Класация

Със друго масло може и да го намалиш но няма да спре . За сегменти си .

Типове трансмисии Мощностните характеристики на двигателя с вътрешно горене го правят неизползваем без скоростната кутия. При потегляне от място максимумът на въртящия му момент е нужен на ниски обороти, при движение с голяма скорост - на високи. Толкова еластични бензинови и дизелови мотори не съществуват. Именно този недостатък компенсира скоростната кутия, която изменя предаването на въртящия момент в зависимост текущата необходимост. „Ръчна“ трансмисия Механичните скоростни кутии предлагат най-простата, надеждна и евтина конструкция. Позволяват пълна наслада от управлението на автомобила - особено в ръцете на опитен водач. От гледна точка на купувача тези трансмисии се различават единствено по броя на скоростите. Тенденцията към увеличаване на предавките в последно време обаче не се дължи на загриженост към потребителя. Никой не се нуждае от излишни движения зад волана. Причината са по-скоро мощностните параметри на малолитражните двигатели с тесен работен диапазон, които налагат по-честа смяна. Предимства: Ниска цена, надеждност, възможност да се оползотвори целият потенциал на двигателя Недостатъци: Непрекъсната работа с педала на съединителя и скоростния лост, която досажда и уморява Роботизирана трансмисия I-shift Бюджетен вариант на автоматика. Представлява обикновена “ръчна” скоростна кутия, снабдена с изпълнителен механизъм - робот, който управлява съединителя и превключва предавките вместо водача. За съжаление машината не може да замести човека. Каквито и опити да се правят с усъвършенстването на електронния мозък, този тип скоростни кутии работят плавно само при спокойно движение. Предимства: Ниска цена, относително лесно обслужване Недостатъци: Придръпване при по-активен стил на шофиране Робот с два съединителя DSG Преодоляването на недъзите на роботизираната трансмисия изисква сериозна промяна в конструкцията й. Резултатът е преселективната (с предварителен избор на предавката) скоростна кутия. Тя разполага с два първични вала и два съединителя. Докато единият работи, другият чака наготово с вече включена следваща предавка. Достатъчно е да се мръдне вилката, управляваща сцеплението (а това става почти мигновено), и ускорението продължава. Днес трансмисиите с два съединителя се смятат за една от най-перспективните технологии. Предимства: Безупречна скорост и плавност на смянатата на предавките, нисък разход на гориво Недостатъци: Висока цена и скъпа поддръжка Хидро-механична трансмисия Класическият автоматик в най-чистата му форма. Механичната част от конструкцията се състои от комплект планетарни предавки, управлявани от лентови спирачки посредством хидравлични клапани. Съединител липсва, но в някои случаи - например при правключване на скоростите, спиране с работещ двигател и т.н. - се налага отключване на кутията от мотора. Със задачата се справя хидротрансформатор. Автоматикът работи сравнително бързо и плавно, макар че при превключване на предавките се усеща придръпване. Основният му недостатък е повишеният разход на гориво заради сериозните загуби в хидравличната система. Ремонтът и обслужването също не са евтини, но за сметка на това има доста сервизи, които разполагат със специалисти и резервни части. Предимства: Усъвършенствана и проверена с времето конструкция, удобна за ползване Недостатъци: Повишен разход на гориво, сложна диагностика, експлоатационни ограничения, по-кратък живот в сравнение с “ръчните” кутии, скъп ремонт Вариатор Завръщането към принципите на отдавна известна конструкция на ново технологично ниво се оказва печеливш ход за много производители. Безстепенната предавателна кутия с постоянно изменяемо отношение между скоростите на задвижващия и задвижвания вал стават все по-популярни, макар да се твърди, че концепцията е измислена още от Леонардо да Винчи през 1490 г. Основното достойнство на вариатора е идеалната приспособимост към условията на движение. Предавателното число се променя плавно и на практика броят на предавките е безкраен. В общи линии конструкцията представлява две конусовидни трансмисионни колела, свързани със стоманена верига. Колелата са от две половини, които могат да се доближават или раздалечават. Така веригата или се смъква на малкия диаметър, или се изтиква на големия. Именно на това движение се дължи промяната на предавателното число. Съществените недостатъци са два. Вариаторът не може да работи с голям въртящ момент и страда от склонност към прегряване, тъй като функционира за сметка на силите на триене. Без автоматичен съединител и хидротрансформатор също не се минава - все пак двигателят не може да се гаси при всяко спиране. Обслужването на възела се изчерпва с периодична смяна на работната течност, но ремонтите са скъпи. Предимства: Отлична динамика, изключително плавна работа Недостатъци: Скъп ремонт, опасност от прегряване в сложни експлоатационни условия Публикувано във факти.бг:

Дори и в аутодата пише за фабричен дефект при валовете на ранните К20А4-2002ра-2004та година.Не е въпрос на поддръжка или липсата на такава,просто циментацията на вала е по афганистански/пакистански/индийски скапана...даже има и референтен номер по който да се търси заместителя-по спомен от щатите,пак по спомен нещо като 330доларес...в савецките сайтове имаше сминки на точно к20 /к24 валове -все едно лошо куче ги е дъвкало...та там се коментираха едни неща как трее да се сипва 0в20,даже още по тънко масло,за да се предотврати това...друг е въпроса че там понякога може и да е -100 и това наистина да оказва влияние,но какво се случва с тънкото масло при +40 и дали това "олио"може да смаже добре е съвсем друг въпрос...съвсем трети въпрос е защо не си купуват прехвалената нива,а скачат на црв 2,4 и гранд чероки,но няма да задълбавам :))

DGoranov,преди половин година сложих лед светлини в лупите,който бих казал светят доста добре и съм доволен.Трябва ти преходник от този тип,за да се захванат със скобата. Но да знаеш,че тези преходници са малко дълги,понеже са за ксенон и трябва малко да се отрежат.Също така са по-широки от лед крушката и затова трябва да се навие малко изолирбанд около самата крушка за да оплътни хубаво. P.S Един съвет от мен - сложи си направо един хубав ксенон и забравяш.

Колата мисля трябва да е с работещ двигател (или на контакт примерно) и с дръпната ръчна. Мисля, че нещо такова беше, тествай и ще видиш, че ще стигнеш до това меню.

Понеже от няколко часа съм на тема Харви с вариатор, ето и нещо принципно за Honda CVT.

Грешка! С 10w40 само ще донацапаш двигателя! Може би двигателят е за ремонт. Но има случаи, в които се оказва само запекли сегменти от не навременна смяна на масло и/или използване на наподходящо масло и не навременната му смяна, от предишния собственик. Най-често колите, идващи от Италия. Проблемът се решава с 2 - 3 смени в интервал от по 5 - 6 хил. км., с качествено масло, с висок TBN. За да разтвори и разпече нагарите по сегментите и да позволи те да уплътнят цилиндъра. Например за теб от общите поръчки тук (по избор на цена и твое предпочитание): 1. https://www.ato24.de/en/ravenol-fo-sae-5w-30.html 2. https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html 3. https://www.ato24.de/en/ravenol-fds-sae-5w-30.html 4. https://www.ato24.de/en/amsoil-xl-5w-30-synthetic-motor-oil.html 5. https://www.ato24.de/en/amsoil-xl-5w-20-synthetic-motor-oil.html 6. https://www.ato24.de/en/amsoil-xl-0w-20-synthetic-motor-oil.html Не винаги това се оказва прчината, но има не малка вероятност. Има регистрирани случаи на значително намаляване, на разхода, на масло до норма, след няколко такива смени. Важно условие е, при всяка смяна да източваш (изсмукваш) и несливаемия остатък от картера! Около 300 - 400 милилитра, който разваля веднага новото налято масло! Става с шприц или спринцовка и маркуче. Ако това не помогне - значи нови сегменти. Ти решаваш дали да пробваш тази методика, или да направиш направо ремонт. Успех!

Ако се водим от това: не трябва да има проблем от смесването. По спомен - Петрото е с Afton пакет, а Мобил-a е с Infineum.

