Krasi-mir

Не си мислете, че положението в другите държави е "цветя и рози". Тук, в Англия, никога, ама никога не бих се споразумявал на пътя, колкото и виновен да съм. Даже и двустранен протокол не бих подписвал. Такова нещо в Англия няма. Доколкото ми е известно, просто се обаждаш на застрахователя си, обясняваш му положението и той поема нещата насетне. Дотук добре, но какво се случва на една позната българка - претърпява леко ПТП, за което е виновен другия водач. "Прегръдки", "целувки", "да сме живи и здрави", ти на мене - аз на тебе телефоните на застрахователите и баай ... цветя и рози. Обажда се тя на застрахователя - Имате да ми плащате едни щети. Отсреща - ааа не, Мистъ' $%$#@#$ каза, че ти си виновна за ПТП-то, има и свидетел, така че ... Ти ще плащаш ... А ходи сега доказвай, че нямаш сестра

Питаш, питаш, питаш ... започни да четеш Ако беше отворил ръководството, което ти дадох по-горе, щеше да видиш, че задния диференциал събира 1.2 л. масло, обаче при смяна ти можеш да източиш (съответно да налееш) 1.0 л., т.е. за диференциала ти трябва 1.0 л. Маслата в скоростите и диференциала трябва да са в опаковка (обикновено 1-нолитрова) с надпис ХОНДА на нея. Дали ще го купиш от мейн дилър, или от ebay се тая, стига да си сигурен в това, което купуваш. Цената за истинско масло е почти еднаква навсякъде, дори и в добрата стара Англия. Последния път, когато купувах ATF-Z1 беше £15, a DPF-S беше £13. Ако не ти се купува 4л. ATF, източи 3л. и налей толкова. Тези 100мл. едва ли ще са фатални п.п. Само за протокола - упражнението, което правиш, на мен ми струва около £200 само за маслата и филтрите. Сменявам си ги сам

Повтарям, колата е АВТОМАТИК 3.1 литра Honda ATF-Z1 за скоростите. За задния диференциал Honda DPF-S. edit: БаСи ... 10 минути съм писал ... така е, работата ми пречи на писането DW-1 e новото ATF-Z1

Лека поправка.Сигурно не си обърнал внимание, колата е автоматик, т.е. нужни са 3.1 литра ATF-Z1 за флашване. Kъм автора: Честито, и добре дошъл в клуба Това ще ти е от полза: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5v.htm#158830 Пише всичко - къде, какво, колко, кога ... и още много други полезни нещица edit: Обърни внимание на последните 4 поста в тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=97389&page=3&do=findComment&comment=1057447420

Таа, какво се случи тиа дни около Нова Година ... Тропането не беше отстранено ... естествено Последва ново посещение при Мейн Дилър. Учтиво-агресивно обясних, че не съм хапи със ситуацията. Записаха ми нов ден за отстраняване на тропането и проверка на системата за следене на налягането . Накрая - били почистили и гресирали спирачните апарати. От Хонда им казали, че поява на леко тропане било допустимо Сега, след двудневни тестове, не съм го усетил да тропа. Налягането в гумите, ми ... да се Е$@ у монтЙоро ... едната задна гума била 1.7, а другата задна 1.9. В момента всичко е ОК, нищо не свети В интерес на истината, когато светна лампата само калибрирах системата, но не проверих налягането на гумите и тя пак светна, и им я закарах така, светеща

Плииииийз

DRL са дневните светлини. Няма отделна крушка за тях. Това е устройство, което се свързва към крушките за дълги светлини и намалява яркоста им. Грубо казано крушката за дълги започва да свети маааалко по-силно от габарит. Когато включиш фаровете от лоста на волана пак започва да си свети нормално. Целта на упражнението е да не караш цял ден на къси Ако не ти се занимава със всичко това, можеш да си монтираш допълнителни диодни (LED) фарчета за DRL .

