Veseliq

Баща ми така чрез "негов човек" такъв чеп изяде преди години с един Пасат от Германия... Не стига, че му беше свалил всичко при докарването, че му беше превъртял километража, че 100% го излъга за цената на която го е купил, но и после маса пари наля в "прекрасната кола, избрана от познат дето само с това се занимава, дето няма да вземе комисион за услугата". Дано и твоя случай не излезе такъв - успех и дано нещата да се оправят бързо и евтино. Колата от чужбина си струва само сам да си я избереш и докараш. Иначе е същото като докарана от автокъща - човека, дето ти прави услугата, ако не ти е брат, го прави заради финансов интерес и няма да ти вземе най-изгодната и здрава кола ей така, защото го кефиш, след като може да я продаде после скъпо.

Поста ти е съвсем на място, абсолютно всяка дума в него. Освен, че 1.9 TDI е хубав двигател - той също има много проблеми, не е по-добър от i-CTDi-а BMW 320D 2005+ държи същата цена и малко отгоре (като размери и екстри, в много отношения колата е еквивалентна). Старото BMW е по-евтино, но да не забравяме, че то е стар модел, в края на живота си през 2003 и 2004 - модел от 1998. При VW Passat е същото. Audi A4 е същото. Mercedes C-клас е същото. BMW 5er, Audi A6, Mercedes E - цената пада, защото поддръжката е адски скъпа. S-класа на 12 години струва колкото Акорд на тази възраст

И аз се чудих между тях и GoodYear-а, ама тоя 1 децибел разлика не знам колко се усеща. А GoodYear-а е с W скоростен индекс и по-добра цена.

za6o, ти си на бензин. Там играта е друга При нас маслото в Юби е 34лв литъра. Филтъра само горивния оригинален за дизела е 100лв.Иначе и аз съм с неоригинални филтри - въздушен, купе, маслен и горивен (всички на AMC) ми се вързаха общо към 120лв.@NikiG, сложих нови летни гуми, GoodYear Efficient Grip:http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/goodyear/efficientgrip-performance-20555-p-110573.htmlКолата е като залепнала за пътя с тях. Дори в мокро време не мога да повярвам какво сцепление има (мога да потегля с ряз, без да приплъзне).

Десните волани не мисля, че е редно да ги броиш

Не ти трябва никакво чипче, колата е бърза, тиха и икономична. Но както казах това е, което трябва да те притеснява - реални ли са километрите и сменени ли са въпросните консумативи. Ако не са, ти предстои да налееш още 2-3-4 бона. А да вземеш 9 годишна кола за 12 бона и да ти излезе тотал 15-16, за мен си е простотия На тези години кола, бих взел бензин.

Дизелът трябва да е доказано на малък пробег, което е почти невъзможно от автокъща. Бензинът може да има 2-3 литра по-висок разход, но е разход, изразяващ се в няколко стотин лева на година, разпределени равномерно. При дизела, ако изкочат проблеми, ремонтите са скъпи.Мазда 3 както са писали колегите е най-нова разработка, най-красива, ще изглежда най-свежо по-дълго. Честно казано и Королата и Хондата са ми грозни. А колата трябва да ти ляга на сърцето. И с трите можеш да случиш на кенеф, вземи каквото най ти харесва!ПП: И трите са без сервизни книжки, на много "СТАНДАРТНИ" километри. Вероятно и трите са на по над 200 000км.

Акорд дизел преди фейслифта няма с 6 скорости. Но кутията с 5 предавки е с адски добри съотношения - 5та отговаря на 6та, като от 1ва до 4та са по-дълги от колкото от 1ва до 5та спрямо тази с 6 скорости (и двете съм карал).Това, което ме притеснява е ЗАЩО ТАБЛОТО Е В МИЛИ!?!? Идеи:1) Обърнат волан - тук може да са осрали много работи2) Колата е била с ляв волан, но самото табло е от кола от англия. Защо би сложил такова табло?Настрана:Ако колата е на истински 180 000км, ако миналия собственик не е сменил веригата на двигателя и съединителя, всеки момент те ще трябва да се сменят. А веригата е поне 1100лв смяна с труда, съединителя е 800лв с труда. Ако е карана с износен съединител, трябва да смениш и маховика, който е около още 1200лв. Също така има вероятност колектора (изпускателния) да трябва да се сменя (пука се и почва да изпуска газове отпред, които се всмукват в купето от климатика). Това са слабостите на тези коли. Ако не са отстранени до тук, спри се на друг екземпляр, най-добре бензинов.

Ако е сменил колектор, съединител и верига отивай и я взимай. Предстоят ти дълги километри наслаждаване на икономия от страхотен двигател. Това би била единствената причина да не вземеш дизел - предстояща смяна на съединител и верига най-вече. Ако съединителя е сменен на време и демпферния маховик има още много живот.

