Veseliq

Можеш ли да щракнеш една снимка на апаратите и да кажеш дали колата се държи в гараж? Вярно, че в Пловдив няма чак толкова сняг и луга, ама пак за 9 години в България бих се изненадал (приятно) да няма никаква ръжда. А може пък да се окаже, че след фейслифта и апаратите са по-добре защитени и обработени.

Можеш ли да дадеш списък с разделите, в които не можеш да пускаш теми? Ще се постарая да го направя по-добре комуникирано, но трябва да разбера за какво точно става въпрос

Ако не намираш подходяща тема, пускаш нова с въпроса си. Моля ви НЕ ПИШЕТЕ неща извън темата, а именно често срещани проблеми по 7ма генерация, и разрешаването им.

@Zlatozator и останалите - в темата се пита за това дали има ръжда по Акорд 7ма, нека се придържаме към това. Може би трябва да отделим постовете за подглавниците в отделна тема - например "Неудобните подглавници на Акорд 7", в която тема да се предложат решения на проблема. Admin edit: LINK към новата тема

Моята е 11 годишна (като първите 5 години ги е прекарала в Италия) и няма никаква видима ръжда (освен по апаратите на спирачките, което е неизбежно). Преди две години взех на баща ми Мазда 6 2005та година от Швейцария и макар че е в отлично техническо състояние, в отношение на ръжда по купето е в плачевно. Сменихме миналия месец задния мост, който беше напълно изгнил и не подлежеше на ремонт (смяна на тампони и тн). Според мен този Акорд е доста по-добре обработен срещу ръжда от други модели, но ако вземеш кола карана над 10 години в страна с тежка зима (Германия, Швейцария), рискуваш да има доста ръжда.

Бонго, във всяка тема, която намериш, изтъкваш колко по-добре ти е, че си взел бензин, вместо да се прецакаш да вземеш дизел. Без да допринасяш с нищо - нито на хората пуснали темата, нито на някой задал въпрос в нея. Пишем си истории и вицове в интернет. Обаче ти нямаш доказателство нито за средния ти разход, нито за разхода ти с каране до 190км/ч, а аз имам в сигнатурата си дизелов автомобил с над 100 000км проследен разход, който е вдигал и 230, който няма разход дето "минава 8, да не кажа 9....." и има абсолютно истински среден 6.6л/100. И като тегля чертата, със всичкото това каране, хем колата ми е по-икономична и дългосрочно ми е излязла колкото твоята, хем върви повече

Абе всичко зависи страшно много. Аз стигам 10 разход зимата, като карам на кратки разстояния -> студен двигател, задръстванията през деня в София. Същото важи за лятото с климатроника, макар че лятото често карам извън града и то се осреднява на по-нисък разход. Тези данни от SpritMonitor са също доста осреднени и може да не отговарят на твоето ежедневно шофиране. Регистрирай се в CarSpending и засечи няколко резервоара. Според мен няма от какво да се притесняваш.

Какво да потвърди някой? Дадох ти данни и от интернет, където имаше и точните предавателни числа, които потвърждават написаното. Даже и в мили.

На таблото на колата през последните 5 години. Тоест, практически - за това и казах, че не претендирам за точност, но всъщност са доста точни. Mоже да има някакво малко отклонение, но ще е наистина под 10%. Редакция, ето точните спецификации при 4000 об/м взети от нета - като разделиш скоростта в км/ч на 4, получаваш почти това, което съм писал: (km/h / mph) I: 40 / 25 II: 77 / 48 III: 119 / 74 IV: 160 / 99 V: 201 / 125

Без да претендирам за точност: 1ва, 1000 об = 10км/ч 2ра, 1000 об = 20км/ч 3та, 1000 об = 30км/ч 4та, 1000 об = 40км/ч 5та, 1000 об = 55км/ч За 2к и 3к оборота - умножи двете страни на уравненията по 2 или 3 съответно.

Ако имаш каквито и да е съмнения, че съединителя приплъзва (а при мен приплъзваше точно като натисна до земята на 3та/4та/5та), веднага го сменяй. Ако го оставиш да приплъзва, ще повредиш/счупиш маховика, който струва повече от самия съединител.

Мога да отговоря за 1) с верига е и няма въпросните проблеми на i-CTDi, двигателя е напълно различен. Но според мен смяната на колата с друга като цяло ще излезе доста по-скъпо от ремонтирането на разни проблеми по дизела. Отделно, че бензина ще гори повече и ще върви по-малко. Ако купуваш тепърва такава кола, горещо бих ти препоръчал да вземеш бензин. Ако вече имаш дизелов, освен ако не си го взел туку що и не си открил, че е в критично състояние, вероятно ще ти е по-изгодно да го оправиш и да си го караш.

Кодекът (DivX) има различни версии и не е задължително да чете всичко, което е описано като DivX. Така или иначе за оптимална производителност, вероятно ще ти се налага да прекомпресираш видеата, които ще качваш в колата с нещо като Handbrake (https://handbrake.fr/).

