mar_tod

Този път си нарушил яко кодекса си от подписа . Нарушил си първо правило, като си сменил нещо дето си работи. Нарушил си второ правило, като се доверяваш на майстори, никакви кичета няма вътре, изпълнението е с фибър, като едната част е графит, другата е нещо като смес между пластмаса и керамика и нито едно от двете не може да се спече . Нарушил си и третото правило, като не си спазил първото . Ако не е имало луфт или шум в лагера, не е трябвало да я бараш изобщо помпата, особено щом е ОЕМ . Имам приятел с такова ЦРВ който върти много километри, вече четвърти ремък търкаля със заводската помпа .

Бил ти е чист, защото и ти, и този преди тебе сте карали с хубави течности, но при тези дето карат с Руски и Български антифризи, понякога като развия пробката и нищо не теква, чак като и направя клизма и изведнъж се мъчи да ми напълни вратът с течност ако съм отдолу, ама аз в повечето случаи бЕгам бързо .

Ами да беше си поиграл , щеше да разбереш, че няма никаква драма при Хондите с тази пробка . Не е на конусна резба като при Фиата, като я завиеш, не се подава половината пробка от задния край, където са мизериите и не корозира, уплътнява си на блока с алуминиев дихтунг и е на много практично место за развиване, без да сваляш нищо друго .http://media.snimka.bg/s1/4561/035366514.jpg?r=0

Е то точно ако има мизерии, най добре е да се развие тапата, тя е в най ниската част на блока, а всички мизерии се натрупват точно там и ако не я свалиш за да ги промиеш хубаво тези мизерии, ще си ги разкарваш в блока и с новия антифриз . Абе все едно е като да идеш по голяма нужда, без да си свалиш гащите .

Прегледай си окачването, тампони на носачи, кормилни накрайници, стабилизираща щанга, все са неща при които ако имаш луфт някакъв, волана започва да тресе при спиране . Дисковете са ясни, че не са причината, иначе щеше да пишеш и за вибрации в спирачния педал .

Много е лесно и просто . Продаваш я и си вземаш дизел .

Бах маа му, те ако имат визкозитет 40 при около 100 градуса температура, няма да могат да се движат по тесните отвори на маслената магистрала . Чел си, ама не където трябва, има още доста да четеш . Той може и да знае, ама ти мисля, че си го пропуснал това при многото "четене" . При работна температура вискозитета не е 40, а в рамките 11- 14 s.

Ето това е основната причина .http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8Q3ywwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFV8UZon1KAM&ei=XiI7VbWdJsLVauKDgKgC&usg=AFQjCNFD8GC6CRIO87pa7FTBY_UZlRpETQ&bvm=bv.91665533,d.d2s

Е да де, ама нали се сещаш, че и потребителите също са тук за да им е приятно . А как да му е приятно на чУвек, като е отделил от свободното си време за да напише нещо, а някой е минал след него и е забърсал написаното ? . Все си мисля, че и ти да си на местото на човека с изчезващи мнения, няма да ти е особено приятно, колкото и да си над нещата . Мисля си, че най добре е модераторите да го "дават малко над нещата" и да влязат в главната си роля, а тя не е триене на мнения, а редактиране . По другите форуми това е основната дейност на модераторите и освен, че темите стават по приятни за четене, няма теми от рода на "кой ми трие мненията" . Тука имам чувството, че на модераторите в падащото меню липсват бутони "редактирай", "премести темата", "обедини темата" и т.н... а сте им сложили само бутона "изтриване" . Няколко пъти като види Фена, че под мненията му пише "този пост е редактиран от еди кой си" и съм почти сигурен, че ще си каже "ба си мамата чУвек, аз ли съм най неграмотния, че да ми редактират мненията" и ще започне да пише правилно дори от телефона .

Това в движение ли го измисли . Болтовете са 8 на брой и в двата случая, разликата е в максималния ъгъл на накланяне .

Ако ще сгъстяваш над 10:1 помисли и за допълнително охлаждане на маслото, да не се чудиш после като колегата който първи ти писа в темата, защо са задрали буталата .

Хем констатираш, че темата се разводнява, хем продължаваш да разводняваш . Отделно пак бъркаш с понятието "пълна инжекция", при пълната инжекция няма никаква разлика от дизела, освен запалителните свещи, които възпламеняват бензина и малко по ниската компресия, за да се избегнат детонациите от самовъзпламеняване на бензина . Такива мотори са ГДИ на Мицубиши, FSI и TFSI при Ауди, и на последък и други производители започнаха да залитат към тях, точно заради високото КПД . Пак ти казвам, няма значение бензин- дизел, турбина с работно налягане 1 бар, няма как да повиши налягане в затворено пространство, което е доста по високо от този 1 бар, тя само повишава наличието на кислород в цилиндъра .

