Класация

Мисля че не схващаш идеята на фрикционите! Гледа ли клипа? Пакета фрикциони е от 2 вида метални дискчета. Когато предавката не е включена между тях има разстояние. Предавката се включва, когато налягането на маслото ги стисне. На останалите предавки са "отворени". Няма как да боксуват колелата, ако предавката не е включена! Тя може да вкл. некоректно (по-бавно и с тласък), ако налягането не е достатъчно (затлачена конкретната магистрала, или цедката на съответния соленоиден клапан), или ако са вече на лимита от износване - но това са милиони км при правилна експлоатация и обслужване. При износен пакет, компа подава сигнал (примерно за минаване от 2-ра на 3-та), в който момент моторът изревава на свободна (на автомат никой не отнема газта при превключване), но помпата не успява веднага да напълни с масло по-големият обем (заради изтънелите дискчета), а когато те се стегнат (и има предаване към диф-а), се усеща тласък, понеже оборотите на мотора са доста по-високи от скоростта на която е колата. Все едно да включиш горна предавка на механична кутия без да отнемаш газта. То де факто се случва същото, просто е по-меко, защото хидротрансформатора е "мека връзка", дори с активиран лок-ъп, който също е феродов диск (с управление от налягането) и се износва, ако се кара с проблем в предавките дълго време. При ръчен режим, лок-ъп се заключва и на по-ниска скорост. Аз примерно минавам на него при круиз контрол, когато не искам доускорявайки, автомата да сваля предавки и мотора да реве. По-бавно достига зададената скорост, но не буди спящите с бързането си.

Здравейте, Привърженик съм на техническия прогрес, новите технологии, зелената енергия и опазването на околната среда. Но монетата винаги има две страни и е добре хората да знаят за това. Днес попаднах на една статия която реших да споделя с вас: Батериите не създават електричество – те съхраняват електроенергия, произведена на друго място, особено чрез въглища, уран, електроцентрали с естествена енергия или дизелови генератори. Така че твърдението, че електрическият автомобил е превозно средство с нулеви емисии, изобщо не е вярно. Тъй като 60.2% от електроенергията, произведена в Съединените щати, идва от изкопаеми горива, следователно 60.2% от електрическите автомобили в САЩ са базирани на въглерод. Но това не е всичко. Тези, които се вълнуват от електрическите автомобили и зелената революция, трябва да разгледат по-отблизо батериите, а също и вятърните турбини и слънчевите панели. Типичната батерия за електрически автомобил тежи 450 кг и е приблизително с размерите на куфар. Съдържа 11 кг литий, 27 кг никел, 20 кг манган, 14 кг кобалт, 91 кг мед и 180 кг алуминий, стомана и пластмаса. Вътре има над 6000 отделни литиево-йонни клетки. За да направите всяка BEV батерия, ще трябва да преработите 11,340 кг сол за литий, 13,600 кг руда за кобалт, 2,268 кг смола за никел и 11,340 кг руда от мед. Като цяло трябва да изкопаете 226,800 кг пръст за батерия. " Най-големият проблем със слънчевите системи са химикалите, използвани за превръщане на силиката в покритието, използвано за панелите. За да се получи достатъчно чист силиций, той трябва да се третира със солна киселина, сярна киселина, флуорид, трихлоротан и ацетон. Освен това са необходими галий, арсенид, медно-индий-галиев диселенид и кадмиев телурид, които също са силно токсични. Силиконовият прах представлява опасност за работещите и плочките не могат да се рециклират. Вятърните турбини са нещо по-добро по отношение на разходите и унищожаването на околната среда. Всяка вятърна мелница тежи 1688 тона (еквивалент на теглото на 23 къщи) и съдържа 1,300 тона бетон, 295 тона стомана, 48 тона желязо, 24 тона фибростъкло и трудните за добиване редки метали неодим, прасеодим и диспрозий. Всяко от трите остриета тежи 5,216 кг и има живот от 15 до 20 години, след което трябва да бъдат сменени. Не можем да рециклираме използвани лопатки на ротора. Разбира се, тези технологии могат да имат своето място, но трябва да погледнете отвъд мита за свободата от вредните емисиите. „Да станем зелени“ може да звучи като утопичен идеал, но ако погледнете скритите и вградени разходи по реалистичен и безпристрастен начин, ще откриете, че „Заленото Движение“ нанася повече щети на околната среда на Земята, отколкото изглежда. Не трябва да сме против минното дело, електрическите превозни средства, вятърната или слънчевата енергия. Но трябва да показваме реалността на ситуацията.

