Krasi-mir

Протриването на волана и седалката, според мен, е по-скоро признак на това, колко често се е качвал/слизал от колата, отколкото за пробега. Може да е на малко км., но карана повече градско, т.е. по-често качване/слизане и по-интензивна употреба на волана. Същото може да се каже и за износване на педали и ск.лост.

Демпферна шайба най-вероятно е точно това - съединител и демпферен маховик. Разпитай продавача за подробности.Решетката между багажника и купето е за да не влизат кучетата при хората. По принцип се монтира допълнително, а не заводски, но знаеш ли го 'талЯнеца, може да си я е поръчал при покупката, като екстра. Обикновено наличието на такава решетка е свързано с доволно количество косми и гняс по всички фуги в интериора.

Сивик 6-а ген "англичанка" и Ровър 400 '95-'99 (и наследникът му Ровър 45 '99-'05) са една и съща кола. Произведени са на базата на Хонда Домани, и визуално се различават само по фарове/стопове и ламарините около тях. Технически разликата е в двигателите - след '95-а Ровър вече не вграждат двигатели Хонда в модела 400, а монтират собствена разработка бензинови двг, известната К-серия. Тези двг се славят със склонността си към прегряване. Феновете на марката (в световен мащаб) намират решение на проблема - леко подобрение на охладителната система, и забрявяш за прегряването.Единствения Ровър 400 след '95-а с хондов двг е Rover 416 SLi automatic.Kакто казах, и в двете коли се вгражда и перфектния (не само според мен) Ровърски 2-литров турбо дизел. Изключително добър двигател.Нямам идея, къде се сглобяват двигателите на произведените в Англия Хонди, но предполагам, че идват готови от Япония.На практика фастбак и хачбак са едно и също нещо - двуобемно купе. Разликата е в характерно издадената пета врата на фастбака, наподобяваща баагажник на седан. Шумовете от багажника са еднакви и при двете.

Рони, ако съм те разбрал правилно, търсиш си здрава, надеждна кола с повече от 3 врати, без да е необходимо да си продаваш единия бъбрек?! На 100% подкрепям избора ти - Хонда. Предвид това и моя опит с англичанките, аз не виждам причина да не си купиш "англичанка". Единственият им недостатък, според мен, е прословутата калпава английска сглобка, в частност брави и тапицерия на вратите и тавана. И понеже Драгича спомена Rover 400, което е 1/1 с Хонда 6-та ген англичанка - имах 3 броя Ровър 400, по един от трите типа двигатели - злополучната К-серия Ровър, перфектния 2-литров ровърски дизел и D16Y3 автоматик. Предвид това + 9-годишната ми работа в център за ГТП, смело мога да заявя, че Хонда 6 англичанка и Ровър са неоснователно оплюти коли. Виждал съм много, ама МНОГО повече изгнили дараци Сивик 6 японка, отколкото споменатите.п.п. Сивик 6 англичанка е само "Фастбак" и "Комби", не се произвежда "Седан". Виж, Ровър 400 седан има, и за мен е един добре изглеждащ модел, бих казал даже красив, особено отзад. Два от Ровърите ми бяха седан.edit:Докато писах, ти си задал нов въпрос. За съжаление, не мога да пиша в момента, но по-късно, ако никой не ти е отговорил, мога да споделя.

Абсолютно си прав!Дизел се купува за каране. За мен, с моите 10000 мили на година, изобщо не е оправдано да купувам по-скъпия дизелов автомобил, и да зареждам с по-скъпо гориво. Интелигентният ми 1.3 i-vtec има почти същия разход на гориво, и е на 2/3-ти от цената на същия дизелов Сивик. В края на миналата година в Хонда имаше промоция на безлихвен лизинг. Просто от любопитство отидох да видя, за какво иде реч. Оцениха 2-годишния Сивик на съпругата ми (на 16000 мили) на 10000 паунда (14000 е нов). Цената на същия 1.6 дизелов Сивик комби беше около 24000 паунда. Оттам - дай едни пари депозит, айде по-висока месечна вноска, и ... не, благодаря, отказахме се. Виж, ако правех едни 20-30К мили, тогава бих си взел дизел.

