ACID BURN

Пробвай с SD7 лостове ако не се лъжа или пък Шимано ХТ. Стари, нови к'вито решиш. Ако имат настройка на "захапването" и подвижна става. Тогава пак ще си говорим. А иначе ББ7-ците които карах са в един мои приятел и той ги кара от, когато аз смених бб7-ците с джуйситата. Той после смени лостовете и от една горе-долу добра спирачка стана супер. Та тая спирачка докато беше в мои ръце спираше адски много. Той я подобри още повече. ББ7 е нещо като S2000. Дизайн на 15 години, които все още е конкурентен и все още може адски много

Няма да коментирам спирането за 1.5 метра. Ще кажа нещо за хидравличните и механичните дискови спирачки. Карал съм година механична дискова. Avid BB7 с 185мм ротор отпред и 160мм отзад. Сега карам от 6 години насам хидравлична дискова. Avid Juicy 5 185мм отпред и отзад. Разлики има определено. Механичната спирачка ползвана с обикновени лостчета имаше сравнително лоша модулация, но никога това не ми е пречело на карането. Под модулация разбирам пропорционалност на спирачното усилие или с други думи колкото натискаш толкова да спираш. Механичната спирачка особено със задръстен брони понякога с минимално допълнително натискане и вече спира на 100%, което е доста неприятно на моменти. Това обаче се оправи като почистих броните. Хидравличната спирачка спираше много по-модулирано. Колкото натискаш, толкова спираш. 6-та година карам тези спирачки и засега не съм усетил да са загубили с много спирачната си сила. Проблемите на хидравличните спирачки са че искат доста повече поддръжка. Аз никога не съм ги отварял да сменя уплътненията на бутала, както и на спирачния лост. А това влияе. Сега по стръмните спускания държа повече спирачката, защото по-малко спира, роторите почнаха да прегряват. Особено сега, когато скоростта и техниката ми нарастнаха много. Разбира се може човек да си купи много мощни спирачки и да не мисли за тях повече, но обикновено са тежки, скъпи и със сравнително лоша модулация. Като резюме между две почти идентични спирачки с различен начин на задействане - механични и хидравлични ще обобщя, че механичните дискови спирачки са също доста добри спирачки. Всъщност се замислям много дали да не се върна отново на механични. Спирачните лостове играят огромна роля в чувството им. Пробвал съм ББ7-ци с 203 мм ротор отпред и 185 отзад с хубави спирачни лостове и модулацията им е в пъти по-добра от моите хидравлични Juicy 5. Също така мога да кажа, че спирачната сила на ББ7-ците е много силна. По-силна от хидравлични еквивалент. Следващото поколение хидравлични спирачки, които се продават от Avid са според мен със значително по-добри характеристики, но дори и с тези подобрения ББ7-ци с хубави лостчета са конкурентни спирачки.

Първо ще отговоря на qnki4a1 Малко общи думи : При инжекционите има множество сензори, които следят това, което карбураторните правят механично, но по-неточно. Именно тези сензори контролират работата на двигателя на свободен ход и в обороти. Те са отговорни за емисиите, разхода на гориво, мощността, плавната работа на двигателя и прочее. По казуса: Д15б2 има автоматичен смукач както всеки един инжекцион. Обикновено има смукач за "ниските" обороти, които контролира въздуха в отношение с горивото при ниски обороти и натоварването върху двигателя (600-900). При студен старт оборотите отиват до 1500 примерно. Колко високо ще отидат зависи от настройката на бързия автоматичен смукач. Още по-точно - IACV е отговорно за свободния ход на загрял двигател FIACV е отговорен за тези високи обороти при запалването на двигателя. FIACV трябва да има винт с, който се настройва колко високи ще са оборотите. IACV също трябва да има такава настройка. При моя двгиател Д14А4 ги има тези неща. Моето предположение е, че си правил някаква сервизатция или някаква промяна в състоянието на двигателя. Затова сега предимно работи FIACV. Не съм запознат с точните елементи по двигателя и как точно ще го направиш, но съм 100% сигурен че в интернет има блок схеми и може да се види къде са точно локализирани тези автоматични смукачи. Относно въпроса на hondahaskovo: Аз лично не мога да кажа за други датчици. Ако искаш да провериш може би ще бъде добре да видиш сервизното упътване за D16Y7, които са сходни, но не и напълно еднакви двигатели. Поне според моите проучвания.

