Класация

Ще огледам бобините внимателно под силна светлина. Благодаря отново на всички ви. В сряда ще посетя и местния си майстор, за да умуваме и пак ще пиша.

за да живее БРЦ-то по дълго няма дилема. На газовата фаза само полиестер, течната е само хартия. Сменяш с маслото и си свиркаш.

И аз така мислех. но като обслужих и последното колело - предно ляво, гумения се оказа отгоре. На монтажните схеми, гумените са отгоре и на предни и задни колела. По разни международни форуми чета, че са ги обръщали за проба и разлика в поведението на спирачките не са открили. Ако някой има практическа информация, нека да каже. И още нещо - от тези ремонтни комплекти, които купих, най-точни до оригиналните са диаметрите на водачите на FEBEST - 10 мм. QUICK BRAKE и AUTOFREN SEINSA са 9,9 мм. Дребна разлика, но технически измерима.

От доста време имах едно тракане/чукане при каране по дребни неравности като павета, черни и чакълени пътища. Многократно съм изследвал окачването в различни сервизи, но всичко изглежда здраво. Вече бях решил да започна да сменям по метода проба-грешка, но ми дойде спасителната мисъл за спирачните апарати. Тествах ги с разклащане на ръка и се оказа, че преден десен и двата задни си почукват. Проведох си кратко обучение с четене на форуми и гледане на видеа по темата и реших да действам самостоятелно. По всеобщо мнение, чукането идва от водачите и хлабината, която имат към супорта. Тази хлабина не е случайна, а служи да поеме топлинното разширение на материала, което се получава в резултат на действието на спирачния апарат. Лечението е гресиране на водачите в най-лекия вариант, подмяна на водачи в по-тежкия и най-накрая подмяна на супорта, ако леглата са разбити. Подготвих се, като купих два ремонтни комплекта - преден и заден. Разликата е, че задните водачи са малко по къси от предните. Ето така изглежда комплекта: Вече подготвен теоретически и технически, не беше сложно разглобяването и обслужването. Оказа се, че водачите ми са в много добро състояние и нямат нужда от подмяна (имам вродено нежелание да сменам здрава оригинална част), така че само ги гресирах с приложената в пликчето грес. Тествах колата при следващия ми риболов по тежки язовирски терени и чудото се случи - тракането изчезна . Колко ще е трайно времето ще покаже. Сега да обясня някои детайли - както се вижда на снимката, водачите са различни - единият е чисто метален (PIN, GUIDE), а другият с гумена втулка (PIN, LOCK). Трябва да се помни, че на предните апарати металният се монтира е отгоре, а на задните - отдолу. Има си причина да е така, но сега няма да навлизам в подробности. Трябва да се ползва специална грес за водачи или друга високотемпературна и синтетична, да не повреди гумените маншончета. Проблем е да се намерят точните ремонтни комплекти, защото се продават много видове и не е ясно кой става, кой не и кой заден, кой преден. Аз купих 4 бр. и двата ще ги връщам, защото не стават. Ето кои проверено стават: FEBEST 0174-ZRE151R-KIT - за предния апарат и QUICK BRAKE 113-1384X - за задния апарат. Това е колеги, дано да съм бил полезен!

Това трябва да значи, че нямат софтуер за никоя хонда!? "Сервизите на официалните вносители на автомобили в България не са за да ремонтират колите, а за да ги продават!" - цитирам мой съученик, който работи в такъв. Не е в бултрако, но не вярвам да има голама разлика.

И Делфи да сложиш, като са наред апаратите, раздвижени и смазани, сменена течност и прилични накладки, всичко ще е наред. Дупчени/нарязани дискове ядат по-бързо накладките и като цяло ако си ги сменяш сам е ок ама ако ходиш на сервиз, не точно. Отделно с времето, по тия дупчици се получават леки пукнатини в зависимост как си карал и дали си го прегрявал доста. За мен плътният диск е по-доброто решение за стрийт кола.

