Класация

Човек сам определя нивото си на компетентност по определен въпрос, според доколко му е приоритет. Корифеите по темата уважавам и са ми били полезни, но няма да ги настигна. Не смятам колата си за стара и мощна (макар цифровите изражения да го потвърждават), но имам добро отношение към нея и околната среда. Не съм маниак - "да не пипа грам" (1л / 10 000км), а просто гледам за добър гард - "to serve and protect", защото така е редно и приятно. А темата е дълга, защото по нея винаги излиза нещо ново, а старите ни коли са здрави, та няма какво друго да се обсъжда със страници.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Само с два поста,мисля че ти показа! Друг е въпроса,че само в тази страница от темата,има толкова ценни мнения,та незнам кой друг форум ги има?Поне аз не съм срещал. П.П. -С добри чувства...🙂!

Маслата с грейд 0W-40 по принцип са много добри масла, но имат един главен недостатък. Съдържат повече VIIs ( полимерни подобрители на вискозитета), които не са толкова термостабилни и се разграждат при високи температури. Това води, от една страна до допълнително снижаване на вискозитета, а от друга - до повече високотемпературни отлагания в двигателя. Е, в последно време се разработват и нов вид VIIs, които са значително по-термостабилни, но се срещат, за момента, само в определени масла на определени производители. Кои по-точно не мога да кажа сега, но не са масови, все още. Като цяло 0W-40 имат вискозитетни х-ки по средата между W30 и W40, но съвсем не може да се каже, че са от нисковискозитетния клас. 40-ската не го позволява. По-горе в мненията от темата бях споменал, че твоето Galaxie 5W-40, учудващо не е отбелязано, че съдържа PAO (полиалфаолефини), за разлика от Galaxie 5W30. Поради това, а и поради другите особености, аз бих се насочил към Galaxie 5W30 от ресинговата серия на Yacco. Макар, че за R20, (според мен) най-подходящо би било една хубава термостабилна PAO синтетика по ACEA A5 със силен ZDDP пакет, за да пази и веригата, или на PAO база по ILSAC GF-6A. Макар, че и една добра, термостабилна, PAO синтетика 0W-20 не вярвам да навреди по какъвто и да е начин на нормално експлоатиран мотор! Тук летните температури в България не могат да окажат влияние.

Аз започвам да си мисля ,че ако една кола е 300-400коня нагоре ,говоря фабрично , от онези за по 6 цифри, а не някой гаражен варел, то тогава би имало само смисъл, толкова да се "издребнява" с тези масла, какво да сипем защото какво появилите му пука на едно МПС на 15-20год +какво олио ще му сипеш, стига нали да е масло не Фанта мисълта ми е при правилен вискозитет и норми основа, каквото и да сипеш , то пише автомобилно масло и да не ни пука че го наливаме в колите си. Дали ще е от 8лв литъра или 30 ,няма да се отрази толкова зле на двигателите. П.с. Ако карах Ферари, със сигурност нямаше да си купя масло в първия магазин за авточасти,или на промоция в супермаркета, но за нашите возила, чак толкова да си напрягаме мозъците. . Важното е да има маслен филм и да не търка на сухо 😁😁

Идеята е, че по-тънкото масло ще успее по-добре да достигне вътре в звената на веригата и да я омасли. Така се намалява триенето и съответно износването / разтягането. Другият не-еко фактор за по-тънките масла е, че са по-течливи преди да е загрял моторът, а е добре установено, че при нормална (не екстремна употреба) най-голямото износване на двигателя се случва преди да е достигнал работна температура.

Не си купувайте акумулатор гигават! Умря за 3г точно. Сега взех Optima като от няколко места ми ги похвалиха сериозно.То и цената е сериозна 325 лв като върнах стария. Можеше да взема и по евтин за около 200-220лв ,но с толкова много електроника по колата реших,че е по удачно да взема по скъпия с надеждата да изкара повече.

Не мисля, че TBN няма значение, но тъйкато сменям масло два пъти в годината /на около 6 - 7к км./не ми е чак такъв проблем, че да го мисля толково. А за това с вискозитети до колкото разбрах от това което прочетох моят R20A е просто уголемена версия на R18A. И си помислих колко пък да е по различен. Колко е разликата в сечението на маслените магистрали /във форума за сега още не прочетох някой да опоменава размери/ между двата мотора, че когато е излезнал първия да пише че може да му сипиш 5w30, и после на другия брат пък да трябва да е 0w20. Тоест опитвам се да разбера до колко твърденията за недостатъчно добра цирколация на маслото имат резон, при условие че когато са ги измислили тия двигатели разните супердупер стандарти още не са били толкова строги, и все пак двигателите са фунционирали добре. Ако всичко е само от екосъображения любезно им тегля една майна на новите стандарти. /Електронен инженер съм, и от опита ми до сега нищо ново и ЕКО не води до нищо свястно и със същата производителност както старото такова. Пример старата прахосмукачка, която ти вдига килима и новата която е много тиха и няма да събуди съседите, но пък ще остави почти толкова мръсно както преди да започнеш чистененто./ Единствено във руски форум, прочетох нещо в подкрепа на по-тънкото масло /без да обясняват точно защо/ - ,, ако сте с ангренажен ремък, може да експериментирате с по-гъсти масла, но ако сте с верига по-добре е да се придържате към препоръчаните вискозитети". От там се зачудих, защо пък като е можело преди 5W30, а сега държат на 0W20 не може ли компромис да е 0W40.