С 16-ки и 205мм определено ще я спънеш. Освен, ако джантите не са много леки и гумите не са много леки. Под лека джанта разбирам под 6 килограма. Т'ва мога да кажа относно динамиката направо. В завоите вероятно ще бъде по-добре. Теоритично би трябвало. Ако търсиш съвета ми: Ползвай 15-ки джанти с гума 195/50/15. Досега не съм имал проблеми с джанти и гуми, а джантите ми не са толкова леки колкото ми се иска. Гумите за тези джанти с този размер са доста евтини. Според мен с тези гуми и джанти имаш голям потенциал за развитие като динамика, а в същото време не жертваш възможносите на шасито в завоите.

Възможно е да е свещ, дистрибутор се съмнявам, но не е изключено. Препоръките ми са за често срещаните проблеми при тези двигатели.

Части не се купуват докато не си разбрал от къде може да е проблема и всяко едно нещо може да се разбере дали работи. Първото нещо, което можеш да направиш е махнеш филтърната кутия или шнорхела според зависи двигателя и да видиш в какво състояние е дросела. Ако е целия черен и мазен трябва да го почистиш. Тук е момента да се уточниш за кой двигател става дума. Да кажем, че първото нещо не работи или има много малък ефект, което вероятно ще се случи. Тогава трябва да разглобиш автоматичния смукач. Тук не казвам нито IACV, нито RIACV, нито каквото и да е било, защото не си уточнил двигателя си. Ако си запознат с тези устройства вече знаеш къде са и какво да правиш, ако не според двигателя си може да го намериш как се сваля или да попиташ. Ако и това не помогне и оборотите се колебаят с разлика от 200-300 или повече тогава е възможно в охладителната ти система да има въздух. И за да не пиша допълнително празни и общи приказки. Направи тези неща и при затруднения питай. За да разбереш евентуално какво всъщност се опитваш да направиш - за да може двигателя да има устойчив празен ход му е необходимо достатъчно количество въздух, достатъчно количество гориво и всичко това синхронизирано със събитията на подаване на искра и запалва не гориво-въздушната смес. Сега ти се опитваш да разбереш дали имаш проблеми с "дишането" на двигателя. Когато двигателя работи на празен ход дросела е напълно затворен и въздуха преминава през едни дупки които ще видиш над дроселовата клапа и от там през тези клапани, които се наименоват с различни имена според функциите им.

Почти съм сигурен, че не можеш да усетиш промяната в работата на двигателя с разлика в оборотите от 20-30 оборота. Всъщност, ако трябва да сме по-точни, когато двигателя е чисто нов при загрял двигател има около 10-20 оборота/мин разлика в свободния ход. За повечето Д серии при включени всички консумативи е оказано в сервизното ръководство свободен ход от 900 оборота/ мин. Като Хонда дават грешка от +/- 100 оборота. Ако от двигателя ти има вибрации предполагам следните неща: -Поддържа много ниски обороти. Поддържането на ниски обороти предизвиква вибрации породени от работата на двигателя и специално този тип двигатели редови 4 цилиндрови. За да бъда конкретен 600 оборота/мин +/- 50 оборота/мин е дадена стойност от Хонда за двигатели Д16у7/Д16у8/Д16у5 и това при изключени всички консумативи. -Лошо състояние на стойките на двигателя. За да усещаш тези вибрации при топъл двигател по-вероятно за мен е първото ми предположение. Ако някоя от стойките е лоша би трябвало да има и вибрации по време на движение с постоянна скорост. Практически при студен старт двигателя е контролиран от автоматичния смукач (стъпково моторче/ IACV/RIACV) . Този смукач поддържа оборотите по-високо и затова не усещаш тези вибрации. Провери дали предположението ми е правилно. (ниски обороти са около 500 оборота с включени фарове)

Втора употреба ще намериш хидравлична спирачка за 100 лв. И то спираща и надеждна спирачка. Относно спирането за 1-1.5 метра... сигурно е преносно казано. Айде да се надъхаме за някво каране. Аз карам и през седмицата сега такаче може да се съберем поне 1-2 човека.