Това звучи, като моя проблем с полуоска и каре. При едно рязко потегляне на светофар се чу силно еднократно чукане. Не съм спирал, само намалих, пробвах волана, газта, спирачките, всичко изглеждаше ОК. Продължих, тъй като оставаха няма и 2км до работата ми (работех в сервиз). Там веднага на рампата, поглед отдолу и ... оппа, извадена от карето полуоска, държеше се само на маншона на карето. От пръв поглед не можеш каза, че полуоската е изпаднала, стоеше си в маншона, като истинска. Значи съм карал само на задно до сервиза Така и не разбрах, защо полуоската изпадна, всички тампони по двг бяха здрави, окачването също.Има вероятност и при теб да се е получило същото, полуоската да е тръгнала да излиза, и след това да се е наместила обратно.

Малко размисли на тема "Притрисане".Притрисане, грубо казано, означава множество удари с малък интервал между тях. В конкретния случай (при потегляне), какво може да е причина за притрисане. Аз казах съединител, защото - имаме две триещи се повърхности, огледален/притискателен дискове от една страна и феродов диск от друга. Едната се върти с определени, постоянни обороти, другата е в покой. В момента, в който започнеш да пускаш педала, феродовия диск се опитва да спре огледалния, т.е. двигателя. Ако всичко е ОК, това става плавно, без някакви драми. Обаче, ако нещо не е наред, например некачествено феродо, счупени демпферни пружини, наранявания по дисковете, приплъзването между въртящите се повърхности става неравномерно, т.е. получава се притрисане. Това продължава до изравняване на оборотите между триещите се повърхности. От друга страна, когато всичко е перфектно, при потегляне на прекалено голям наклон също може да се претрисане. Това се получава заради голямото натоварване между двг и трансмисията в следствие на което съединителят се опитва да приплъзне. Поради големия натиск, упражняван от притискателния диск, приплъзването не може да стане плавно, а става на тласъци, с подскачане на цялата кола. Затова диселите от последните години са с демпферен маховик, за да може колкото е възможно да се намали сътресението при зацепване на съединителя.Друго - това, което каза mar_tod - задържал спирачен цилиндър. Дискът се опитва да се завърти, но накладките му пречат. Получава се същия ефект, както при потегляне на голям наклон - приплъзване с подскоци, докато цилиндъра освободи.Накрая - напълно, или почти скъсан тампон. Ударът там е еднократен, в крайно горно, или крайно долно положение на двигателя. Това е така, защото при увеличаване на съпротивлението, което трансмисията оказва на двигателя, същият се повдига. Обаче се повдига само веднъж, ако съединителя е наред, т.е. усилието е равномерно. Затова ударът е толкова по-силен, колкото по-рязко си пуснал съединителя. При плавно пускане може и изобщо да не се усети удар. п.п. И все пак теорията ми отива по дяволите, с оглед на това, какво разбира автора под плавно пускане на съединителя. Плавно но бързо, или плавно и бавно, т.е. следващите 50 м да кара на полусъединител. Във втория случай, като нищо колата ще се тресе, заради многократното подскачане на двг, поради приплъзване в съединителя

Според мен работата по-скоро отива към дефектен съединител, или дефектен майстор.По принцип, тампон/и на двигателя тресат при рязко зацепване на съединителя, а при плавно не. Авторът казва, че при него се случва точно обратното - тресе при плавно зацепване на съединителя, един вид при потегляне на полусъединител. На мен ми се е случвало колата да тресе по същия начин при потегляне на задна, на много голям наклон и полусъединител.Нищо не пречи да се започне с тампоните, може и да е някой от тях, но не бих се учудил ако има проблем с пружините на феродовия диск, притискателния или огледалния диск.