Моя го завариха преди около 40-50 000км преди 2.5 години чрез Юби-Ко (които сами казаха, че го носят на други заварчици) и нямам никакви оплаквания още. Упражнението струваше 200лв (със сваляне/слагане в тази цена). Ако можеш да си намериш нов стоманен, според мен е по-сигурно от заварка, но ще ти вземат още 50-100лв за монтаж. Но повече от 300лв за колектор (ползван чугунен или нов стоманен) не бих дал, заварките явно са ОК.

Бе то хубаво данък, гражданска - за мен това са дребни разходи. Въпроса е, че ако продадеш своя 2.2 дизел за 8000лв (да сме реалисти), ще трябва да вкараш още 12 000лв общо с разходите след продажбата, за да караш същия модел кола с двигател, който гори повече. Много по-смислено ми се струва да си ремапнеш дизела, да оправиш всички неща по него, които те дразнят и да му направиш шумоизолация. Ще изглежда не по-зле от някоя от тези горе, ще върви близко до нея, ще гори по-малко, ще е по-тиха и с по-добра музика и ще си изгубил само 3-4 хиляди лева от цялото упражнение.

Не знам до колко си струва да сменяш 2.2 дизел, с на практика същата кола - но бензин. Ще загубиш много пари, а разликата няма да е значителна. Колите изглеждат добре, но за малко повече можеш да видиш Accord 8 / Legend. При тях поне разликата ще е голяма спрямо това, което караш.

Кога се получава силно триене между рпедавателните дискове - при седене на Д или на Н?

Що не отидеш до истински сервиз (Юби Ко, Омбре) вместо да ходиш до случаем жичкаджия да се опитва да познае от къде е проблема

И аз съм към Армеец. Юбико не боядисват. Работят с един сервиз, който се намира точно до тях. Боядисвах там преди време капака си, който излезе друг нюанс. Опитите ми за рекламация завършиха с това, че цвета бил по код, но колата от годините си била променила нейния от слънцето и нямало как се оцели и отказаха да се опитват да го оправят. Което не знам до колко е вярно, но е факт, че при последвало боядисване в сервиз "Амарант" на бул. Цар Борис 3 (които също работят с Армеец) нямаше такива несъответствия Но не съм сигурен дали при тия Амарант ще можеш да влезеш скоро. Покрай градушката миналата година се опитаха да ме запишат за след 7 месеца. Обади се и провери. Но пък всичко става безкасово и много качествено (лични наблюдения, нека и друг да сподели).

По всяка вероятност не, дори да "влиза" транзмисията е компютъризирана и ще има куп проблеми с това да се лъжете с ECU-то, а крайния резултат е, че нито колата ще работи както ти се иска, нито надеждността ще е на лице. Но не мога да не попитам - защо би си помислил дори да направиш нещо подобно !?

Здравей и добре дошъл. Има голяма тема, в която се обсъжда всичко свързано със 7ма генерация, от колеги от всяка точка на България: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=57108 Тъй като не задаваш конкретен въпрос или тема за обсъждане, заключвам темата.

С извинение, че и аз не отговарям на постно зададения въпрос (става дума за Accord 6та генарация) - в кой раздел се пита дали дадена скоростна кутия става за даден Акорд?

Заводски двигателите се разтоварват от презастраховане, емисии, по-широк спектър на съвместимост на горива (ще има хора дето сипват и нискооктаново и разредено и високооктаново гориво), това да свалят някоя конска сила, че да влезе в друга категория за данък за някой популярен пазар и ред други причини. Например моят мотоциклет (Kawasaki ER-6f) се продава от 2006та година до сега с един и същ двигател, като в 3те си версии единствената промяна на двигателя е софтуера - при по-новите версии са изкарали още някоя конска сила и някой нютон-метър, с абсолютно идентичен двигател и ново ECU. Предполагам, че в началото са започнали по-консервативно и после са преценили, че няма проблем да го изцедят още. Не е ли така и при К20 / K24? До 2008ма са 155 / 190кс, след това са 156 / 201кс в 8ма генерация? Какви са разликите, освен софтуерни?

Какво ще пишеш? Пии бира Пътя до Гърция, заради малкото каране по магистрала и многото каране с 80-110, е един от най-икономичните по които можеш да караш. Там и преди и след ремапа редовно си правя разход около 5.5 лятото с климатика и под 5 на пролет и есен като не ползвам климатик. Това, че ще видиш нисък разход по пътя за Гърция ще ти покаже, че колата се влияе най-много от пътните условия, а не че ремапа е подобрил нещо По-скоро можеш да споделиш дали колата позволява по-безопасни изпреварвания по дългия двулентов път след ремапа.

Че той и Мерцедес S550 с по-малко натискане на педала върви повече от K24 ама се съмнявам да гори по-малко Шегата настрана - с увеличаването на въртящия момент, би трябвало разхода да се подобрява. Но реалността е, че това подобрение е незабележимо малко и би било там само ако караш колата по същия начин като преди. Ако се възползваш от по-високата мощност, тя е директно свързана с изразходеното гориво. Аз например и преди и след ремапа (който при дизелите е още по-голям като разлика в проценти) съм на абсолютно същия разход. Седя си 6.6 до преди 20 000км, седи си 6.6 и сега среден