Надявам се това да помогне Имаш 2 винта поз.15, по 1 във всеки горен ъгъл на бронята. Завинтени са в калника. Отдолу имаш няколко метални винта поз.16/26, и няколко пластмасови кръгли щипки от 2 части - поз.24/25. Вътрешната им част е или пластмасов щифт, или пластмасов винт. После - имаш три пластмасови щипки (същите като тези отдолу) скрити под решетката. Това можеби означава, че трябва първо да свалиш решетката, но не съм го правил, и не мога да се ориентирам по скицата. На СR-V 1 съм го правил, и там първо се сваля решетката. edit; Да са е$А у монтЙоро, е сега се усетих, че решетката е хваната за капака

Прочитайки това малко се успокоих, замислих се, и измислИх - има логика в това със загряването и автоматика Палиш двг-то, след малко долния маркуч започва да стопля. А този маркуч, заедно с долното казанче на радиатора, всъщност са част от малкия кръг на охладителната система. Следователно, допълнителното подгряване на течността в тях ускорява загряването на двигателя Да, ама сега ме загложди друга мисъл - кое е първично ... ?! Горещото масло от скоростната кутия ли загрява охладителната течност, за да помогне на двг да влезе по-бързо в режим, или горещата течност от двигателя загрява маслото в кутията ?! edit: По-горе в темата се прокрадна мисълта, че двг загрява по-бързо на място. Не мога да се съглася с това твърдение. Може донякъде това да е в сила за двг с въздушно охлаждане. За съжаление, последната кола с възд.охлавдане, която имах умря през 2002-ра, и не помня какво се случваше там. Беше творение на румънската автоиндустрия, копирано от френската такава - Олтсит с 4-цилиндров въздушен боксер Meжду другото, в началото на 90-те, обикалях родната жп мрежа с един 30-ина годишен, 10-цилиндров, дизелов DEUTZ с въздушно охлаждане. Това Нещо, на -20°, без подгревни свещи, палеше преди да е изредило всичките цилиндри в такт сгъстяване

Експлорър, казваш много добри неща, обаче за да не се получи недоразумение ... Уважаеми читатели, това са тестове, извършвани от професионалисти в лабораторни условия.Никога не правете това у дома, особено ако за пръв път сядате в кола с 2 педала. Вероятността да прецакате нещо е по-голяма от вероятността да потеглите по-рано с топъл автомобил :D Това, между другото, е един от начините за тестване изправността на автоматика. Спирачка, газ, оборотомерът трябва да спре на около 2500 об/мин. Ако не спре, значи кутията има проблем. Повтарям, ако ви е за пръв път, по-добре не го правете. После, съгласен съм, че торкконвертора генерира някаква топлина, която се отдава на охладителната течност в долното казанче на радиатора. До отварянето на термостата обаче, тази топлина си стои там (и между другото се охлажда от насрещния вятър). А и нали точно затова термостата е затворен в началото - за да може двигателя да достигне работна температура, преди течността да започне да се върти и през радиатора. В този ред на мисли, температурата на течността в радиатора трябва да е по-голяма от тази на течността в двигателя, за да принуди термостата да се отвори преди да е загрял двигателя. Прав ли съм edit: Всичките тези простотии, които изписахме за автоматика (не само в тази тема), май трябваше да драснем в забравената тема за автоматиците, а?! Извинявам се на автора за офтопика

Така и така започнахме ... да се открехна и на климатици След кратка справка в Гугл, възникват следните въпроси: 1. Единичен климатик vs сплит система 2. AC vs DC По 1-ви въпрос: - сплит система, да кажем 1->3 НЕ е по-евтина от 3 броя 1->1 - сплит - много тръби, много жица ... и да са невидими - сплит - допълнително окабеляване с мощна ел.инсталация - сплит - "гърми" външното тяло и съм обречен на студ в цялата къща, а не само в една стая По 2-ри въпрос: - климатиците работещи на прав ток са по-скъпи, за сметка на това пък са по-надеждни и с по-малка консумация Тааа, кое да приема за чиста монета, и кое не?