VIN-ът явно започва с ВН Остава някой да се обади на Руслан, за да ни каже, какъв е случая.Постове ## 1587, 1589 тук:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=36&page=40&do=findComment&comment=1057421110п.п. Ако беше и дизел, щеше да е тотален Франкенщайн.

Цецо го е обяснил много точно и изчерпателно. Благодаря!Четейки написаното от него, стигам до заключението, че кутията е едно към едно с кутията на моето CR-V 2-ра генерация. Точно така се държи и моята кутия в градски условия, при изкачване/спускане и екстремно ускорение. Единствената разлика е, че аз нямам ръчен режим.Между другото, всичко това съм го обяснявал на Слави CR-V, но не помня дали беше тук, или в offroud форума (където Слави е Zero) ... или пък в skype ...Както и да е ... Благодаря Цецо!edit:Tова че не може да включи 4-та в ръчен режим означава, че ако в ръчен режим ти си включил 3-та, то и да настъпваш газта, няма да се включи 4-та, докато ти не цъкнеш 4-та ръчно. Обратното - в ръчен режим, при спиране, не е необходимо ти да сваляш предавките ръчно от 4 до 1, кутията си го прави сама.После - ако кутията е изправна, НЯМА такъв филм "Лок-ъп не може да се включи при спускане", НЯМА! И все пак ако те притеснява наклона винаги можеш да се презастраховаш, слагайки 1-ва, или 2-ра, без значение в кой режим.п.п. Положение 2 на скоростния лост означава, че колата ще тръгне на 2-ра, и ще стои на 2-ра, докато ти не преместиш на друга. Това в автоматичен режим. Направено е така, за улесняване на потеглянето през зимата на хлъзгава настилка.

Лок-ъпа работи на всички предавки. На 1-ва не съм сигурен. Другото му предназначение е да се заключи при спускане, за да можеш да спускаш на моторна спирачка. Споменатият Екзекютив беше с BOSE касета + CD чейнджър и субуфър на задната кора. Тук в една тема коментирахме, че към него не може да се включи МР3 плеър от сорта на КарЛинкс. Това става на BOSE CD.

За преместване на лоста между D3 u D4 - от 3 на 4 става, няма проблем. Не виждам причина да не става и обратното, но аз на моите CRV-та избягвах да го правя. Изчаквах кикдауна да свали от 4 на 3 и тогава премествах лоста.Може и да има 16-пинова букса на късните '01-ва. На брат'чеда Екзекютива е януари '01-ва и няма, а на другите 2, за които споменах, не съм търсил букса.

Не притежавам. Карал съм, и имам преки наблюдения над 3 бройки на близки приятели - '00 2.0 автомат (вече продаден), '01-а 2.0 ръчна, и '02-а 2.0 ръчна. Всички са в порядъка на 100-120 К мили, реални. И при трите виещи задни лагери, проблеми с клемореда на контактния ключ и съединители за смяна. Когато търсехме за брат'чеда тествах и '01-а 2.0 автомат - виещ заден лагер. Не ме впечатли откъм динамика, имам чувството, че бившето ми CR-V RD1 128 коня автомат е по-добре, въпреки по-мощния двг на Акорда - по книга 145 коня. Прословутите проблеми с английската сглобка липсват и при трите. Най-много съм карал тази на брат'чеда - '01-ва, ръчна. Топ ниво е - SE Executive седан, кожа, "климатроник", пълен ел.пакет, подгрев на предни седалки и ел.регулиране на шофьорската, круиз контрол ... няма навигация. Сравнена със сегашната ми 2-ра ген CR-V е по-комфортна за дълъг път и една идея по-тиха. Динамиката е горе-долу еднаква.1. Предполагам, че има, но не съм пробвал.2. Има O/D, обаче не е на бутон а с преместване на лоста - имаш позиции 1-2-D3-D4, където D4 e O/D, a D3 e директна. Кутията е 4-степенна, т.нар. типтроник - при позиция D4 местиш лоста настрани и минаваш на ръчен режим - ти сменяваш четирите степени (с + и -).3. ?!4. ?!5. Няма 16-пинова ОBD букса. Отдолу под жабката има 2-пинова за самодиагностика.6. ?!