Може да има нещо криво в него. Отделно, че Акорд Комби е болезнено грозна кола (разбира се за това всеки си има мнение, но за мен си прилича на катафалка прекалено много). Та и те са по-евтини, задържат се повече.Но да, и когато аз купувах моя Акорд - търсих дълго. Тези на сносна цена изчезват веднага. Хората, които карат такива, не се разделят лесно с тях. Аз лично след като оправих всички слабости на въпросния дизел, не мисля да го сменям - евентуално един ден ще сменя турбина, евентуално друг ден ще сменя нещо друго, но колата е несравнимо по добра от другите дизели от преди 2008ма на пазара.

1) Accord-а е по-голяма рядкост, повече хора са готови да дадът повече пари за него. Прав е PIKap, че търсенето определя цената. Голяма глупост е това дето е писал, че цената расте като не търсиш някаква стока Хонда в Европа няма много, а се търси, BMW има много.2) BMW заради популярността си лесно се намира евтино от западна европа - ударени, износени коли, които са получили огромна сметка за ремонт и собственика е решил вместо да ремонтира, да смени с нова.3) Дизела е ужасно скъп за поддръжка. Особено този трилитров дизел, ум да ти зейде дюзи, турбо, съединител и маховик. Точно както съм писал в точка 2) лесно ще седнеш на чепа.4) Малкото хубави Акорди се продават скъпо. Ако някоя автокъща вкара Акорд (което не е толкова често), не би я пуснала по-евтино, винаги ще опиташ да изцедиш максимума от печалбата.5) BMW-тата дето гледаш, има с всякакви нива на оборудване. Има такива с навигации и шибидаси, има такива и голи като пушки. При Акорд-а опциите ти варират цената на нова кола с 25 хиляди лева от базов до топ модел (и базовия е богат на екстри). При БМВ от базов до топ имаш 3 пъти повече разлика.6) При дизеловия Акорд (колкото и да е добър) също има много проблеми. Не са като при немците, но пак оскъпяват притежаването на такава кола. Аз задължително бих си взел дизел отново, но само нов. За втора ръка, повече дизел не знам дали ще взема - атмосферен бензин и това е При избор Акорд за 15 бона 2005 и BMW 5 2005 за тези пари, бих взел BMW-то. Но бензиново. Ако вземеш 3 литра дизел + автоматик, приготви си още едни 10 бона депозит, та да можеш да върнеш живота на колата следващата година. Един колега си взе X5 2005 3.0D, за 18 900. Трябва да го чуеш колко страстно говори за това колко пари е излязал поредния ремонт по него.ПП: Човек дето не е карал Акорд 7ма генерация не е редно да говори, че не съдържа духа на Хонда. Дизела е несравним с останалите (тих, еластичен, издръжлив, залепящ те за седалката - засрамва всеки друг дизел от този клас и период), возията е твърда, колата е пипната в типичен Хонда стил. Пък боготворете Д13ките

А какъв е смисъла да караш с толкова широки и високи гуми - качва ти разхода, влошава возията, влошава ускорението, опира в калниците, доста по-скъпи са и е по-нестабилна на мокро?

Преди няколко дни си взех Drag ZX-5 Pro. Ще пусна и снимки. В сухите дни до края на годината не мисля да се качвам на колата за в града @Barito, за тези пари бих взел твърда рамка. Имай предвид, че посоченото Онтарио е малка рамка, която е неподходяща за човек по-висок от 1.65-1.70м. Ако си по-висок, не го взимай. Виж офертите в mtb-bg.com

Ако започнем да се лишаваме от неща като хидравлика и климатик в горещото време, за да спестим още половин кило за 100км пробег, може би е време да се замислим дали няма да ни е по-оферта да разкараме колата и да се движим с такси и градски транспорт (винаги излиза по евтино от колкото да поддържаш кола) Иначе съм съгласен, че климатика поне може да се ползва по-икономично, а от хидравликата да се откажем през 2013та...

