emod

Аз съм го махнал. Причина:

Отлично начало. Все едно си взел капка от маслото от бутилката/тубата Ето я обработената с "пила" капка:

Отне ми време, но успях да изровя предните дисковете, с които взех колата през 2006 г. Колата е била обслужвана в сервиз на Хонда. Предполагам, че дисковете са ОЕМ. Износени бяха извън лимита - под 19 мм дебелина. Накладките бяха Бош. Ето как изглеждат дисковете: От тогава съм сменявал предни дискове и накладки многократно - Делфи, ТРВ, Феродо, и т.н. - всички купувани от БГ. Резултатът в повечето случай е бил като при dandilov. За мен лично проблемът се дължи като на дисковете, така и на накладките - и двете не са с добро качество.

Купих този - КЛИК Цена с отстъпката = 557 лв. (Темата на crown_bg от Общите поръчки). Замества 1 към 1 оригиналния на мотора ми. Надявам се да го сложа скоро (ако не утре, то другия уикенд). Отзиви от газанализатор ще мога да дам средата на Септември, тъй като тогава съм на годишен технически преглед. Всъщност... мога да го тествам и по-рано, за да видя предварително какво е положението. Ще пиша, когато имам резултат.

Не се ядосвай @movx2000! Излишно е. Следя действията на управляващите по тази тема (екологичност; Евро 2,3,4,5), тъй като и аз съм със стара 20-годишна "бабетка". Даже си купих чисто нов катализатор , който се надявам да сложа съвсем скоро. Да... жалко ще бъде, ако парите, дадени за катализатора, отидат съвсем на вятъра и не мога да карам в центъра на София, когато ми се наложи. Ако не ме лъже паметта, моята Д15-ка (1998 г.) е Евро2. Ще направя каквото мога, за да приведа мотора в изрядно състояние - това поне зависи от мен и в момента ми струва много по-малко от нова кола. После... ще видим. Поздрави!

Не се притеснявай. Повече практика и ще успееш. И аз бях така, когато снимах моите капки . Важното е да намериш равномерно осветено място, на което да снимаш, и да не засенчваш капката с телефона/апарата. Пробвай - ще се получи. Сега имаш капка. Тренирай с нея или си направи друга. Когато снимаш - гледай внимателно образа на телефона за светли и тъмни зони. П.С. Пази листчето от измачкване. Намачканият лист е проблемен, тъй като не отразява равномерно светлината => светли и тъмни петна на снимката.

ДА. Подкрепям позицията на JHM. Ако имаш някакви притеснения - капни след 1500 км и качи снимка/скан. Ще го погледнем заедно.

@DTEC Красота Равномерна и фина дисперсия. Леко оформено ядро = малко "тежки" замърсявания/слепвания. Като цяло - чистота (за дизелов мотор). Но и режимът ти е лек. Ще бъде интересно .

@honda_japan За съжаление снимките не са ОК. Светлината е неравномерна. Ето ги обработени с "пила": Независимо от това: снимките показват, че маслото е в добро състояние. Съдя за това по цвета на зоната на дифузия и този на ядрото + цвета на края на капката. Всички са в "светлата гама" на кафяво и жълто (доколкото мога да преценя от снимките). Има неголямо обводняване (накъдрянето). Периодът на експлоатация на маслото е малък - около 3 месеца и то летни. Изразходваното количество бензин е много малко. Явно караш основно (почти изцяло) на газ. Разходът на масло също не е голям за тези километри (за мен лично - нормален). Според мен можеш спокойно да продължиш експлоатацията на маслото. Ето и една таблица - за ориентация (качвана е и преди):

Километрите не бяха планирани. Просто така се случи. Върнах се от море и с влизането в гаража направих теста .

Към момента впечатленията ми са много положителни. Моторът пали лесно и работи тихо. Развърта се с "една идея" по трудно - очаквах по-осезаема загуба на мощност и пъргавина, заради по-високия HTHS на Мобила спрямо предходния на Равенола. Налягането на маслото при загрял мотор е стабилно - тестът по магистралата с постоянни около 3000 об./мин за около 4 часа пътуване показа константно налягане от около 3,7-3,8 бара. На връщане от морето при изкачване съчетано с изпреварвания (педала до метала) налягането падна до около 3,3-3,4 бара - явно температурата скачаше бързо поради натоварването на мотора. След това обаче налягането се възстанови сравнително бързо до предходните си стойности (15-ина мин.). Трябва да отбележа, че Мобилът е доста течлив и типичният му аромат на "нефт" е много леко изразен - предполагам заради GTL-a в него. Маслото с лекота капе от щеката, докато Равенолът "залепваше" . Друго, което ми прави впечатление, е че моторът работи по "стегнато" - без "причуквания/притраквания", когато загрее в жегата. Явно по-високия HTHS на Мобила му се отразява добре, предвид годинките му (май месец чукна 20 ) и износването му. Трябва да призная, че имах много колебания за този Мобил. Една от причините да го избера бе, че си купих катализатор, и в близките дни планирам да го сложа на мотора. Ами общо взето това е най-важното, което се сещам. Ще видим как ще се представи като цяло - до смяната му . Питай, ако те интересува нещо друго (конкретно). Поздрави!

