Takumi Fujiwara

Колега, за едни са глупости, за други истини. Отделно аз работя за форума - колкото повече посещения и постове има в този форум, толкова повече пари правят собсвениците му от реклами - Google Ads и други. Т.е. с моето всекидневно влизане във форума аз правя пари за форума, а от там и за клуба. Щом си губиш времето значи или не ти е достатъчно или не си никакъв фен на Хонда. Също така значи, че не знаеш кое да четеш и кое да не четеш. Сега ти казвам - НЕ ми чети мненията! По този начин няма да си губиш времето с безполезна информация. Форумът ви е адски заспал, защото сте изгонили от тук почти всчките фенове на Хонда в България. Това се вижда и от посещаемостта на съборите ви. Така, че аз възродих този овехрял и прашасал форум за има-няма 3-4 години и се гордея с това. Отделно ми е адски забавно тук. Преди това само влизах да чета и имаше една-две теми на седмица. Айде до скоро и сполай ти!

А колко пъти й е сменяна гарнитурата на главата до сега?

Ако ми покажете една газаджийка на 370 000 км (на толкова продадох моя Сивик, който никога не е каран на газ) без да й е отварян двигателя - може и да се съглася, че газта е безвредна. Тези дни ще постна и снимки на последния му комплект свещи, които са на около 50 000 км пробег, за да прецените сами как е работил двигателят му.

Колега, какво масло като марка са ти наляли?

То навсякъде си го пише - на газ ДВГ-то работи на по-висока температура.

98-102*C e на антифриза, а в цилиндрите колко е - на газ и на бензин?

Като цяло най-вредното за едно окачване (особено спортно) и от там за стаб. щанги е, когато си в завой и минеш през неравност. Тогава освен вертикални сили, действат и хоризонтални/латерални и това е пагубно за окачването.

Темп. в цилиндрите. От там се товари повече охладителната система и разбира се маслото (маслото освен, че смазва също и охлажда). За това, заради по-високака темп. на хората често им се прецаква термостата, капачката на радиатора, водната помпа и гарнитурата на главата - защото темп. на антифриза е по-висока от там термостата и перката на радитора работят по интензивно. Дори с 5-10*С да е по-видока температурата, поддържана по-дълго, това не е полезно за двигателя и води до по-чести ремонти.

Да колега, това което аз научих от тази тема, че газта гори по-дълго след като се е възпламенила. Дали се запалва по-бавно от бензина не разбрах, но със сигурно гори по-дълго, което значи, че гори след като са се отворили изпуск. клапани, което от като цяло означава, че темп. на изгорелите газове е по-висока. От там двигателят като цяло работи на по-висока температура. Колко точно по-висока не знам, но със сигурност с темп., за която двигателят фабрично не е проектиран и не е тестван. Отделно, както знаем, сместа на газ обикновено е по-бедна (или поне пишман майсторите така я правят) и от там темп. в цилиндрите допълнително нараства. В този случай изгорял клапан е най-малката беля, а най-голямата изгоряло бутало, прецакана водна помпа и разбира се гарнитура на главата. Не съм запознат само, дали при по-високо компресионно число (1:12-1:13), газта не изгаря по-бързо. Така че, както често се случва - евтиното излиза скъпо. Въпреки това, ако живеех в България, сигурно и аз бих карал на газ, пред дизела примерно.

Eдин познат (Бог да го прости), казваше: "Краят на 80-те и на началото на 90-те, Бог ходеше по земята!" Повечето тогава лапааа мухите, ходеа по митинги и бичиха здраво айляк. Дали тези са били по-честни от другите или по-мързеливи е въпрос с Вселенско значение.