Привет, Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 0.946 L Стойност на поръчката: (1 x 14.99)*1.9775 = 29,65 лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - чрез куриер

Здравейте, Бих желал да поръчам следното: Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-ecs-ecosynth-sae-0w-20.html Вид и количество: RAVENOL ECS ECOSYNTH SAE 0W-20 - 1x5L Стойност на поръчката: 62.95*1.9775 = 125лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - Лично в кв. Малинова долина Благодаря предварително!

Здравейте. По-горе показах метод за избор на масло, наподобяващ вървене по изключително тънък лед. Правилната фраза по-скоро трябваше да бъде “don't try this at home”. В действителност в Honda Owner manual се изписват изискванията (говорим за бензинови двигатели) по ACEA. Но не и по кое издание са. И тук е разковничето, защото всяко издание на ACEA има дата на въвеждане и на приключване. Така например отстъпващата ACEA 2016 изтича на 01.05.2023г. След тази дата, всяко едно произведено масло по оставащите активни категории трябва да отговаря на ACEA 2021... Считано от ACEA 2008, няма как едно ACEA C3 масло да бъде ACEA A3/B4, или едно ACEA C2 да бъде ACEA A5/B5 и за да стане объркването още по-голямо, всяко следващо издание на ACEA има по-строги норми. Затова и Honda просто цитира използването на ACEA като счита, че при избора на масло, трябва да се ползва такова, по активната към момента ACEA Oil Sequences. Любознателните колеги могат да намерят в страницата на ATIEL диагарама, която показва нагледно дали комбинацията между 2 категории е невъзможна, възможна или условно съвместима. И да, вътре няма грешка защото ACEA A1/B1 отпада в ACEA 2012 (за да се кросне с ACEA C5), а чарта е между отиващата си ACEA 2016 и най-новата 2021. Поздрави.

Идеята си е много добра даже! И би свършила чудесна работа, ако се прилага както трябва! Но! Както всичко в БГ, така и тая идея за еко-стикерите, се изопачава, неглижира, "замита се под килимчето" и се използва само и единствено да се пълни касичката на Някой. Кой? Ми тоя, който има под "шапката си" повече пунктове за ГТП. Тоя си е поръчал законовата разпоредба и тоя си пълни гушката! И съвсем не му дреме за екология, тровене на народа, стриктно минаване на ГТП, контрол, реално състояние на автомобилите и т.н., и т.н. И се връщаме на въпроса: "Кой?" Е докога ще си питаме все "Кой?" Трябва да рипнем най-накрая!!!

Комби стоповете ако не се лъжа са еднакви. Поне аз не забелязвам разлика.

Отивам в местнио КАТ, че дръжавата искала да ми подновява книжката - изтича и срока на годност. На входа питам полицая какво и как. Не го познавам. - Споко. Заради пандемията с "кОвидо" имАаме вътрешно разпореждане и не глобяваме за просрочена валидност. - Държиш ли на всички категории де ги имаш? - Еми, да, знае ли се. Шепне ми на уше, сякаш е неква тайна завера: - Отиваш за медицинско (еди къде си) и ще минеш бръже. После па ми се Обади. На регистратурата: - За медицинско, за книжка съм. - Аа, те теа кабинети, само казваш за кво си и после па при мене. Отне ми 10 минути с чакането. Секи само пита "Как си", а аз "Благодаря, добре". Подписи, печати, рап, рап и готово. Ако това е преглед за владеене на оръжие за непредумишлено убийство - б@х тАа дръжава. На рецепцията: - Бравос на вас! Учудващо бързо минах. - 63 лева за което. Ако бях взел направление от личната и ида на друго място, щеше да ми е по-евтино (и със същото качество на прегледите), но щях да затрия половин ден. Цялата система от институции се е навързала като свински черва! Иди я оправяй, ако искаш да висиш с часове пред тежки врати. Обратно в КАТ. Полицаят го нямаше. Тегля номерче, карат ми се: - Защо не сте си сменили СУМПС, при смяна на постоянен адрес и ЛК"? - Така ми казаха колегите ви тогава, да си карам, "В книжката не пише адрес". - Е, ние за какво сме по гишетата? Преглътнаха го. Взех бумагите и ги попълних, па се върнах на гишето. Пътем прегледах разпечатката с всичките си регистрирани нарушения и че в последната колона навсякъде пише "платено", с изкл. на 1 - "изтекла давност". Поискаха 25 лв за "обикновена поръчка + 2 лв за нов син талон. - Е, това талонче нали ще отпадне? - Господине, щом ви вземам 2 лева, значи още не е влязло в сила. - Ааа, ясно. Кое му е ясното, не ми е ясно, ама нали сме на тясно. Бог високо, парламент далече. След 2 седмици да съм заповядал да си взема новата книжка и талон. Настоящите не ми ги взеха. Ени уей. Това ми струваше общо 90 лв и 1 час, включително разходката с колелото до края на града и обратно.