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 412 410 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1600 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50; 7) Средна скорост - около 57 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 01.07.2018 -22.07.2018; 9) Моточасове – около 28; 10) Изразходвано гориво - около 104 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (104 л./ 3.7 л.) = 28; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,7 л. (източено е и маслото от картера на главата, което обуславя 200 мл. повече налято чисто масло); 14) Доливане на масло – не е правено; нивото не е променено; 15) Други – работещ EGR; леко градско; последните около 800 км са само на магистрала, предимно със скорост около 120 км/ч. 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 400-1600 км (офисна хартия):

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 410 810 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 400 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 40/60; 7) Средна скорост - около 34 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 01.07.2018 -07.07.2018; 9) Моточасове – около 12; 10) Изразходвано гориво - около 26 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (26 л./ 3.7 л.) = 7; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 23 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,7 л. (източено е и маслото от картера на главата, което обуславя 200 мл. повече налято чисто масло); 14) Доливане на масло – не е правено; 15) Други – работещ EGR; леко градско; кратка магистрала - 120-130 км/ч мах. скорост; извънградското е увеличено с около 20 км (всеки ден навъртам 70 км, вместо 50 км), което вдига средната скорост и облекчава (осезаемо) като цяло режима на експлоатация. 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi.

@romborak и @dandilov За мен лично капковата история се развива логично. Маслото старее. Вярно е, че изглежда доста чисто. В това няма нищо лошо . Отдавам го на газта, запазения мотор, донякъде режима на експлоатация (висока средна скорост) и стила на шофиране. Ако трябва да мисля за "странична" причина за тази чистота (нещо, което не отразява адекватно състоянието на маслото), бих посочил две: хартията (от гледна точка на качество - хомогенност, като я погледнеш на светлината на прозореца структурата й следва да е равномерна) и скенера (хардуер + настройки). Скенерът мисля че можем да го отпишем, тъй като romborak го настрои. Остава хартията. Можеш да пробваш с друга при следващия тест (с новото масло). Разбира се, за тотално отхвърляне на проблем със скенера е достатъчно да скенираш една и съща проба на два скенера (твоя и още един, който ти е под ръка). Като цяло, от гледна точка на дисперсия и чистота, маслото все още си е ОК (за мен). Дали е изчерпало ресурса си (като пакет добавки; вискозитет; TBN) може да се установи само с лабораторен анализ. С капковия тест следим само видима промяна в диспергиращите свойства (механично замърсяване), обводняване и гориво (под въпрос, лично за мен).

При протичане на големия семеринг на коляновия вал (този откъм скоростите), маслото капе от друго място. Оградил съм го със зелен цвят на твоята снимка (отворчето в предпазната ламарина):

Безпокойството ти е напразно и на практика необосновано. Помисли какво масло ще се пръкне при описаната от теб ситуация. 0w-то отива директно на кино и не само то. С какво ще замениш тези 80% липсващ GTL? Shell е сред лидерите и подбно на Mobil не би рискувал имиджа и пазарните си позиции с подобни игрички, относими към малките блендери, целящи най-вече печалба, а не качество. Има множество анализи (VOA и UOA) на масла нa тези две компании и до момента (за 6-7 години) не съм попадал на такъв, който да ги компрометира откъм състав. И още нещо, MSDS-а е абсолютно немеродавен за състава на маслото. Целта му е друга. Точният състав на маслото е една от най-строго пазените тайни на всяка една компания и всичко около него е дълбоко законспирирано, поне за нас, обикновените юзери. Мен лично ме смущава високия VI на Shell-a. При основна база GTL и ограничени количества 8cSt GTL масло, пазено изкл. за нуждите на Shell, доколкото съм попадал на коментари по този въпрос, как ли е постигнат този VI = 204 за това 0W- масло ???? @Markony някакви предположения или вътрешно инфо ?

Да допълня още нещо към предходния ми пост и ПАО-то. Твърдението (разбирането) за едва ли не абсолютна еднаквост на молекулите на ПАО-базата е погрешно. Ето пример с газова хроматограма на 6 cSt ПАО, на която се вижда състава му: Видно е, че то се състой от тримери (C30), тетрамери (C40), пентамери (C50) и малко количество хексамери. Това са различни по размер градивни молекули. Така че картинки от типа: не отразяват истинското положение на нещата .