Тука леко се обърка . Давам ти веднага пример с дизелите . Не знам защо през цялото време наричаш степента на сгъстяване "компресионно число", но за да ме разбереш по правилно ще ползвам твоя термин . При атмосферните дизели компресионното число обикновено е 22- 23 : 1, при турбодизела това число е 18- максимум 19:1, КПД-то при вторите е доста по високо . Тука още повече се обърка . Хем знаеш, че степента на сгъстяване и работната компресия са като дупе и гащи, колкото по голямо е едното, толкова нараства и другото, хем твърдиш, че в по разреден мотор работното налягане е по високо отколкото в мотор с по голяма компресия . Пак ще дам прлимер с дизелите . Турбинираните които са с по ниска степен на сгъстяване, обикновено правят към 25 атмосфери налягане в камерата, чистия дизел понеже е по сгъстен (с по високо "компресионно число") прави налягане от сорта 32- 35 атмосфери . И тук следва въпроса с повишена трудност: Как според теб, турбината с 1 атмосфера налягане, ще повиши компресията с повече от 10 атмосфери, та да станат наляганията в цилиндрите на турбодизела Грешката ти идва от там, че мислиш "По отношение компресионно число - колкото по-високо е то, толкова по-голямо е КПД-то на ДВГ", а КПД-то на двигателя е толкова по високо, колкото по добро изгаряне се получава в него, при възможно най ниски обороти . А най добро изгаряне се получава с повече кислород и основната задача на турбината не е да вдига степента на сгъстяване и компресията, а да пълни цилиндрите с повече кислород .

Какво ще му разработваш, като това не е основен ремонт, а частичен . И цилиндрите са ти вече разработени, и шийките на вала . Хвърляй спокойно вече това минерално масло и си слагай 10/40, карай си колата и не я мисли .

Я тъкмо си разхвърлял главата и казваш, че при всмукателните го няма този проблем, виж при тях как седят тези отвори за смазване на кобилиците . На мен все ми се струва, че трябва да са отгоре и ако е била обърната на 180 градуса тази ос, масления отвор през който трябва да влиза маслото в нея се затапва и може от там да ти е дошъл проблема .

Това не е вал колега, а кобилична ос . Заедно с нея ще се наложи и кобилиците на клапаните да смениш, защото и при тях сигурно има същото износване . Джапи, за двигател Д16 говорим, чети и заглавията на темите, та си го пише .

Кони, това за 1 към 1-то сигурно ли е, в смисъл пробвал ли си го, защото тези за Акорда се намират лесно по магазините, но засечката им в горния край на болта е на 90 градуса спрямо тази на Прелюда . Това е за Акорд . Това за Прелюд . Ако си има и в леглата на подкалника засечки, ми се струва, че този от Акорда ще трябва да се пили за да стане .

Брейййй, какъв пророк съм се оказал в първия си пост . Другия път като сменяш маслото, ако попаднеш на още по световно неизвестна марка, но с един единствен официален вносител за БГ, може и да забравиш като мен, що е то доливане на масло .

Аз пък до колкото успях да разбера от поста му, точно в безименен квартален сервиз са решили проблема му за жълти стотинки, а тези с голямото име са искали да му вадят здрави зъби за много пари, пък болния пак да си остане .

А разликата как я търсиш, провери ли дали се въртят свободно дисковете и защо изключваш задните спирачки като вариант за задържане, като те също клеясват понякога . Ако е диск или тампони, все си мисля, че ще го имаш постоянно притрисането, а ти казваш, че се появява в последствие, след като покараш известно време . Точно това ме навежда на мисълта за спирачките . Другия път си карай нормално при теста и си спирай с крачната, като се появят вибрациите спри и обарай и 4-те джанти, ако някоя е по топла от другите, със сигурност имаш проблем с това колело .

Аз на твое место бих започнал от спирачната система . Някое задържащо колело след известно каране например, предизвиква точно такива вибрации при потегляне .

То се разбира и от написаното, че помпата е долна, горните нямат "гумено съединение " и няма как да видиш, че течността изтича през него . Виж за колата си беше пропуск, какъв модел е . Ако все още не си решил проблема, първо свали помпата и я разглоби, огледай хубаво стената на цилиндъра вътре и ако видиш язвички изобщо не се занимавай да търсиш ремонтен комплект, вземай една нова помпа и си карай спокойно, докато не изтърве и горната помпа.

Започни от по лесното, изпълнителния цилиндър или т.н. долна помпа . Махни предпазния маншон и ако ръката ти се намокри със спирачна течност, спокойно може и долен ляв педал да я наречеш тази помпа . Ако е сухо там, течността ти се е затрила по мокета в краката и ще трябва да сваляш главния цилиндър, за по удобно наречен- горна помпа .

Май може да са били NTN, но през останалото време на годината (юни, юли, август и т.н.) запазената им марка си е ITN и освен ти, дето си доволен от радиаторите, друг не знам да е доволен от някой продукт с тази марка .

За марката, NPR са за предпочитане, стотина лв. е цената . Докато са долу буталата се зачистват хубаво от нагар, най вече каналите на сегментите и ако си я правиш сам, внимавай за нареждането на ключовете на сегментите . За разработката : "пази" се десетина минути докато загрее мотора, после я вадиш (най добре на извънградско) и 2 часа яко ръчка с минерално масло, ама колкото може да върви . После сменяш маслото и си готов с разработката .