Благодаря ще разгледам сайтовете.Да се похваля и аз с новите ми придобивки TLX е брутален🙂

**Update** P.S. Поста стана по-дълъг от колкото си мислих Здравейте, мина доста време от както споделих за този проблем. Хубавите новини са че успях да го оправя и ще споделя как в този пост в случей, че на някого му се случи същото. Доста рядък проблем е да се развали информационния монитор на арматурното табло и информация за този проблем е оскъдна. Къде ли не се рових, то не бяха руски форуми, испански форуми, в You Tube пък въобще няма инфо. Така, че ето и нещата които направих за да го поправя. 1. Тъй като си нямах на идея какво да правя с таблото и Бултрако общо взето ми казаха че трябва да си взема ново (при тях ново табло значи 4, 000лв)- следователно реших да потърся на вторичния пазар. Сигурен съм, че много хора тук са в групите във Facebook, та намерих обява на пичага който продаваше една 8ца CU2 на части, та се свързах с него - 200лв по-късно имах второ арматурно табло [което за Accord 8 идентификационния номер си го пише отпред- KFH212-вижда се на снимките по-долу.]. Това табло ви трябва. В идеалния вариант търсите табло от същия специфичен модел като вашия Комби/седан, Ръчка/Автоматик, С екстри като следене на маркировка, типтроник или без и т.н. Аз лично не се досетих за това докато избирах таблото, но не е болка за умиране и всичко си работи- но за да ви е мирна главата търсете по възможност същата спецификация като вашата. 2. След като получих таблото и започнах да се чудя как да си оправя моето изскочиха няколко проблема. Единия проблем е - ако замениш цялото табло - трябва също така и да се погрижиш за компютъра в него. Тоест трябва да се види от специалист за да го нагласи с километража на твоята кола тъй като таблото пази данните за другия автомобил. Нямам никакви познания за това тъй, че това го оставих като последен вариант. Втория проблем (или по-скоро чуденка) дойде след като реших че трябва да намеря начин да заменя само дисплея някак си. 3. След решението да заменя само дисплея почнах да разглобявам таблото коеото поръчах за да разбера как е сглобено и да съм по-спокоен когато дойде време да разглобя и моето (снимки по-долу). За да го разглобиш ти трябва една кръстата отвертка (не знам номера) и също така инструменти за вадене на тапецерия като на снимката (поръчах си ги отдавна за други неща от китай-не ви трябват някакви скъпи). Когато разглабяте таблото е важно да имате напредвид няколко неща: едното нещо е че трябва да използвате инструментите за тапецирята за да не повредите или счупите някоя щипка или малка част докато премахвате компютъра (motherboard-a) от таблото. Другото нещо е, че е почти гарантирано че ще счупите бутона отпред на арматурното табло който регулира светлината на екрана (използва се и за други неща в менюто) - за това намерете начин да го извадите преди да премахнете компютъра от базата. Ако го счупите е 18лв от Бултрако и чакате 1 месец да пристигне. И съществената част е въпросния монитор. Беше голяма чуденка как да го махна от таблото и до последно се чудех дали е възможно, но е възможно. На снимките ще видите че таблото се държи на щипки които можете с по-острия инструмент за тапицерия да натиснете и директно изскача. След това следва да направите всичко това с вашето табло и сглобяване на таблата по обратен ред. 4. В тази точка ще споделя и малко за това как да премахнете таблото от колата. Не е трудно трябва ви пак една отвертка и малко търпение. Под кормилото се намират 2 болта които държат таблото за цялата кормилна колона. За да стигнете до тях ще прикача едно видео от ютуб коеото ми помогна да ги намеря. Възможно е да имате кора която да ви попречи но тя се държи на щипки и лесно се премахва. Сваляте болтовете, бутате арматурното табло с пръст за да изскочи, изключвате го от 12те волтовия кабеляк и започвате да разглабяте и него. Сменяте дисплея и трябва вече да имате работещ дисплей. Една забележка е преди да сложите всички болтове и щипки обратно изпробвайте дали работи за да си спестите повторно разглабяне на таблото. Линк към видеото от т.4: https://www.youtube.com/watch?v=hgapxNOfMh8&ab_channel=Good2GoAutoBrokers Ако има някакви въпроси ще се радвам да помогна! Мерси за вниманието. 431a8559-ae3e-46a5-8836-8f5142c81d61.mp4 57baebc6-a534-4b0d-afbe-4f11df087f21.mp4

По принцип ги има повечето магазини пробвай ги няма да останеш разочарован доста модели съм сменил.

Тампоните виждат се скъсани ,напукана е гумата. Бобините провери ли,свещите. Снимай поне един тампон. Слагаш колата на скорост и на място буташ напред назад поне трите отгоре се виждат .

@gerchooo Наскоро се борих с точно това, придърпване и колата се лашка. Затова казах да провери бобините,ако не е сменял свещи хубаво е да го направи. Проблема се оказа напукани лули на бобини,от там този проблема,снимал съм едната в предния пост. Бобините и сам може да си ги провери разкача от кабелите ,с ключ10 развива изважда бобината и проверява. Не е лошо да се огледат тампоните но при стари такива с твърда и напукана гуми и при скъсани просто вибрациите са ужасни на място. Както каза колегата може да е нещо малко и елементарно като лошо гориво.