Дърпаш ги нагоре, докато щракнат фиксирано в "зимен режим": Крайното им горно положение си е същото. Просто не се прибират под капака, а лежат в зоната на духалките за предното стъкло. Клипчето е от предния модел Ледженд, но и на КВ 1 конструкция и функция са аналогични.

Зимна баня.

А ти, защо имаш два акаунта, или е случайност?! Владо не го обясни добре, затова го подхванах. Предният диференциал ползва маслото от скоростната кутия. Не му се сипва отделно масло. За задния диференциал маслото е различно, това дето то показа Владо - DPS-F. Това всъщност е маслото за системата за включване на 4х4. Кутията на тази система се намира пред задния диференциал и двете кутии ползват едно и също масло. п.п. Ако в някой сервиз ти кажат, че са ти сменили маслото на раздатъчната кутия не му вярвай. Твоята кола няма отделно масло за раздатка, ползва маслото за предния диф, респективно скоростната кутия. Раздатка с отделно масло, ако не ме лъже паметта, се появява при по-късните дизелови CR-V.

Вимаги има първи път. Особено слаб акумулатор и дизел. Все пак ЕКУ-то е БОШ.

Exide 45Ah/330A ме предаде за две години и 7месеца! Accord 8, 2.4. Като последните 2месеца, при студено време палех с с Yaber car jump starter! Декември се снабдих с нов Yuasa 5000, 50Ah/ 450A. 160лв. с демонтаж и монтаж и върнат стар. Същият монтирах и на Accord 7, 2.4!

Проблема се оправи след разкачане на минусовата клема на акумулатора. Сега вратата си работи перфектно..

Хондовият автоматик е класическа механична кутия. Вместо синхронизатори, предавките се включват от налягането на маслото в магистралата на конкретната предавка чрез пакети фрикциони, а вместо съединител, между мотора и кутията има хидротрансформатор. Типът на конструкцията и начинът на работа са неизменни от няколко десетилетия.

Ясно. За кутията съм с правилното масло. Щом предния диференциал ползва същото, значи всичко е ОК. Сега ще поръчам само за задния диференциал да сменя (оригинално). Благодаря за разяснението. А за акаунтите - оказа се, че имам някакъв стар , който съм правил преди години и лаптопа ми го помни. Ще си оставя само 1.

Oо, зима е - сега съм на DAKAR За сега не го мисля, ама някак липсва. Чакаме новият ъпгрейд на болида, както и на Макс, де. https://clubs1.bg/news/tost-nikoj-saotbornik-na-maks-nyama-da-e-poveche-№2-stela-verstapen-postiga-kolkoto-kolata-mu-pozvolyava/

Аз, скоро свършиха, а вече нямам търпение да започне новия сезон .

Това Z3 направо ме убива 😍

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Четох скоро в руски форум, че се слага съпротивление под пасажерската седалка, за да не сработва въобще системата. Ето и линк към поста. https://www.drive2.ru/l/9915385/ Ако някой по-запознат даде съвет дали става...

Легендата е оправена! Сега е като изтребител Благодаря на момчетата от Рифто. Проблема се оказа както Ви казах в катализаторите. Не мога да я позная в момента колата. Благодаря на всички за мненията и коментарите. Безаварийни километри ви желая. Весели коледни и новогодишни празници на всички Бъдете здрави, колеги! Изпратено от моят motorola edge 20 с помощта на Tapatalk