Вентилатора и кранчето ги спирам на моето CR-V, защото съм с обикновен климатик, който не работи. Така не ми измръзват краката Освен това, към стъклото не духа студен въздух, и охладителната течност не циркулира през радиаторчето на парното. Процедурата при 9-ката е същата, без вентилатора и кранчето, понеже колата е с т.нар. климатроник, който си има опция размразяване (съответно конденз) на предното стъкло, и нещата се случват по-бързо. Това със моментното замръзваме на стъклата се случваше, когато използвах, широко разпространения тук, DEICER спрей. Докато заобиколя колата, за да напръскам другия край на стъклото, началото е пак замръзнало. Температурата на водата е на критичната точка за спукване на стъклото, т.е. достатъчно студена за да не го спука, и достатъчно топла за да го загрее и премахне леда отвън и конденза отвътре. В джоба на шофьорската врата си имам 13" чистачка, с която обирам водата от страничните стъкла, за да не замръзне отново edit: Не съм забравил, как се чисти стъкло на руска автотехника, отвътре има повече лед, отколкото отвън edit 2: Напомням, че действието се развива в югозападна Англия, т.нар. Английска Ривиера. Вчера в 6ч сутринта беше -4° суха студ, днес +10° с дъжд

От моите скромни наблюдения, по-скоро НЕ.Ръчната R18-ka на съпругата ми, и моето К20 автомат загряват еднакво бързо, при еднакви условия. От нас до магистралата са около 3 км, които се изминават за 3-5 минути (трафик, ограничение на скоростта). На магистралата и двете вече си духат доволно топло. Това при външна температура -3 -4°С, и влажност на въздуха над 80% при ясно и сухо време Аааа, и локъп-а започва да се включва Това последното е специално за Експлоръра, той си знае п.п. Само за протокола: Сутрин подхождам към колата (покрита с лед) с двулитрово шише с леееееко топла вода. Отварям, паля, пускам подгрева на задното стъкло и огледалата, спирам вентилатора и кранчето на парното (ако не съм го спрял снощи), изливам топлата вода на предното и двете предни странични стъкла, качвам се и потеглям. Няма лед отвън, няма конденз отвътре

Хем си прав, хем не си Прав си , и не само цветнокожите, правят ги и онези със синята кръв ... в добрата стара Англия. Не си прав, че В момента съм в лееееек конфликт (заради две циганиики, които съм описал в темата за 9-ките в раздел Сивик) с Хонда Мейн Дилър в моето скромно югозападно градче ... в добрата стара Англия. Ще видим в понеделник, какво ще измъдрят.

Още не съм седнал, ама точно това ме грабна - едно външно и няколко вътрешни. п.п. Ако имах газопровод, тази тема нямаше да я има Аааа, и комин нямам edit: Зимата в Англия не е като в България. Нощес навън беше към -4°С. Вътре, терморегулатора на 2-киловатовия конвектор на позиция 1.8 (грубо) от възможни 6 на "врътката". Нямам представа, колко градуса е това. Сутринта осъмнах отвит, гол и с влажна възглавница около врата.

Тази зима ще се кара с наличните 2 конвектора и 1духалка. Като мине отоплителния период ще видя, какво ще пише на листчето на кръчмаря, и ще се взема решение за следващата зима. п.п. Предложението на Борко привлече вниманието ми, сядам да го разучавам

И да не забравяме условието на задачата: Всички останали - не си хабете клавиатурите

Да са е......... у чукчата, па не познах Отиде ми репутацията

Като каза, че се сещам, зех, че се сетих Външната дръжка, съответно щипките на щангите се падат зад стъклото. Затова ми се мотаят мисли за сваляне на стъклото или дръжката - за да отщипеш горните щипки edit: Или пък аз съм правил нещата по трудния начин, навремето, когато бях чукча, т.е. вадя отвертките и клещите и се бухам в ламарината. Няма форум, няма ръководства, еееех ..........