@DTEC и @dandilov, Всяка една база си има своите предимства и недостатъци. В момента ми е най-лесно да дам пример с долната таблица. Много други подобни могат да бъдат намерени. Въпросът е, че в съвременния завършен продукт – маслото, което купуваме, базата сама по себе си не може да бъде определена като фактор с най-голямо значение за качествата на маслото. Колкото и странно да звучи, за цялостното представяне на маслото (което именно нас ни интересува) пакетът добавки + подобрителите на вискозитета (VM; VII) + ноу-хау на производителя се считат за толкова важни, колкото базата, че дори и много по-значими от нея, доколкото те способстват маслото да премине през многобройните тестове, за да получи съответния сертификат (ILSAC, ACEA, и т.н.). „Голата база“ не би могла да успее. Според хората, работещи или работили като формулатори на масла, дори и с „по-нискокачествена база“ (гр. II/II+; „нисък клас“ гр. III) може да бъде произведен краен продукт, които да бъде сертифициран, и които ще бъде напълно конкурентноспособен на топ маслата – говоря за масла, насочени към средния потребител, експлоатиращ колата в ежедневието си, каквито са повечето от нас. Това, че едно масло е получило съответни сертификати, е много сериозна гаранция за качествата му. Масло с множество и при това тежки за получаване сертификати (например посочените от DTEC Mobil 1 ESP Formula и Shell Helix Ulrtra ECT C2/C3) трябва да ни подскаже, че този продукт е плод на много усилия и топ технологии, като са хвърлени стотици хиляди долари за тестването и сертификацията му. Има и друго интересно нещо за базите. Всички сме чували за „hydrocracking, catalytic dewaxing and hydrofinishing“ – процесите, посредством които се получават днешните базови масла от групи II, II+, III (евентуално III+). DTEC по-нагоре е писал за GTL-a. Тези базови масла често са наричани “dry” base oils (сухи базови масла, буквален превод), доколкото те съдържат предимно наситени неполярни въглеводородни (изопарафинови) молекули (saturated nonpolar hydrocarbon (isoparaffin) molecules). Само че, колкото по-очистени са базовите масла (Severely hydrotreated base oils), толкова по-ниска е тяхната способност да разтварят добавките, по-слаба е диспергиращата им способност и съвместимостта с еластомерите (гумените уплътнения). PAO-то е очевиден пример. Големи обвинения за това падат върху последният процес от преработката на суровия нефт, а именно hydrofinishing-а, тъй като при него се премахват оставащата сяра и ароматни въглеводороди (т.н. aromatics). Наличието на тези допълнителни ароматни съединения обаче е изключително ценно за разтварянето на добавките в маслото, както и за разтварянето и задържането в маслото на парченцата мърсотия, създадени по време на работа на мотора. Сухите базови масла (“dry” base oils) не са способни (или са способни в ограничена степен) сами да почистят отлаганията, които оставят след себе си, тъй като не полепват по повърхностите на мотора (както правят естерите; ароматните въглеводороди). Именно тук се намесва пакетът с добавки. Правилният му подбор, баланс и синергия на работа на отделните му компоненти са от изключително важно значение за компенсиране на „негативите“ на базата, респ. за сертификацията на маслото (готовия продукт), а от там и за нас самите, като крайни потребители. Моля, не си вадете крайни изводи от написаното по-горе - шансът да сгрешите е голям; лично изпитано и то нееднократно. Просто имайте едно на ум, че не всичко е такова, каквото изглежда. Маслото трябва да се разглежда като "цялостен организъм", а не като отделни компоненти, колкото и "яки" да са някои от тях .

Здравей Чавдаре, За мен Shell Helix Ultra 0W-30 ECT C2/C3 - КЛИК 1 х 4 литра + 1 х 1 литър = общо 5 литра Сума за плащане: 69 лева (кръгло с отстъпката) Преводът вече е нареден чрез EasyPay. Ще ти пусна на лично снимка на разписката. Получаване (живот и здраве) - лично, на Боила. Поздрави и Благодаря!

Такааа... вече ми реши дилемата окончателно За колегите и като допълнителна информация, ето къде се позиционира Pennzoil Platinum Euro:

И аз така Особено като се има предвид, че Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 = Pennzoil Platinum Euro LX with PurePlus™ (КЛИК) В тази връзка и многото изписано в Oil-club.ru за това масло съм склонен да вярвам, че то е топ продукт, където Shell няма да допусне компромиси. Може би именно това масло ще бъде и мой личен избор за предстоящата зима, тъй като ще слагам нов катализатор . Скоро ще разбера какви ще ги свърши личния ми "вътрешен масларски съветник"

Благодаря ти Markony! Ще огледам всичко много внимателно. Поздрави!

