробвай там. Обади се предварително за проблема и записване на час. https://www.dunevmotorsport-r21.com/ П.П. няма 100% гаранция, че ще опряват DPF-a. Може да е заминал вече... но поне ще го проверят и ако преценят, ще го чистят.

Владо, това, че на дисплейчето изписва "FULL", не означава, че акумулаторът наистина е зареден. Занеси акумулатора на тестер Bosch с разпечатка и ще видиш колко е "Фулл"...

В момента, когато върти стартерът, е напълно нормално напрежението да падне до 10.8V. Може да иска един добър заряд, но толкова. Акумулаторът си е О.К. Ако в момент на стартер падне под 10V, тогава или е за заряд, или е стар и сдал багажа. Според мен е намокрил някой датчик или нещо, и се е бъгнала електрониката.

Абе, да не са разменили жилата, ляво с дясно... ? На какви ли не работи съм се нагледал, че почвам и това да си мисля... ... а и симптомите, и снимката ме водят натам...

След като научиш Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му, всичко опира до ежедневна и системна тренировка. Както е и със всичко в живота... В случая - каране му е "майката". Добър шофьор се става с каране. Една, две, три години каране (на някои им трябва и повече), и неусетно ти става като условен рефлекс. Ако не караш седмица или месец, след това ще се чувстваш като "новобранец" зад волана. Загубил си тренинг... като във спорта. Спираш да тренираш - и ти пада формата. Тренираш системно и напредваш със формата. Колата няма особено значение дали е бензин или дизел. Всичко е до "тренинг-а" и "спортната форма". Успех!

Маслен филтър JC Premium B14010PR. Made in - не се знае... На кутията има допълнителна лепенка, с надписи на полски език, но на самата кутия не пише нищо друго, освен JC Premium. Може да се намери на нашия пазар, на цени между 7лв. и 10 лв. Филтърът е доста по-голям от стандартните за Honda и съответно е с по-голям обем. Това е добре. Ще повиши и обема на маслената система. А колкото е повече маслото, толкова по-бавно ще изчерпи ресурса си. Запечатан е с целофан - нещо рядко срещано на нашия пазар. Ето сравнение на размерите с японски Nitto 4HM-113. На пръв поглед, филтърът изглежда доста прецизно изработен. Филтърната хартия е положена равномерно. Снадката е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Филтърният елемент също е с много по-голяма площ, сравнен с предишния филтър K&N, например. Полезна площ от 923 cm2. До тук много добре! ...Но всичко добро свършва до тук...! Противодренажният клапан е направен от твърда гума, която неохотно възвръща формата си при прегъване. Дори и при стайна температура. Филтърната хартия е още по-тънка от K&N PS-1010. На просвет прозират малки точици светлина, което означава, че има слаба филтрираща способност. След разрязването и изваждането на филтърната хартия, конструкцията на макарата буквално се разпадна в ръцете ми! Оказа се, че елементите на макарата не са механически свързани, а залепени едни с други, с лепилото на филтърната хартия! Самото лепило е много странно и се ронеше много лесно. Представете си, подложено на горещото масло какво би се случило... Бай-пас клапанът е с много тънка и мека пружинка. Отваря се с лекота, при натиск от едва 0,260 kg. При диаметър на отвора 0,751cm и натиск 0,26 kg се получава налягане от 0,59 kg/cm2 = 0.58 bar. Това е твърде ниска стойност и означава, че този филтър ще работи почти постоянно с отворен бай-пас клапан! ...Ако не се разпадне преди това... С оглед на всички сериозни недостатъци, изложени по-горе, аз не бих ползвал такъв филтър, дори и да ми го подарят! Като цяло, този филтър е опасен за двигателя! Изглежда добре на външен вид, но в действителност е това:

Цената не я знам, понеже филтърът ми беше предоставен безвъзмездно за целите на темата. Всеки може да потърси цени в нет-а.