Когато имаш шум откъм съединителя, който шум изчезва при натискане педала на съединителя, това означава лагери на скоростната кутия.

Съжалявам, но работата леееееко ми пречи на писането и изпуснах момента за редакция, затова ...edit: Ти например, би ли купил кола със светеща енджин мениджмънт лампа, т.нар. "Чек", без да й направиш диагностика?! По данни на продавача лампата е светнала 2 седмици след смяна на "ламбда сонда" с неоригинална. Аз я огледах, тествах, и реших, че какъвто и да е проблемът, за тези пари колата си заслужава. И я купих. Оказа се, че заради недостатъчно масло в двигателя, компа отчита грешка във vtec клапана До момента съм купувал поне 3 Хонди, които ако им бях показал обявите тук, всеобщото мнение щеше да е - "Не купувай този дарак!" Аз обаче отивам да си купя кола, за почти без пари, която да ме вози безпроблемно известно време, и накрая без спазми в стомаха да я закарам в скрапа. Таа еднта изкара 5г., другата 3г., и последната започна 3-та година и все още е кола с главно "К".И пак едит:Именно, идеята е да се посочат евентуални проблеми. И няма място за сърдене, когато някой направи забележка на някого, заради категоричното му ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, на база гледане на картинки. Нали?!

Защото това не е помощ. И не го приемай толкова лично. Както ти, и не само ти, споделяте опит, и изказвате мнение по въпроса, така и аз споделям моето, различно от вашето, мнение, и гледам да НЕ правя разказ по картинка. Според мен, идеята на такива теми е, да се изкаже някой, който е ХОДИЛ и е ВИДЯЛ въпросния автомобил. Това на практика е невъзможно, и затова се почват едни разкази по картинка. Не отричам, че в тези разкази има някаква истина на база опита на разказващия с този модел автомобили. И вярвам ще се съгласите, че не може всичко да се слака под един знаменател, на живо може да се окаже, че черното не е толкова черно, а е леееко сиво.

Това, написаното от Емича, все едно съм го писал аз, на 100%. И за пантите, и за фугите по броните, и за разказите по картинка. Не знам колко тежи една врата, обаче замисляли ли сте се, че цялата тежест "лежи" на 3 болта и една миниатюрна планка. При блъскане в крайно положение тази тежест се увеличава многократно. Ее, е ли възможно в този случай да се получава някакво усукване и триене между плочката и колонката, невидимо за човешкото око?! Още първия месец след излизането на новата ми 9-ка от шоурума предната броня се оборудва с натиснато и ожулено и в двата ъгъла. Изкукали 70-годишни лейдита на паркинга на супермаркета. Означава ли отвореното ъгълче на бронята ми при калника, че съм катастрофирал зверски?! Освен бронята имам и 5-6 марки по вратите, от паркиралата до мен 130-килограмова англичанка. Удряли са ме отзад, с около 20 км/ч , без очевадни следи по бронята (Волво V40), и съм късал щипки по задната броня, при паркиране с 3км/ч. Живи и здрави, и успех в търсенето на перфектния автомобил!

Само за протокола ...Почти 5г. карах 1-ва генерация CR-V. Много е шумно - двигател, гуми/асфалт, вятър (имах греди на покрива и сенници на страничните стъкла). Миналата седмица за сефте карах сегашната ми 2-ра генерация на дълъг път - 800км., скорост 120-140км/ч. Коренна разлика - много по-тихо, и по-комфортно.