Би ли допълнил долния шаблон с твоите данни: 1)Марка, модел, година на производство - Honda Accord 2012 ; 2) Двигател - K24Z3 (201 кс); 3) Обем на чистото масло, което наливате при смяна - (наливам 3.5 л. при смяна с филтър); 4) Гориво – (бензин 95/98/100; дизел; пропанбутан; метан; др.); 5) Режим на експлоатация - (в коя част на БГ се намирам; градско ... % (тежко, леко, къси разстояния), извънградско ...%; магистрала …%; планинско ….%; офроуд, писта, др.) 6) Планиран интервал на смяна на маслото - (искам да сменям на 5-8-10 000 км, или зима-лято) 7) Колата има ли DPF филтър или катализатор (TWC) - ? 8) Препоръчано масло от производителя (от ръководството за експлоатация, което имате, или друг източник на производителя) – ILSAC GF-5/GF-4; ACEA A5/B5, API SN, др.; Вискозитет: 0w-20, 5w-20; 5w-30, др.; 9) Други (много важна информация) – (предходни масла; особености на мотора, стил на каране, разход на масло, особености на режима на експлоатация, др. които се сещате и са важни за споменаване). Това дава по-ясна представа за конкретната ситуация и ще бъде от полза/помощ на тези, които ще пожелаят да дадат съвет. Иначе... всичко е "на сляпо".

@Kurro Torres По въпроса за проблема с датчика мога само да дам препратка към пост на Markony, касаещ същия проблем при N22A - ТУК По въпроса за вискозитета - виждам, че вече си прочел предходните постове в маслените теми. Мога само да добавя, че за Accord 2012 г. японския owner'с manual сочи две масла: Honda Ultra Leo SM 0w20 (за икономия) и Honda Ultra LTD SM 5w30. @Legal Казано с две думи - съвсем нормално е един автомобил да харчи масло. Например: дори и при напълно нов мотор остава масло по хонинга на цилиндъра, което не може да бъде обрано от сегментите и изгаря; леките фракции на маслото се изпаряват; др. Въпросът по-скоро е - колко е нормалният харч на масло на един мотор, определен от конструктивните му особености, при условие, че се кара с качествено масло? Точен и обективен отговор не зная дали можеш да получиш. Това, че моторът ти почва да гори масло след 5-6000 км, в повечето случаи се дължи на самото масло - изчерпване на ресурса му. Писали сме и преди за този "феномен". @DTEC Безкрайно ще те разочаровам (аз самият се чувствам така след много години четене ), но нищо от данните, които си посочил, не показва и не позволява категорично (или дори с добро приближение) да се определи кое е най-доброто/по-доброто масло от посочените по-горе. Без да се знаят точните пропорции на всички съдържащи се в маслото компоненти, всичко казано е просто теория и академичен спор, които обаче могат да бъдат (са) много далече от истината. Залагай на сериозен и доказал се през годините с качеството си производител, който упражнява контрол на входа и на изхода, чието масло е получило необходимите за мотора ти сертификати. Купи маслото от проверен източник.

Възможно е, но въпросът остава отворен. Виж капката на колегата DTEC - Honda Civic 1.6 i-DTEC. Структурата е подобна на капката на VW-то. Не бива да забравяме също така и какво е "преживяло" VW-то. Ако моторът се "изчисти", визията на капката може да е различна . Не мисля. Предходното масло на goga бе Castrol edge profesional H C2 0w30, но визията на капката бе същата. Трябва ни капка от друг N22A (в кондиция; при сходни условия) за сравнение. Така ще можем да свържем визията с мотора (особеностите му). @goga Подкрепям dandilov, че на този етап не се нуждаеш от промивка. Принципно, промивката с качествено масло за тази цел и последващо източване на несливаемия остатък би разредила и абсорбирала в голяма степен останалото в маслената ти система старо масло = по-добро премахване на старото масло + удължаване на живота на новото. Т.е. няма лошо, стига да е направена качествено. Аз лично вместо промивка веднъж годишно свалям капака на главата и цялостно прочиствам картера на главата + изсмукване и промивка (наливам останало ми старо масло) на картера на мотора. Става, стига да не е замърсено "изкуствено". Ако ти се занимава: слагаш го в чист стъклен съд (да речем малко бурканче, затворено отгоре с капак). После го загряваш внимателно на водна баня 40-50 С, разклащаш го хубаво и капваш.