Gladiator_BG

Хах .. като чета тази тема се сещам за една стара история ... с приятел сменяме накладки с дискове на неговия авенсис T27 и накрая аз слагам едното колело той другото. Аз затягам с тресчотка 1/2 - той с телескопичен ключ ... симпатягата разпънал ключа /около 50см/ и се набира целия в края му ... по едно време ме поглежда с учудване и споделя "абе тея гайки много лесно почнаха да се въртят нещо" ... съответно 3 от 5-те шпилки си бяха заминали ... а най голямото шоу беше след това когато ходихме до Евро07 да купуваме комплект 5 шилки със затегнати само две гайки на предно ляво колело. Крайно рисковано и глупаво, но заради неволята нямахме друг избор. Според мен вероятно вулканизатора се е престарал последния път ... щом тази сама се е скъсала верятно и някоя от останалите не е наред ... опитай с ключа от комплекта в колата на ръка да "дозатегнеш" останалите гайки на това колело. Разбира се без да скачаш по него или да слагаш удължители. Ако с обикновен човешки натиск "превърти" още някоя - направо сменяй всички.

Здравейте След около 12к км откакто имам колата и моето табло беше озарено с оранжевата икона за DPF-a. Очаквано до някъде защото не се кара агресивно или с високи скорости заради семейния съвет. За да спестим излишен спам още сега ще кажа, че ще го махна след празниците, НО ... понеже комбито е спънато от всякъде в момента, а ми трябва ужасно много до средата на януари се налага да импровизирам. Купих добавката на бардал за дпф ... една шапка пари ... и я изкарах на магистралата. Заби муцуната на 120км/ч и 2500 оборота. С перките на волана и S-режима я свалих на 4-та и така минах около 80км на 3200-3300 оборота - ефект никакъв. 1. Четох я с китайската джаджа за 5$ - грешки няма, но иконата си свети. Чека не. 2. Четох я с HDS и китайски кабел - прилагам снимка. 3. Понеже нямам вяра на китайския кабел и на себе си, я закарах в бош сервиз /такъв отворен намерих в днешния ден/ - там я прочетоха със софт на БОШ и казаха, че няма записани грешки. Всички датчици работят и нямат отклонения. Според тях DPF-а е в изправност, но така и не дадоха логичен отговор защо свети ламБата и колата не върви. Не ми взеха никакви пари, което ме кара да си мисля, че и те си нямат идея какво се случва. 4. Закарах я в друг сервиз да се прочете с друга диагностика - лънч ... там поне момчетата бяха откровени - "не можем да ти помогнем търси си хондаждия" Как да накарам тая лампа за DPF-a да се разкара от таблото, колата да заработи нормално за да я изкарам отново на магистралата за регенерация. Принудителната регенерация също е приемлив вариант, но не знам къде да намеря точно преди НГ майстор с HDS в Пловдив. 2.2 i-dtec 150кс 09г.

Влез "инкогнито" с нов таб и виж дали има разлика ... много сайтове го правят това.

Здравейте, при мене изписа AB2 ... така или инъче всеки път се сменя маслото с всички филтри /без горивния/. Откакто съм купил колата това ми се пада втора смяна, като първата беше при самото купуване. Тогава не съм занулявал нищо. Ще го сменям на 12,5к км. Слагам уж оргигинално на хонда от ato24. За сега не го е пипнала. Навъртял съм около 10к. Ако не предприема никакви действия по зануляването, а го оставя да си свети досадно на таблото, след като изтече времето ще вкара ли колата в авариен режим или просто ще ми боде в очите още един-два месеца ? В различните сайтове пише различни неща като опции за смяна/проверка В тази темичка има описани конкретни опции за 8gen. Symbol Maintenance Items A Replace engine oil and oil filter B inspection service 2 Replace dust and pollen filter Inspect drive belt 3 Replace transmission fluid 4 Replace fuel filter Inspect idle speed Replace spark plugs 5 Replace engine coolant 7 Replace brake fluid 8 Replace air cleaner element 9 Inspect valve clearance