Нашата бедна фирма нямаше пари за модерни валове, затова постоянно 4х4 се тестваше на пътя, с този уред Общо-взето умрела работа, с резултат около истинския. Иначе правилният начин за тестване на автомобили като нашите е валове, въртящи се в различни посоки, за да остане кардана неподвижен, или скари с ролки.

Нищо не се развива. Подкалникът се държи на щипки, но те влизат в странИцата. Откъм калника просто е пъхнат в ръба на веждата. Там където свършва бронята, подкалника е изрязан малко, колкото да мушнеш отвертката и да го издърпаш от ръбчето на веждата. Все едно размонтираш и монтираш гумата на джантата със щанга

Габарит и мигач се сменяват през пластмасовия подкалник, Там, където свършва бронята и започва веждата на калника пъхаш една отвертка и издърпваш подкалника към гумата, колкото да си пъхнеш ръката. Става само с опипване - напипваш фасунките и завърташ настрани. Плафоните са на щипка - пъхаш нещо остро и дърпаш внимателно.

да не дава "компетентни" мнения за марки, които очевидно не е карал и поддържал! ... И от къде е очевидно, че не е карал и поддържал?!За мен е очевидно, че човекът "се е учил ОЩЕ НА ...". Може пък, след като се е научил, да е имал "удоволствието" да покара и поддържа някоя и друга чи***?! Или пък да се нагледал на такива в сервиза, в който работи.После, трябва ли да бръкнеш с ръка в огъня, за да разбереш, че ще се изгориш?!Иначе, какво е очевидно, като четем това Караш, или гледаш ...?!Така че, аз не съм ясновидец, и не бих си позволил да налагам своето мнение, оплювайки мнението на другите.А моето мнение за Сивик 6-а генерация е ... всъщност, на кого му пука за моето мнение, след като авторът на темата не се е мяркал от лани!

Това с върнатите километри е като приказката "Аз нека кажа на целия град, че сестра ти е к**ва, пък ти после доказвай, че нямаш сестра!". Плюша на шофЕрската седалка и волана не са показател за изминати километри. Добре де, не са единствения показател. Девет години правех Годишни Технически Прегледи в Англия. Средно, милите на колите бяха 100000 за 10 годишна кола, да кажем от 70К до 130К. Не че нямаше и изключения, като 10-годишна на 12000 (дванадесет), и 10-годишна на 300000 (такси). После, идва лейдито за ГТП, с кола на 40000 мили, и слиза от нея облечена в дрехи за яздене на кон, разбирай с цялата конска мръсотия по тях и кал до коленете и лактите. Или пък фермера, с кравешките ла*на по него. Нали се сещате, какво е състоянието на салона на такава кола?! Строителен работник, с кола пълна с материали, и един пръст прах по таблото и седалките. Доставчик, който има минимум 50 доставки на ден с личното си комби ... Мога да продължа до сутринта с такива примери. В Англия е пълно с каращи нови коли пенсионери и инвалиди. Техните коли са само за пазаруване и до GP-то, и изминават много под 5000 мили на година. п.п. Една от моите коли, когато я продадох, беше на 12 г. и 230000 мили. Изобщо не й личаха по интериора, а и отвън.

Както каза Слави, най-вероятно е ключето при скоростния лост. И аз не знам, къде се намира това ключе. Може и да е самата лампичка на таблото. Swartalf, не е хубаво това, че не ти свети лампата D4, оправи я. Тази лампа ти е "чек" на скоростната кутия. Като дадеш на контакт тя светва, и изгасва заедно с чека на двигателя. Ако ск.кутия се повреди по време на движение тази лампа започва да мига.

Това беше третия път, когато сменявах бобина и комутатор. Пак трудно палене и кофти обороти. При поредното вадене на лулата дочух някакво рупане от единия кабел. На външен вид всичко перфектно, обаче като завъртях лулата, изрупа и се отдели от гумата.