Класация

Ето една схема за дневни светлини, която може да се приложи на всяка кола, без значение от марка и модел, като само трябва да се има предвид, че е подходяща за коли, на които дългите са със самостоятелни секции, например с лампи H1, а не за двусекционни фарове с лампи H4. Също така тази схема е направена само за коли, на които дългите им са винаги свързани към маса (управление с + ), например Хонда Акорд 7 Това е само идея как може да стане, не съм го правил на никоя кола. Ако се използват дългите - все пак с готов модул е по-разумно, заради възможността за настройки. Предимства: - съвсем проста схема, без електронни компоненти - простотата ѝ обуслява ниска цена от под 10 лева и висока надеждност (според качеството на 3-те релета) - автоматично задействане, независимо от шофьора - при повреда на някой от елементите - смяната е много бърза и лесна - релетата са на цокъл. Недостатъци: - появяват се известен брой кабели около фаровете - няма плавно светване и плавно гаснене - няма възможности за регулиране на силата на светене - двете лампи са зависими една от друга и при повреда на едната, другата също спира да свети (само в режим "дневни") - при определени обстоятелства и повреда в някое от релетата (залепване), може някоя от дългите светлини да остане включена след изваждане на контактния ключ - да се знае, че тази схема, както и схема с по-масовите модули за DRL - не покрива изискванията за дневни светлини. Отговорността е на собственика на колата и шофьора ѝ. Сечението на новите кабели трябва да е съобразено с поставените предпазители. Ето схемата, изполват се 3 релета, които свързват лампите последователно и при превключване - успоредно: Как работи: - При подаване на контакт, се задейства реле 1, което подава захранване към дългите светлини - Релета 2 и 3 са релета с нормално затворен контакт - захранването от реле 1 отива в първата лампа А - от лампа А през реле 2 и нормално затворения контакт 30-87а, захранването отива в лампа В - от лампа В през реле 3 и нормално затворения контакт 30-87а, се затваря веригата към маса Така лампите са свързани последователно при подаване на контакт и работят с 1/4 от мощността си, или все едно DRL модул на 25 % - при включване на дълги светлини, релета 2 и 3 превключват контактите - лампа А си получава захранване от реле 1, но вместо да бъде свързана с лампа В, вече е свързана директно към маса през нормално отворения контакт 30-87 на реле 2 - лампа В вместо да получава захранване от лампа А, вече получава захранване от реле 1 (от акумулатора) през нормално отворения контакт 30-87 на реле 2 Така двете лампи вече са свързани успоредно една на друга и всяка получава самостоятелно захранване от акумулатора. ------------------------ Тази схема често се използва при наличие на два еднакви или подобни консуматора, които трябва да могат да работят с различни мощности, например 2-те перки на воден радиатор. Така хем могат да работят успоредно на пълна мощност, хем могат да бъдат ограничители всеки на другия и общата им мощност е намалена до 1/4.

Капков тест 2 Продължение от горе с плюс 1000км. 6100 км на маслото и 171300 на колата,условията са същите. Маслото видно е в много добро състояние,но бих искал повече ресурс,за най студените месеци.Така и така ми е налично Petro-Canada 5W20. Пък и за спорта...! Весели празници!

Ще кажа само, че има хора, които се опитват да променят ситуацията ни към по-добро. Около мен има немалко такива. С мрънкане как всичко ни е зле правим само обратното. А за заминаващите с еднопосочен билет – всеки си решава. Аз реших за себе си и се прибрах след няколко години в чужбина. Видях „лесния“ път, но и компромисите. Очевидно зависи къде са ти приоритетите. В отговор на темата: не бих се възползвал от машината бих си останал тук и сега

Чудесно, благодаря! Избора ми вече е на 100% ясен. Имах интерес и към Opel Meriva. Двоумях се. Зададох същия въпрос за клапаните и в опелския форум и за 4 дена, никой не си направи труда да ми отговори по някакъв начин. Изобщо забелязах, че хорарта там са доста злобни и повече обичат да спорят и да се нападат, вместо да си помагат. Докато тук забелязвам голяма толерантност и човешко отношение. Благодаря! Весели празници на всички!

Търсиш под вола теле.

200лв е труда за сваляне и после поставяне на ново. Имаш шлайф които е задължителен 30тина лв хубава гарнитура 80 лв не оригинална. А колко още гарнитури има. 50 лв за труд при положение че се сваля агренажа ,може ако ти я сложи Дядо Коледа тази гарнитура на главата.

Колегата много спокойно и културно си изрази мнението, че е излишно да се спекулира заради стереотипа за джамбазите. Не мисля, че има нужда от това отношение.

Колко километра е карана колата след това, ако почти веднага сте спряли и изгасили двигателя има голяма вероятност да минете само с гарнитура и болтове, които се сменят за максимум час, така че лично според мен повече от 50лв труд е кощунство.