1) Колегата не кара кола с 5.5 двигател. Ако е за въпрос имаше сравнение на BMW M3 каращо на пистата след Toyota Prius, която се кара на ръба на силите си, BMW-то дава по-нисък разход. Въпроса е, че тази S-класа има толкова огромни загуби от вътрешно триене на този 5.5 литров двигател, че разхода е винаги огромен (спрямо кола с малък двигател) и въздушното съпротивление има да навакса докато стане ключово.2) С каквато и скоростна кутия да си, ако ще с 10 предавки тип Avantador, с 200кс няма да вдигнеш 300км/ч. Не и със сериен автомобил - може би с едноместен болид дето е 300кг, от карбон, с адски ниско въздушно съпротивление, ще стане. Но пак имам известни резерви. Ако искаш наистина да поспорим - покажи ми най-маломошната СЕРИИНА кола, която вдига 300км/ч (по спецификации, не искам доказателство дето ги е вдигнала) Като пример, един приятел кара BMW E90 330D - 245кс, 7-скоростна кутия. Настъпено до край е вдигал 245км/ч по километраж, далеч от прекъсвач, на колата й свършват силите. Той казваше, че на 335D, чипната до 350кс, с махнат ограничител (който е 250км/ч), могат да се вдигнат към 270-280 на равен прав път в хубаво време. И толкоз :)3) От многото предавки има полза, но тя се изразява при по-мощни двигатели. При двигател като на колегата - дали с 4, дали с 5, дали с 6, дали дълги, дали къси скорости - за нормално каране, разликата в разхода ще е минална. А ще ръчкаш много повече с лоста. Ако ползите бяха толкова големи, производителите щяха да слагат стандартно кутии с по 6 предавки, а дори в днешно време се продават коли с по 4 скорости ръчка и 3 скорости автомат

HellBull, прави си сметка за инвестициите, които правиш в намаляне на разхода. Ако ще пренареждаш предавки и тн, което ще ти струва 100-200лв, тези пари са грубо 35-40л до 70-80л според цената на бензина. Ако това ти докара 0.2л/100 по-малък разход (което е максимума, който можеш да постигнеш с подобен тунинг, според мен), това значи, че за 1000км правиш 2л спестяване. Или ще ти трябват 20 000км да си избиеш тези 100лв или 40 000км, за да си избиеш тези 200лв от разход. Не мисля, че си струва да набиваш пари сега, които да ти се избиват с години. Но истината е карането на колело и ходенето пеш в града (когато може). Не само, че не вкарваш пари за бензин, ами и доказано ти влияе позитивно на здравето, което ще спомогне да се чувстваш по-добре и да даваш по-малко пари за лекарства

Провери си Civic-а. Има нещо нередно. Въздушното съпротивление расте с квадратна сложност. Въздушното съпротивление при 90 е 2 пъти по-малко от това при 130. Това не значи, че разхода е два пъти по-нисък, защото реално за единица време изминаваш по-голямо разстояние. Но при скорости над 100, определящия фактор не са ти предавателните числа, а въздушното съпротивление.За това със 35кс можеш да вдигнеш 100км/ч, 120кс можеш да вдигнеш 200км/ч, за 300 обаче ще ти трябват примерно над 450кс, а за 400 ще ти трябват над 1000кс и уникално аеродинамична кола Ето тук има графика как милите на галон се променят според скоростта, при всички, колкото и дървени автоматици да са, максимума на мили на галон (или най-малко л/100км) се достига при 80-90км/ч:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fuel_economy_vs_speed_1997.png

Карай колело, ходи пеш и ползвай транспорта при всяка възможност - при мен с тези неща резервоарите, които завъртам на месец спаднаха Иначе можеш да намалиш разхода на автомобила като си създадеш трайни навици за спокойно шофиране:1) Пази си инерцията, използвай двигателя за спирачка от далеч (докато колата е НА СКОРОСТ и се движи по инерция гори точно 0/100км), като видиш, че е червено пусни газта и намаляй предавките една по-една, така че да светне зелено преди да си спрял напълно. Най-много гориво се хаби при потегляне от място, особено при наклон. Така не само ще намалиш разхода на гориво, но и разхода на накладки.2) Потегляй плавно, рязкото потегляне хаби много гориво и има по-голяма вероятност да трябва да ползваш спирачката, за да убиеш голямата инерция3) Използвайки горните методи, опитвай да ползваш спирачката по-малко (не да се буташ в опасни ситуации, а да не забравяш, че спирачката обръща кинетична енергия в топлина, ти не искаш да обръщаш никаква енергия в топлина) :)4) Карай на около 50-80% от оборотите за максималния въртящ момент. Ако той е на 3500, карай между 1800 и 3000. На прекалено ниски обороти двигателя губи ефективност. На прекалено високи, прекалено много енергия отива във вътрешно триене.5) Сложи си гуми с по-ниско съпротивление на въртене (новите гуми имат етикет колко ефективни са, инвестицията в нови гуми си струва, стига да мислиш да караш колата поне още 3-4 години)Това са неща, с които можеш да свалиш с 1-2 литра разхода (зависи колко агресивен шофьор си бил преди това). Допълнително ако караш спокойно маслото ще се износва по-бавно, ще маже по-добре по-дълго и така ще ти намаля разхода по-продължително. Не очаквай чудеса. Няма магически добавки и горива дето ще ти направят колата да връща гориво в резервоара. Всеки, който ти говори, че кара 5.5-6/100 градско, явно неговото градско е след 8 часа вечер по околовръстното с 80.ПП: Като гледам си моторист. Не знам твоя мотор как е, аз карам едно BMW F650, с него разход 4 градско ми е съвсем в реда на нещата и за това гледам като е топло или с колелото или с него да се движа.