Виж edita Сигурно е така, даже си мисля, че за да махнеш водещата шина, преди това май трябва да махнеш стиклото Пак edit: А за да отщипеш горните щипки, май се изваждаше външната дръжка, за да имаш достъп до щипките отвън Още edit: Щипка 19 e с пластмасови крачета, които лесно влизат в отвора на палеца на дръжката. За да я извадиш обаче трябва да ги събереш, с клещи например, и да ги избуташ през отвора

Сещам се, за какво говориш, ама ми е леко мъгливо. Тази щанга, от външната дръжка към бравата, мисля, че откъм дръжката е "S"-образна и просто минава през отвор в палеца на дръжката. Сваля се с леко завъртане, но след демонтиране на външната дръжка. Откъм бравата мисля, че завършваше с резба, която се защипва в метална щипка. Не помня дали тази щипка се въртеше, обаче тя се явява един вид регулиране на луфта между дръжката и бравата. Значи, ако не се лъжа, тази щанга първо се отщипва от бравата и остава да виси на палеца на външната дръжка. edit: Сетих се, къде имам скица: Значи, точно обратното е - резбата е горе при дръжката. Щангата излиза заедно с щипката (позиция 19), и остава на бравата. Другата щанга, която се вижда е тази между ключа и бравата. Тя е с онези завъртащите са щипки - позиция 6/7. Всички щанги заедно с бравата

Слави, правил съм това упражнение, ама преди 6 г., и предвид ЕГН-то ми, простатата ... ъъъъ, паметта ми вече изневерява. Не мога се сетя дали не се махаше и водещата шина, както каза Docev. п.п. Колегите от Магаданския Институт, какво казват, че PDF-ът им е в другия ми компютър.

Лепил съм успешно разни нещица по колите и по двата начина. Силиконът обаче беше черен Silicone Acetate на Wurth. Т'ва нещо, как лепи, не е истина. Горещия силикон става най-вече за статични връзки. При големи вибрации, натиск или удар се отлепва, особено ако едната повърхност е гладка.

Никога не съм имал ГУ на личен автомобил, карал съм на газ само служебна, руска, карбураторна техника, преди 20-ина годинки. Това не ми пречи, е така, от чисто любопитство, да хвърлям по едно око на газовите теми. Тааа, в една такава тема (за съжаление не мога да я открия) имаше почти научно обяснение на твърдението на Веселия. При една перфектна настройка, направена от правилния майстор, разхода на газ винаги ще е по-голям от този на бензин. Да, ама нали слагаме газ за да правим икономия (продължавам мисълта от онази тема, с която съм напълно съгласен), висим на врата на майстора и го принуждаваме да намалява, и намалява, и намалява, и намалява разхода на газ до, че даже и под критичния минимум на газовото устройство. В резултат получаваме една супер икономична кола, горяща по-малко газ, отколкото бензин. И се започва - Деее$@ и "майстора" кво напрай с таз кола, откак я барна само проблеми Не искам да обиждам когото и да било, и съм наясно, че това с настройките и "майката" не е масова практика, но предполагам ще се съгласите, че има голяма доза истина.

Казус: Време за редактиране на пост - неограничено. Задавам въпрос, абонирам се за темата и чакам отговор. За 8 часа получавам 2 отговора, напълно противоречащи си. Понеже съм силно зает, и нямам време всеки ден да отварям форума, в следващите 2 дни чакам известие за получен нов отговор. На четвъртия ден си викам - я вместо да ходя на обяд, да хвърля едно око, какво се случва по темата. Какво да видя - още вчера, единия от отговорилите, явно осъзнал грешката си, е редактирал поста си, с което аз съм получил 2 еднозначни отговора. Да, ама ... коооой да ми каааже Нещо друго - прочитам някоя тема. На другия ден по темата има отговор, всъщност 6 отговора. По навик отварям да чета на първото непрочетено мнение. Да, ама в предпоследното прочетено се е появила редакция, на която никой (включая себе си) не е обърнал внимание, появата й обаче лееееко обръща темата. Сещате се на къде бия, нали? п.п. В един друг форум, според мен, намериха най-точното решение, след многократни напомняния, дори и санкциониране на постващите няколко мнения едно след друго. Всяко следващо мнение на същия потребител (без "чуждо" мнение помежду им), автоматично се присъединява към предходното, с разделителна черта помежду им. Не си спомням (отдавна не съм влизал там), но мисля, че темата веднага се маркираше като Тема с нов отговор. И вълкът сит, и агнето цяло. п.п.п. Аз съм ЗА ограничено време за редакция + опцията от предишното ми п.п., ако е осъществима