Тука тънкия момент е, че разхода се измерва в ЛВ. Газта до скоро беше 0.9лв, а някъде и по- малко, което за 15лв. е разход 16.6/100 и е съвсем нормално П.С. Весела Коледа на всички! Много здраве, щастие и късмет! И да караме това, което си искаме

Здравейте, Линк: https://www.ato24.de/en/honda-ultra-leo-sn-0w-20.html Вид и количество: Honda Ultra Leo-SN 0W-20 2x4L Стойност на поръчката: (45,95*2)*1,9675= 180,82 лв Начин на плащане: Парите са преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: чрез Куриер

Здравейте ! Понеже ако има повече информация във форума, той ще е по-полезен , ще споделя с езика на лаик, как се разреши проблема. Климатичната системата има не два, а три клапана. Единият е ТРВ, другият е от пасажерската страна в ляво под калника. И третият е в тръбичката (черната) за мисля ниското налягане, която излиза от ТРВ-то и отива в купето. Представлява малка пластмасова част, която потокът от фреон трябва да отваря и затваря вътре в самата тръбичка. Но с времето тя си е загубила свойствата. Когато се включи климатикът, тя стои в затворено положение , губи се ниското налягане и климатика не работи. След смяната на тази пластмасова част климатика работи перфектно.

Сумата е преведена.

Преведени!

Весели Ви празници! Безопасно шофиране, топло посрещане и приятни компании!

Днес всичко се е юрнало нанякъде. Като ми кажат „Ще ходя в Германия или Швеция", питам „Що?". Отговарят „Щото там е хубаво". Чакайте, бе хора! Там не е било вечно хубаво, направили са си го. Което ще рече „Абе, копелета, дайте да запретнем ръкави, и при нас ще стане хубаво". Джоко Росич

Приятелите споделят по въпроса ,че биха се върнали в 1990 г и заминават директно за друга държава от европа -без значение коя ,с еднопосочен билет и никога нямало да се върнат в България ,по никакъв повод . Всички са добре с парите в момента ,но при случай навремето биха емигрирали в чужбина без да му мислят .

Здравейте колеги Проблема е решен ! Оказа се че е хидротрансформатора.Вчера си взех колата и в момента всичко е на ред. Хидротрансформатора е рециклиран , кутията е инспектирана /там всичко беше ОК/ и беше сменено цялото количество масло. Ще обобщя всичко което съм прочел и направил ,надявам се да съм полезен на всички. На първо място симптомите. 1. В самото начало при скорост от 40 км/ч.,1500 об. На 3-та предавка със леко подаване на газ и при много леко изкачване се получава едно леко придърпване/претрисане, вибрация ,притръпване /.На този етап много трудно може да се диагностицира .В повечето случай го отдаваме на неравна пътна настилка или нещо случайно тъй като момента на притръпване е твърде кратък. 2. На втория етап след около 3-4000 км. Това притръпване започва да се усеща и при скорост от 35 ,40 ,45 км/ч. ,лошото е че не винаги го прави . 3. На третия етап след още 3-4000 км. Притръпването вече се усеща постоянно при скорост от 35 до 45 км/ч.след което изчезва.. Тук обаче оборотомера започва по време на притръпването да се движи леко стъпаловидно до момента в които превключи на четвърта и ако продължите така без да променяте позицията на педала на газта в момента който достигне 70 км/ч на 5 предавка оборотомера започва да играе с около 200 оборота нагоре на долу без определен ритъм и след като премине 80 км/ч. нещата се оправят . 4. Четвъртия етап е при който вече хидротрансформатора започва да приплъзва осезаемо и тогава вероятно ще светне Чека,тъй като оборотите на двигателя и на първичния вал се разминават доста извън зададените параметри./до този етап не съм стигал-това е от прочетеното в литературата/. Диагностиката на проблема. Тук идва първата грешка която се допуска , когато не се доверим на специализиран сервиз, а на „общопрактикуващ“ майстор. Винаги се започва от вътрешно каре най- често дясното което е след междинната опора /то по принцип си има определен луфт ,тъй като то е буквално нанизано върху полуоската и не лагерува в лагера на опорта,там има единствено един графитен семеринг/ .Аз също го смених и ефекта беше нулев /сега си имам едно напълно здраво оригинално каре /. Ако продължите с налучкване после ще стане , лявото каре ,кардана ,тампони на двигателя на кутията и т.н. ..всичко това около 2000+ лв. – без никакъв ефект. Най накрая някой майстор ще ви каже „Ами тя си е така“.Аз стигнах само до дясното каре , а между другото ходих и в Бултрако Варна ,но там не успяха да диагностицират проблема, според тях това е от софтуера на кутията ?? Диагностика може да си направите и сами за ориентация , но само за ориентация, после идете на специализиран сервиз . След като колата започне да притръпва включете D3 и тогава ако изчезне със голяма вероятност е хидротрансформатора. Причината и че фрикционния диск е износен и не може да осъществи плавно заключване на хидротрансформатора. За решаването на проблема има няколко варианта 1. Бултрако – цената на нов хидротрансформатор – 3115 лв. без монтаж ,със монтаж и подмяна масло… предполагам 4000+ лв. 2. Вие ако можете да си го смените около 1900 – 2000 лв. от Япония доставка. Може и чрез колега от форума.Пак ще трябва да смените маслото т.е плюс около 200 лв. пак от форума.От Бултрако маслото е 320 лв. 3. Рециклиране на вашия хидротрасформатор, инспекция на кутията и съответно пълна подмяна на хидравличното течност Аз избрах 3 вариант.Тази процедура я извърших в гр.Мартен при Любо .Това отнема 1 седмица и цената според мен е много добра – 1400 лв. с една година гаранция. Изключително доволен съм от ремонта , надявам се да няма проблеми . Ако някои колега желае с удоволствие ще му предоставя координати на сервиза , нека да пише на лични съобщения. Темата е приключена. Благодаря на всички колеги който се отзоваха .Надявам се да съм бил полезен !