Колега, в/у тази щанга през повечето време няма да има никакво усилие, защото ще караш направо. Усилие ще има само на 90* завои и по-осъри завои, но не толкова голямо, защото първо си със сток окачвсне и второ няма да караш на писта. Но дори и дакараш на писта няма да имаш проблем с усилието в/у щангата или захващането й. Аз съм карал с такава щанга на майсторско шифиране (полигон за време), където има много остри завои и усилването ми беше само с тези две алум. плочки, които се виждат на първата снимка по-нагоре. Човек, който ми ги направи (един поляк) караше 6-та хеч със същите плочки, но неговата задна стаб. щанга беше 22 мм от Интегра Тайп Р. Така че се престараваш малко с усилването на шасито.

Колега, сложи си болтове и гайки от неръждавейка и шайби от двете страни + федерка от страната на гайката (в/у шайбата) и си готов.

Ами на базата, че ти изчезва върт. момент от ниските обороти (под 3000) и това, което си описал - падат ти по-бързо оборотите при превключване. И двете не са много приятни като караш в града.

Заповядай, колега:

Бавни са рефлексите на този, който ревключва. Лекият маховик не е за всеки, особено пък за ежедневно каране по улиците!

Колега, по принцип мотор, който гори и 1л на 1000 км е за основен ремонт, но пак казвам - по-добре да се долива масло, докато се направи ремонта, отколкото да му се хакат добавки.

Честито колега! Не знам защо си я взел тази кола с всичките тези проблеми, аз не бих. Дано да са от акумулатора и да е била евтина. Както казва тук един съфорумец: "Кола, дори да я купиш от брат си, задължително трябва да й смениш течностите!" Маслото, мас. филтър и антифриза задължително да се сменят. Да се проверят свещите и най-добре да се сменят. Да се смени спирачната течност. А в твоя случай - да се смени и акумулатора. Споменавам задължителните неща (профилактика), които аз бих направил, ако съм купил колата току що, независимо дали е Хонда или VW. Да беше взел на баща ти един карбураторен или моно инжекцион Сивик - пак ще ше да е много по-добре от тази швабска кошница, или една 25-30-годишна Корола.

Пак не е хубаво! По-добре доливай, ако трябва един литър на 500 или 1000 км, но не наливай добавка. Същото важи и, ако имаш течн от охлад. система, да наливаш от онези прахчета.

Моля, покажете ми мненията в тази тема. Скоро ще напиша още едно мнение и ще кача снимки по темата, но искам и предните ми мнения да са тук.

Здравей колега! За генерацията и крайното гърне пиши в тази тема, а тук само споделяй инфо как върви ремонта на двигателя: По принцип няма нужда от по-широка генерация, ако не е слаган друг всмук. колектор и не е портвана главата, и ако колата няма да се кара на писта. По-широката генерация ще ти развали върт. момент в ниските обороти - под 3000 rpm, точно при които караш най-често в града, а и на магистралата.

Здрасти Маркони! Имаш късмет, че в мазето имам една туба 5 кварти с AFE 0W20 (чудя се дали да го слагам лятото). Тези малки QR кодчета отпред и отзад на етикетите НЕ може да се скенират. Предното е обозначено с М6963F, а задното с М6964В. Предполагам, че М значи Мобил, F значи front, a В значи back. Предполагам, че може да се скенират само от служители във фабриката или го чете само машината, която печата и/или лепи етикетите и/или сортира бутилките/тубите. Иначе големият QR код в средата на задния етикет на бутилката се скенира и води към тази страница: https://www.mobil.com/English-US/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-1-0W20

Може първо да пробваш да направиш промивка на двигателя, както те посъветваха по-горе. Много ми е интересно как тази гняс минава през филтъра.

Първо в Бултрако, после в интернет. Като например тук: https://www.amazon.com/s?k=2017+honda+cd-v+roof+rails&ref=nb_sb_noss или тук: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=2017+honda+cd-v+roof+rails&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_TitleDesc=0&_oac=1 Или на друго подобно място.

Добре, всеки да си пави проби, когато реши, но това усложнява сравнението м/у различните масла и дори сравненито на едно и също масло карано от разлчини хора.