Изглежда много добре! Този диференциал е от Б серията за, която говореше?Тоест Д серия кутия с диференциал с ограничено приплъзване? Отностно предавателните числа - точно същите търся и аз попринцип с разлика на 5-тата - 0.694 или нормална 0.702 с крайно предавателно 4,25.

Предполагам малко объркан, малко предпазлив, вероятно ще има постоянно лаф. Представям си се, но не мисля че ще бъде най-добрата комбинация, а може би бъркам. Казват, че двойките със сходни интереси имат най-силна връзка. Ако е така наистина ще се радвам. Влияе ли музиката, която слушате на вас самите като личност и какво мислите, че е влиянието й върху вас?

Първо - по темата е писано мноооого. Второ - наблюдавам, че много рядко някои добавя буквичката "в" в думата "всмукателен" и често се пише "смукателен". По темата: Подходите за модификация на тоя двигател, а и по принцип двигателите с вътрешно горене са адски много. Всеки един подход има своята силна и слаба страна. В случая ти трябва да прецениш сам какво търсиш от двигателя: Висока пикова мощ, висок пиков въртящ момент, "пъргавина" на двигателя, висока ефективност на двигателя, висока издържливост на двигателя, нисък разход на гориво, ниски емисии и така нататъка може да се изброява още. Тъй като си изредил модификации, които са по-скоро характерни за атмосферно пълнене предполагам, че и натам ти е насоката. Ако е така тук също има много подходи. Ако търсиш вървеж направо, то тогава още с всмукателния колектор е редно да си купиш и компютър, който да може да бъде манипулиран. За да извлечеш потенциала от подобреното "дишане" на двигателя с новия всмукателен колектор, изпускателен колектор и евентуално глава, то задължително ще трябва да можеш да променяш много аспекти от контрола на горивоподаване. С други думи компютъра ти трябва да има възможност за настроика на гориво-въздушните смеси. Д14А4 е с P3Y компютър, който поне аз не мисля, че може да бъде "пипан" без допълнителни модификации по него. А като почнеш с компютъра трябва да промениш и окабеляването, ако ползваш OBD1 компютър. Тук обаче нещата не са много ясни за мен и са малко противоречиви. Отностно скоростната кутия принципа е абсолютно същия- подходи колкото щеш. На практика едно от най-големите подобрения по колата ти могат да дойдат от скоростна кутия и олекотяване. Всъщност, ако олекотиш колата си с да кажем 100 кг и скъсиш всички предавки пропорционално вероятно подобрението в ускорението ще е същото като да добавиш 40 конски сили без олекотяването и модификациите по скоростната кутия. Скоростната кутия има много голям аспект в цялостното поведение на колата. За различните цели - различни предавателни числа. Както във всяко едно нещо в живота тук е важен много баланса и хармоничната работа с двигателя. Приказките ми са общи, ти сам трябва да си прецениш какво търсиш и как ще го направиш.

"Fuel economy of the gasoline engine" и не точно изчетох, но адски полезна и доста информативна. Като се замисля художествена литература не съм чел от ... училище... и да сигурно съм адски прост... и доста студен. Идеалист си - стремиш се към съвършенство макарче знаеш, че няма да го постигнеш. Чувствал ли си безпътие, липса на стимул и желание,апатия и безразличие за всяко едно нещо от живота ти?