Айде започна се със заяжданиците, хайде покажи сега на всички колко много си чел и всичко останало както си му е реда в български форум, то не случайно е измислен вица, който всички знаем за разликата между американския, руския и българския форум. И в бензина и в дизела има сяра и тя по новите стандарти не трябва да превишава 10mg/kg и ДА има сяра в бензина и ДА доста в по-малки количества би трябвало да е от тази в дизела / какво трябва и какво продават по бензиностанциите е нещо относително разбирасе/. За това казвам НЯМА, или по-скоро малко е. Изобщо има ли значение, никой производител на масло няма да направи продукт със параметър /ТВН или който и да е друг/който да е толкова зле че, маслото му да не е конкурентноспособно. Но какво всъщност се цели с многословието не разбирам просто написах какво масло съм налял и толкова. И понеже това не се харесва на всички останали които ревниво си поддържат смехотворната теория, че няма значение едва ли не околната температура и е все едно дали е -10 или +40 вънка ние да си наливаме 0W20 щото така били написали от време оно. Да ама те са написали, че може и 5W40 а ма то това не е важно, то официалния сайт на Хонда е списван от полуидиоти. Само аз ли съм виждал таблици с температурни диапазони, които не са измислени специално за великите мотори на хонда, ами са в сила за маслата като цяло. Специално за всички буквоядци качвам спецификация на бензин и дизел на лукойл, да има с какво да се занимават може да немерят нещо интересно. Автомобилен бензин А-95 H „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.pdf Дизелово_гориво_износ_bg_ЛУКОЙЛ-Нефтохим-Бургас.pdf

все си мисля че нито един от тия касторли не е за i-dtec двигателя, този двигател най-добре да е с ACEA C2 масло, даже май всички Хонди предпочиатат масло с нисък HTHS. Ако говорим конкретно за Кастролите по бих ги подредил така, ако има ДПФ и смята да го пази. 1. https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-h-c2-0w-30-honda-1-l.html 2. https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-longlife-iii-5w-30-titanium-fst-1-l.html 3. https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-h-5w-30-honda-1-l.html амо по бих взел Мобил 1 ЕСП или Шел ЕЦТ

Общо казано 0-30 и 5-30 имат разлика при много студени температури. При темп. около 0°C например няма гаранция, че едното ще е по-„течливо“ от другото. За сметка на това, за да се постигне по-голямата разлика между „студения“ и „топлия“ вискозитет са нужни малко повече магии / усилия от производителя. Генерализирайки, може да направим извода, че между двете масла 5-30 ще е по-„стабилно“, което може да означава по-предвидимо поведение при резки смени на условията (например рязко увеличаване на товара и оборотите) или по-дълготраен живот преди „пропадане“ на вискозитета, поради наличието на по-малко добавки за подобряване на вискозитетния индекс. Но това си остават просто разсъждения и предположения и само производителите знаят истината за продуктите си. Макар че тези предположения са подкрепени от форум-потребители, утвърдени със значителен опит в индустрията. Не говоря за нашия форум :). Лесната препоръка е: ако наистина ще палиш двигателя в много студен климат, 0-30 може би е по-добър вискозитет. Ако не го очакваш, 0-та не ти е от полза и съответо 5-30 може би е по-добрият избор. Ако не е ясно: твърдението, че 5-30 ще бъде харчено по-малко от 0-30 при стар/износен двигател може да е валидно само ако харчът е на лице към края на сервизният интервал. А ако има засилен харч на масло в края на сервизният интервал, то ресурсът на маслото е приключил и смяната е закъсняла.

Евала mysticchannel33, абсолютно съм съгласен. Като я чета тази тема , особено някои от по- дългите мнения, получавам комплекс за малоценност, щото половината използвани термини хабер нямам какво значат. Да се чуди човек как толкова коли се движат по улиците и не се разпадат в движение, защото им се сипва масло от "кварталната масларница" дето вискозитета му бил на "мазут", както обича да се изразява едно видно форумно величие.

..което си е вярно, вярно е... иначе за Норвегия и 15w50 става, може пък да запази двигателя по-дълго DIESEL.mp4