Четири нови гуми Good Year http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/goodyear/efficientgrip-performance-20555-p-110573.html - сложих ги, още ми е някакво странно докато я карам - хем има повече инерция, хем е като залепнала за асфалта

От добавки можеш да си прецакаш двигателя, особено имайки предвид, че е Common Rail и ако сбъркаш добавката, ще стане зле - ще почне да пуши, саждите да затлачат турбината, която е с променлива геометрия и накрая от добри намерения ще оставиш маса пари в сервиза. Аз лично сипвам често (но не винаги) V-Power Diesel и Maxx Motion Diesel и за добавки не съм и помислял, карам колата от 70 000км в България, тя е вече на към 250 000км реални и двигателя работи безупречно и зиме и лете.

Виж тук, цените са други:http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-22-diesel-3-piece-clutch-kit0308-p-866.htmlЗа Luk иде реч

Сложих Castrol Edge 0W30 за 150лв - 7л през колега от форума (Mkilla). С това масло колата е като нова - двигателя не придърпва, работи по-тихо и гладко и имам чувството, че има по-малък турбо лаг! Вярно е и че старото беше на 15 000км (Repsol 0W30), но от него не съм доволен и повече няма да сипя. Остава да тествам и Motul-а, но не знам дали EcoEnergy или X-Lite.Смених и предни накладки - на 65 000км предни, най-скъпите неоригинални японски (70-80лв бяха тогава). Ползвам често двигателя за спирачка и за това не се износват толкова. В сервиза казаха, че са имали още 1/3 живот, но са се били "изпекли" и за това са скърцали и не са спирали добре. Дано новите (Кошиама) да не се изпекат

Да де ама между GoodYear и Sava имат крайно различни показатели. Както Michelin и Kormoran (или които бяха техните). Един завод, ама различни материали и контрол на качеството.

В последния ADAC за 15 цола са първи, сред всички други марки които спомена:http://www.avtogumi.bg/oscommerce/testove_letni_gumi.php Не е точно така, защото имаш съпротивление при търкаляне и това може да се измери с висока точност. Като измериш енергията, която може да бъде оползотворена от литър гориво, от средностатистически автомобил, който харчи 8/100 с гуми с N съпротивление, можеш да измериш колко би харчил с гуми с X съпротивление. Както и да е, целта на темата не е да спорим коя марка гуми са по-добри. А именно: Така и не мога да получа отговор на конкретния си въпрос - съгласен съм, вероятно индекс V е по-добре от индекс H. Обаче индекс V е за 240км/ч, индекс H е 210км/ч, а аз не карам с повече от 150км/ч, освен много инцидентно и не за дълго. Както казах индекс Y и Z са по-добри от индекс V на този принцип, но има ли смисъл, ако колата не се кара с 200+ въобще да ги споменаваме. При това положение, има ли смисъл от разлика от 100лв за комплект 4 хуми, които освен това ще се карат точно 3 сезона от мен (по 15тина хиляди) и след това не ме интересува в какво състояние ще са - ако ги продам няма да си избия разликата в цената на H срещу V, както и да ги карам. Единствено ме интересува дали правя компромис през 3те години каране на комплекта. Аз в крайна сметка освен Michelin, гледам и Continental и GoodYear и Dunlop. Все хубави гуми в топ 5 на ADAC. Но при всички разликата в цената между H и V е значителна (както между V и W и Y и Z). edit: Ето това е друга гума, с борд, до 270км/ч, с добра цена, по-нисък шум, пак с етикет "A" за сцепление на мокро и "B" за съпротивление при търкаляне: http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/goodyear/efficientgrip-performance-20555-p-110573.html Само не знам дали ще изкара 45 000км търкаляне

А на този принцип най-добре е Z, което е над 300км/ч Въпросът тук не е кое е най-добре, по-скоро какъв смисъл и разлика ще има, при каране до 150км/ч (както писах много, много рядко вдигам повече и е за малко, нямам намерение да си натягам кочината с 200 от София до Бургас и обратно). Тоест дали разликата в цената е оправдана, за използването, което им предстои?А сега да кажеш, че гумата с най-висок резултат на ADAC е пълен боклук, е малко пресилено. На какъв принцип измерваш кое е пълен боклук? Това, че е "Energy Saver" според Мишелин значи, че цитирам по спомен "за 45 000км, средно спестява 60л гориво спрямо други летни гуми". Тоест 60л са 150лв, което е близо 1/4 от цената на гумите, но дори да не е вярно (да не спестява нищо спрямо другите качествени гуми), пак другите показатели на гумата са добри. Това е според ADAC, аз не мога да се определя като капацитет по гуми, за това и питах тук