От кой си купувал дадените предавки? Видях в снимките кутия на МФактори предполагам от тях. Предполагам доста скъпо е излезнало. Иначе да обобщим. Възможно е поставянето на диференциал с ограничено приплъзване от Б серия на крайно предавателно число от Д серия? Радвам се за този Сивик. Интересна машина е.

Да разбирам, че предавките са поръчкови. Не е съчетание от ОЕМ предавки от различни скоростни кутии. Отностно диференциала- той е от Б серия интегра сложен на крайно предавателно число от Д серия? Не се сещам на коя кола ще се слага. Щях да предположа белия сивик 3-та, но последно гледах, че си го пуснал в продажба. Благодаря за отговора!

Първо това с бедния българин е факт извън големите градове и засъжаление северозападна България. В големите градове не е баш беден българина. Второ контраста е голям в големия град и най-вече София спрямо малките градове и села.2-3 милиона живеят много добре или в границите на нормалното, останалата част е не живеят добре. Третото е заобикалянето на ангажиментите(работата), но пък израстване в работата, стремеж към парите и материални облаги. Когато не се стремиш към това обикновенно ставаш "глупак" и се опитват да ти вземат и най-малкото, което имаш.

При високи обороти тези междини са много трудни за поддържане от двигателя. Блока се усуква и тези междини намаляват. Пример ще дам с Б18Ц двигателите. Тези, които имат такива двигатели или са се занимавали знаят на практика, а не само на теория, че Хонда са вложили много усилия, за да могат да убият голяма част от вибрациите и усилията, за да не може блока да променя геометрията си и лагерите да работят както е проектирано да работят. Този ефект за много от нас може да се наблюдава като загуба на въртящ момент и мощност във високите обороти при двигатели, които просто не могат да поддържат лагерите си в проектно състояние. Когато маслото вече има натрупани в него малки метални частици маслото става абразивно. Тук разбира се има предвид за много малки ефекти и това би се случило след много много хиляди километри при регулярна смяна на маслото.

Благодаря приятели за съветите до сега. Тоест да взема да я продам тая добавка. Жалко, щото съм разкъсал малко фолиото отгоре да видя вискозитета на тая добавка.

Да, да ясно. В дадения случай говорим за двигател, които не пуши. Нито във високи, нито като се кара нормално нито при рязко развъртане. Разхода на масло е нормален даже може би нисък. Както казах по 500 мл на 8000 км. Казвам тея цифри защото съм несигурен в това колко бях сипал първоначално и не можах да преценя колко точно е изгорила. Иначе долях около 300-400 мл и така бях стигнал горната точка. Разликата от горната точка до долната до колкото знам е 500 мл. След като долях си карах така до 8-те хиляди км и нямаше промяна. Такаче грубо казано 500-600 мл. Дискусията е в това, че аз искам да направя профилактика, за да мога да намаля триенето във високите обороти и дилемата ми дойде от това, че добавката е много гъста и това ме притеснява. Притеснява ме защото теоритично може да предизвика проблеми във високите обороти.

Точно т'ва е мисълта ми. Не карам редовно на макс. Всъщност рядко, но обикновенно го правя по завои някъде в планината иии двигателя често стои в диапазона 4500-7000. Мотулското масло е достатъчно добро предвид това че го сменям на чести интервали заедно с филтъра. Обикновенно го и режа да видя вътре в хартията к'во точно има и дали има някви стърготини и засега нищо. Но върпреки всичко много се чудя дали да не сложа малко от тая добавка. Ще посъбера още някое друго мнение и ще го реша.

Тъпото е, че аз я купих тая добавка, тъй като т'ва пишеше за нея, но предполагах че ще е рядка, а тя е гъста и лепкава. Казва се да се сложи 250 мл (половината от опаковката) при смяна на маслото, аз няма да го сменям, моето е сравнително. Но се колебая дали да я сложа. Обмислям просто да сложа малко като дозировка. Затова решихда потърся някакво мнение от човек, които евентуално е слагал нещо подобно. Както казах не търся подобряване или поне то да бъде много малко, ефекта който търся е превенция и защита.