Имах същите притеснения за аербега и след основно търсене по БГ и англоезичните форуми се оказа, че ако джазката няма ключалка /бутон/ в жабката или от дясната страна на таблото /от страната към вратата/, то не може а се изключи - няма го като опция Има вариант да се декативира, като се инсталира допълнителен бутон и подходящ резистор, който да лъже системата за да не ти свети индикатора на таблото, но при такъв стар автомобил аз не бих го направил. ПП: ако го изключиш от буксата, мисля, че компа го засича като гръмнал и ти деактивира и останалите, докато не го смениш /включиш отново/ https://www.thejournal.ie/how-to-deactivate-passenger-airbag-3898314-Mar2018/

Копчето за регулиране на фаровете. Тук нещата са елементарни. Прилагам само снимки и крайния резултат. - - -

Здравейте, от начало мислех че бутона за огледалата, и този за нивото на фаровете фабрично не светят - но някъде из фб групите видях, че всъщност и те са осветени. Уикенда остана малко свободно време да се заиграх и намерих крушките. Ще опиша подробно как се сменят. 1. От страни на таблото се сваля капачето. Има дори гнездо в което да влезе права отверка за по лесно сваляне. 2. Бърка се в отвора и бутоните се натискат напред за да излязат. Имат "контри" които лесно поддават при натиск. 3. След като излязат и двата бутона съответно се разкачат от буксите. 4. На масата започваме съществената работа. 5. Сваля се с копчето за прибиране/подгрев. Това може би е най трудната част. Излезе с много от "мамата". 6. Бърка се в четирите пина с тънка права отвертка да се свали капачето 7. Крушката е запоена за платката. Съответно с поялник се подменя с нова 8. Крушката е малка, 6 милиметрова на 12V. Тук има възможност да се постави и светодиод на 12V и на практика да не се налага следваща подмяна, но внимателно трябва да се изчисли точната мощност, инъче ще свети драстично по - силно от останалите /тези по централната конзола/. Аз лично предпочитам да сложа същата като старата. 9. Всичко се сглобява по обратния начин. При огледалата с подгрев има допълнителна крушка /диод/ като подсветка на самия бутон. Тя няма смисъл да бъде заменена.

Да, това беше първото и за сега единствено нещо което съм проверил. Буксите оказаха доста съпротива докато ги извадя. Уплътняват добре. Мисля, че не е от тях. Предполагам е нагоряла отпред и е вдигнала съпротивлението. Прави го само на студен старт. Така и така ще ги проверя всичките обмислям да смня и дифтунгите на инжекторие.

Здравейте ... на N22B1 кой е 3-ти цилиндър изписа ми P16D1 та мисля да започна от свещта. Ако не е тя ще ръчкам контролния модул. Като застана СРЕЩУ колата /акорд 8/ от ляво на дясно ли да броя свещите или от дясно на ляво. ПП: четох по англоезичните форуми че оригиналните свещи се сменят на 150 000 мили, та за това не смятам да ги сменям всички на веднъж. Предполага се че са сменяни вече един път.

Какво стана в събота? Функцията достъпна ли е ?

Една бърза проверка на копчето над номера. Отваряш багажника, вадиш копчето, слагаш двете пипала на мултимера на двете клеми и някой покрай тебе започва да щрака ... имах същия проблем при една шкода. Друг се оказа проблема при нея но така изключихме копчето като потенциална причина. При мене не светят двете лампи от страни в багажника при отворена пета врата. Крушките са здрави. Не стига ток до тях. Идеи от къде да започна ?

Чудесна тема. Помогна ми при локализирането на помпата. Единствения ми въпрос е защо да се сваля акумулатора? Аз перфектно си стигнах до пробката след свалянето само на филтърната кутия

Темата ми стана интересна и изрових Data Sheet-a на двете течности - ATE DOT 4 SL.6 и Honda Brake Fluid DOT 3 Като изключим факта че Ate е с по високи температури на кипене - всичко останало ми се струва несъизмеримо. При ате се споменава за вискозитет, докато при Honda посочват плъсност. Ate посочват допустимо съдържание на вода, Honda дават стойност за киселинност. Изрових стара тема от ауди форума и явно има значение с каква плътност трябва да е течността.

Според мен всички изброени би трябвало да стават, но нали хондаджиите са манЯци и слагат ор'гинал ...