Колата е сглобена, фаровете блестят, лъщят, трещят, мигат, абе като нови, все едно са от "Кореком". Ама най-интересното е, че вече светят доста прилично. Забелязах и нещо много различно-положително, в снопа светлина, който се получи след процедурата. Преди светлиния поток се разсейваше във всички посоки, (като китайски ксенон на обикновен рефлектор), а сега отгоре е отрязан като с нож,но пък лъча е доста концентриран, осветява доста добре пътя-дори и като дължина. Предполагам, че няма и да заслепява насреща движещите се коли. Ето как изглежда единия фар след процедурата : Ето и въпросната пластмасова измислица, с вече залепената щипка : Колега sredez403 , разпитах ги, но не казаха почти нищо (различни специални препарати -според зависи)с две думи нищо. Но пък казаха, две други неща, относно проблема с лошото светене. Първо, обикновено най-виновно е покритието на рефлекторчето зад лупата,което се изпича с времето и затова не може да концентрира- фокусира светлиния поток. Затова те правят ново покритие (имало два метода за тази процедура), но не запомних те точно кой прилагат. Втората причина е матиране на "стъклото" (пластмасата), отвън, която се оправя лесно,(полиране и лепене на фолио. Но по-фатално е матирането отвътре, защото японските фарове обикновено ги третирали с нещо като вид лаково покритие, което също се изпичало и матирало с времето. И за да има ефект, трябвало да се отстрани и съответно да залепят фолио и от вътре. Та това разбрах и ако са ме излъгали, значи и аз ви лъжа - но ефект има и то доста голям. п.п. Между времено, открих и причината,защо десния преден датчик на парктроника се ебаваше от време на време - прекъснат кабел, който в повечето време си прави връзка, но доста често откачаше. Вече е запоен и всичко е ОК. п.п.п. Тази трета генерация е много зле от към броня - демек безопасност отпред. Въпросната броня е само един декоративен елемент за фасон, а зад нея няма нищо обезопасяващо. Е има една декоративна ламаринка между двата рога, но тя е толкова афив, че може и без нея. При втора генерация, нещата са доста по добре според мен.

Разлика ще усетиш при агресивно и спортно каране. Ако ги имаш парите и се чудиш как да ги похарчиш, е добра инвестиция, поне няма да мислиш повече за тях. Не бих взел безименна марка, специално за спирачни маркучи. Чел съм по другите Хонда/Акура форуми как оплетката заминава след първото каране на писта и маркучите са леш. При нормално каране сигурно ще мине доста време, докато го разбереш, но в тоя случай не би имало смисъл от тая инвестиция.

Разлика между хубави гумени маркучи и тези няма да усетиш. Заслужава си защото спираш да мислиш за това дали маркучът се разлага и дали не се е запушил. Тук местните фирми каква цена предлагат за такъв маркуч? Преди време смених 4 маркуча с такива за 44 лв. По 12 лева бяха предните 45 см, и по 10 лв задните 30 см. Стига накрайниците да не са кът, мисля, че повече от 60-70 лв вече отива към "ден година храни". 80, преко сили. Пиши в Гугъла "тефлонови спирачни маркучи", пропусни резултатите от форумите и има няколко фирми, които се занимават. Може да търсиш също и "хидравлични маркучи". Имена няма да казвам, защото не плащат за реклама, но ако не се справиш, драсни ЛС.

Колеги, някой пробвал ли е на колко оборота е прекъсвача със светещ чек и грешка датчик детонации? Ако е изправен мотора къде е прекъсвача принципно? Днес случайно пробвах. Освободена от скорост на място колата не може да вдигне над 5000rpm и в ниските мотора се замисля... Това да го отдавам ли на грешка 325 или има да търся и други проблеми. На диагностика само тази грешка вади. Само да поясня, че колата все още и предстои обслужване. Чакам да пристигнат части, масла, ремъци и прочие. Междувременно се погъзурчих да реша проблема с вентилаторчето на температурния датчик до волана. Тези разкази със духане с въздух и пръскане със силиконов спрей... ги забравяме. Оста на турбинката завършва на два центъра, които лагеруват в бронзови легла в корпуса на изделието. С годините леглата се износват и турбинката започва да трака. Зад самия датчик може да се регулира и обере хлабината на турбинката, чрез контра гайка и болт за малка плоска отвертка, който се явява самото легло. Просто се почиства вентилатора и се обира хлабината. Става като нов. Нищо не се духа, нищо не се маже. Молодци Denso, Направили са го амен вечно. Свалянето на кората под волана е песен. В един чуждоземен форум един младеж беше свалил това нещо през капачето на предпазителите! Не го правете това! Извинявам се ако е дискутирано това в друга тема... аз не открих.