Моята теория и вяра е, че колкото по-често сменяш маслото толкова по-добре. В маслото се трупат миниатюрни метални частици, които износват двигателя, маслото губи свойството си да разсейва топлината и по-трудно остава върху метални части, които са натоварени.В тоя ред на мисли скъпите масла ще имат ефект, но резултата в дългосрочен план според мен е по-добър, ако смяната на масло е честа и от време на време се слага добавка за намаляване на триенето. Аз се надявам да няма разлика принципно, а просто го правя превантивно, за да мога да осигуря по-равномерна работа на всеки един цилиндър. Принципно темата за смазочните материали и влиянието им върху мощността, икономията на гориво и емисиите е доста голяма. Четейки от една книга с практически опити, работата на двигателя по отношение разход на гориво и мощност е по-добра с по-нисковискозно масло, но износването е по-голямо поради причината, че маслото има поведението на водата. Тоест се премахва между две повърхности при по-малки контактни напрежения между тях.

Притеснява ме това, че е възможно неравномерно износване на цилиндрите и от там различна компресия в тях. От както имам колата съм минал 11-12 000 км с нея и съм й сменил маслото след като я купих и след 8000 км заедно с филтъра всеки път. Карам с Мотул 6100 10W40.

Здравейте! От известно време мисля, че е хубаво да направя профилактика на двигателя си (Д14А4) по отношение на маслената система. Тъй като има моменти, в които двигателя работи усилено във високите обороти(тоест когато го натискам здраво) искам да го защитя от износване и най-вече проблема с високата температура, промяна на вискозитета и загуба на масления филм между сегментите и цилиндрите. Както и маслените междини при коляновия вал и разпределителния вал. Реших, че ще ползвам добавка на Бардал "Макси компрешън". Да, но тази добавка е с много висок вискозитет и това ме притеснява. Това теоритично би трябвало да увеличи разхода на гориво и затрудни работата на двигателя във високите обороти, за сметка на по-добро уплътняване между семерингите. Тук идва и моята питанка: Някой ползвал ли е точно такава добавка и какви са му впечатленията. Обмислях фюрелин на Бардал за профилактиката, но тя е по-скъпа и реших да пробвам с тази. Според Бардал добавката защитава триещите се части, възвръща компресията и също я уравновесява. Тъй като моя двигател е в много добро здраве съдейки по разхода му на масло (500-600мл на 8000км) и картерната вентилация се притеснявам, че увеличения вискозитет би създал проблеми при големи товари и високи обороти и е възможен по-скоро обратен ефект.

Така нарачения cold air intake няма да проработи с нищо освен, ако не се настрои компютъра за тази промяна. Такаче без "промяната" в компютъра ще има само звук. Премахването на катализтора вероятно ще е едно от реалните подобрения, но все пак е кофти. Никой не мисли за околната среда. Промяната на сечението на изпускателната система ще бъде също подобрение, но това ще е скъпо, а без донастройка на компютъра няма да има особено голям смисъл. При всяка една промяна на дишането на двигателя е доста силно препоръчително настроиването на компютъра. Отностно компютъра не мисля, че фабричния може да се пипа без модификации по него. Тези 30 кс., които търсиш може да дойдат от смяна на всмукателен колектор и компютър и изпускателен колектор, но тези 30 кс отгоре ще са трудни за достигане според мен. Не разбирам толкова много, колкото хората, които се занимават с тоя тип пълнене, моето мнение е, че ще създадеш множество проблеми, които трябва да решиш с турбината. Не е невъзможно и предполагам не е толкова трудно, вероятно обаче много хора ще ти кажат, че е безсмислено предвид двигателя. Моя съвет е олекоти малко колата. Направи модификации по скоростната кутия и подобри пълненето на двигателя във високите обороти с всмукателен колектор и компютър, които ще можеш да манипулираш за дадените промени.

За феновете на здравия бас и вокал - Уникалния ATB