Добре. Разбрахме, че на колегата "по доброто спиране" ще трае около месец ... а на моя въпрос някой ще отговори ли? При автоматика когато има са два пИдала - спирачката до края ли да я натискам или да слагам някакви тухли от долу и да помпам на 50% от хода на пИдала ?!?

Тук гледам някакви магии с тухла под педала ? Трябва ли да се натиска до долу или не ?

Ползвах подобна - не е добре! Отначало тръгнаха едни балончета и си рекох "а чудесно - върши добра работа". Да ама след 200-300мл течност балончетата не спират. То се оказа, че взима въздух през резбата на пробката и така може да си помпам до безкрай. Не желая да влизам в спора, НО в сервизната ми книжка изрично пише да НЕ се ползва DOT 5 ПП: сега видях, че ДОТ5 е на силиконова основа и няма нищо общо с 5.1 При автомата се чудя дали да ползвам honda heavy duty dot 3 понеже на светофарите крака ми винаги е върху спирачката или да сложа обикновена ultra dot 4? Обезвъздушаването при автоматика предполагам е същото като при ръчката - просто помпаш педала и доливаш в казанчето?

To това с митницата отпадна като вариант. В много редки слуачаи задържат такива пратки и то ако китаеца е скатал ДДС-то

мегахерците могат да се видят на платката на оригиналния ключ. За старата джазка купувах такъв китайски ключ с дистанционно /двата бутона/. цялата работа ми излезе под 100лв. Комплект ключ -> 10-12$, нарязване -> 10лв, запаметяване на дистанционното -> сам си го запаметих, и сега идва момента с имобилайзера - копиране на оригиналния ключ /20лв/; запаметяване /позиция/ на нов транспондер -> 50лв. Това са цени преди 3г.

Ще си позволява да направя малка корекция. 4-те лампи на големия кръгъл бутон са на 6V. Също така е по - добре да се откачи лентовия кабел, точно за да не се скъса. ПП: вътху лампите има малки гумени уплътнения нахлузени катооо ... кондом 😁 ПП2: ето какво представлява оригиналния жак за радиото. Разликата между него и самоделките, които си правим е в това, че при включване на 3,5мм жак веригата между 1-ви и 2-ри пин се затваря и радиото автоматично превключва на AUX. Съответно в момента който се извади буксата /прекъсне веригата/ радиото отново минава в режим 'радио' https://www.amayama.com/en/part/honda/39112saaj02za ПП3: при старите устройства AUX порта е с 6 пина, при фейса е с 5 пина.

Също провери дали катализатора е на мястото си. При мен се оказа, че поради липсата на такъв се появява грешката P0420. От ауспуха миришеше на изгоряло масло, но аз бърках тази миризма със бензин та допълнително се вкарах и в друг филм 😆

Светна ми лампата и след не повече от километър влязох да заредя на Лукойл до SPS-a. Винаги пълня до горе. Нямам идея как, но успяха да заредят 39,75л ?!? Естествено това ми направи сериозно впечатение и го изкоментирах с момчето което зарежда. Разбира се "при тях всичко е наред". Как ги докарвате тези фантастични разходи не знам. С един резервоар зиме/лете повече от 550км в града не мога да мина. Смених веригата, реглаж на клапаните, нов антифриз, масло AMSOil за азиатски автомобили, нови свещи, филтрите се сменят на 5000км защото тя прави максимум толкова на година. Успях някак си да мина около 3км най внимателното, бавно, тегаво каране за което имам нерви и колата под 6,6 в града не мога да я сваля.

Виж в тарос трейд.

Споделям един абсурден казус който открихме в една от семейните коли. При регистрацията на колата в КАТ, техниците които са мотирали задния номер при смяната на пластмасовата рамка са строшили единия от двата дюбела за закрепване и съответно по български са решили проблема с 4 самопробивни винта директно в ламарината. Пораженията освен 2-та пръста вода под резервната гума са: капало е върху бравата на багажника и оттам нова брава заради моторчето на централното; изгорял парктроник, който съм сложил в джантата на ревервната гума.

Първо: сменяш рамката -> около 80-100лв Второ: една хубава медия е около 400+лв Ако направиш грешката да ги поръчаш от Китай - рамката ще мине без проблем на митнацата, но медията 99,99% ще ти я задържат за ДДС