Топ 6 на грешките, убиващи скоростната кутия Тези действия се отнасят само за механичните трансмисии Механичните скоростни кутии са прости като конструкция, надеждни и доскоро постигаха най-добрите резултати за разход на гориво (вече има автоматични трансмисии, които ги превъзхождат по този показател). Колкото и да е надеждно едно устройство, не бива да се забравя, че то често попада в ръцете на човек, който по една или друга причина му причинява сериозни щети. Ето 6 грешки, които шофьорите (особено тези с малък опит) често допускат. А това почти сигурно води до повреди в трансмисиите, чийто ремонт в повечето случаи никак не е евтин. Смяна на предавки без натискане на съединител Звучи доста странно, но има шофьори, които правят това. Обикновено това са новаци или такива, които досега са карали кола с автоматични скорости. Те сменят предавките, без да натискат педала на съединителя. Чува се силно прихъркване, което бързо напомня за допуснатата грешка. В този момент скоростната кутия е подложена на огромно натоварване и при често повтаряне на това „упражнение” тя просто излиза от строя. Разбира се, възможно е да превключите и без т.нар. "хъркане", но за целта трябва много добре да познавате колата си и да усетите, кога оборотите са изравнени. Натиснат педал на съединителя Много водачи, в това число и някои с голям стаж зад волана, обичат да държат съединителя натиснат дълго време. Те го правят, дори когато са спрели на светофар или просто изчакват нещо, като не са загасили двигателя. Това безобидно на пръв погред действие води до износване на ламелите на притискателния диск на съединителя. От него страдат и другите компоненти на скоростната кутия, тъй като се натоварват излишно. Крайният резултат е счупен съединител и пътна помощ. Пък и смяната на ключовия компонент никак не е евтина. Включване на задна предавка преди спиране Класика в жанра – шофьорът се опитва да паркира и включва задна скорост, преди колата му да е спряла да се движи. Отново се чува едно неприятно скърцане от зъбните колела на задната предавка. Ако подобно действие се повтаря често, резултатът почти сигурно е излизане от строя на задната скорост. Това съответно води до ново посещение в сервиза. Сваляне на две и повече предавки по време на движение В случая шофьорът рискува да не уцели подходящата предавка и намаляването на оборотите на колелата се оказва по-високо от това, което трябва да бъде. При отпускането на съединителя двигателят е принуден да намали оборотите, но когато това стане рязко щетите могат да бъдат не само върху скоростната кутия и съединителя, но и върху самия мотор. В някои случаи може да се стигне дори до късане на ангренажния ремък или превъртане на зъбните колела (ако колата не е с верига), което на свой ред води до сериозни щети по двигателя. След което следва ремонт, от който може да ви се завие свят. При подобно действие често се появява и друг проблем – автомобилът губи скорост и съответно променя траекторията си, а това може да бъде опасно, особено при влизане в завой при хлъзгава настилка Ръка върху лоста за скорости Доста разпространена грешка, тъй като много от водачите държат ръката си на подлакътника, но в същото време не я махат от лоста за смяна на предавки. Дори нещо повече – пренасят тежеста си върху ръкохватката и по този начин нанасят щети на избирачите и движещите се части в самата скоростна кутия. Тези, които искат да съхранят скоростната кутия, а и автомобила си като цяло, трябва да знаят едно – по време на движение ръцете на шофьора трябва да бъдат върху волана. Задържане на съединителя Както всички знаят – съединителят е основна част от скоростна кутия. Той играе активна роля при смяна на предавките, като помага и за ускорението, и за спирането. Най-големите щети върху него се нанасят при задържането на полусъединител, тъй като това води до прегравяне на диска и съответно до неговото по-бързо износване. Например – той се държи полунатиснат преди потегляне или при движение по инерция. Това задължително го износва и води до неговата смяна. Която почти винаги е свързана със сваляне на скоростната кутия. Изводите Всеки сам решава дали да обърне внимание на тези неща. Както стана вече дума – механичните скоростни кутии са проектирани и направени така, че да бъдат надеждни и да имат дълъг срок на годност. Най-големите щети върху тях нанася шофьорът. И колкото по.загрижен е той за своя автомобил, толкова по-дълго време той ще му служи вярно. Публикувано в аутомедия. бг