DTEC

В Honda Civic Hatchback 2015 Facelift Owner Manual от тази тема -

Тъй като водата има по-висок кинематичен вискозитет от кое да е 0W20 масло, то следва че при смесване на вода с кое да е 0W20 масло няма как да се получи " по-тънко" масло. Абсорбирането на вода или водни пари е нормален физичен и химичен процес за всички материали, течности и т.н. Загубата на вискозитет на маслото, по време на неговата употреба, има съвсем логично физико-химично обяснение, което според мен трябва да е ясно на всички пишещи в тази тема.

Аз съм с други впечатления, относно разстояниято между дома и работното място. Аз, както и много мои колеги пътуваме от 120 до 200км ежедневно. Годишно изминаваме от 40 000 до 80 000км в зависимост къде са отпуските, какво сме планирали за уикендите и т.н. В Германия също се връщат километражи и то не само от търговците с арабски произход. Ставал съм свидетел многократно, как лизингов автомобил каран от колега, на който много добре му знаем изминатите километри, няколко месеца след връщането му се продава от дилъра с други данни. 200 000км за дизел не би трябвало да са проблем, но идиоти има всякакви. Пример: тръгваме от северна Германия за южна с автомобил под наем - често срещана практика за концерните, които не потдържат особено голямо количество служебни автомобили за командировки. По баирите около Касел получения автомобил получава повреда. При разговорите с отговорната служителка в офиса (докато чакаме да дойде заместващ автомобил) разбираме, че голяма част от колите, които се използват от фирмите за отсдаване под наем се шофират до 25 000, макс. 30 000. Автомобила с дефекта беше на 25 500км и тя ни каза, че директно се връща и няма да се отдава повече под наем. След двучасово закъснение получаваме заместващ автомобил в Касел, който току-що слиза от автовоза и служител на фирмата само напълва резервоара до горе и ние го вземаме на само 9км. Понеже сме в закъснение с 2 часа скачаме в новата кола, след 7км сме на магистралата, а след 10км (или когато колата е все още студена и неразрабитена на няма и 20км) се движим вече с 180-200км/ч. Та аз не бих се учудил ако точно този автомобил, след да речем 5-6г и 200-250 000км, се озове при някой човек с оргомен разход на масло и съпътстващите проблеми с ЕГР, МАП, ДПФ и т.н. Някои от моите колеги са достигнали 500 000км на своите дизели, но условията на употреба са изключително подходящи за това. Ежедневно шофиране без магистрали, никакви кратки разстояния, само плавно движение в трафика в равнинен район. Идеални условия за дизелов автомобил. Моят ежедневен маршрут го изминавам при макс. 1750 оборота/мин на темпомат и това е в 90% от времето на предвижване.

Тази сутрин като запалих колата да ходя на работа ми се появи следното съобщение: След като пристигнах на работното ми място, прочетох какво точно означава тази грешка и какво трябва да направя. Както и очаквах - нищо полезно и трябва да посетя сервиз. Закачих и Torque Pro - никаква грешка. Затова си записах час за сервиз. През обедната почивка успях да прочета малко информация за това какво би ме очаквало. Голяма част от потребителите пишат, че последващите грешки са: P2199: Intake Air Temp Sensor 1/2 Correlation (Температура на входящия въздух, МАП-Сензор) P0181: Fuel Temperature Sensor A CKT Range/Perf (Температура на горивото) като най-често срещаната е P2199. Поразтърсих се за тази грешка и открих, че е имало два Technical Service Bulletin (TSB), свързани с точно този "проблем" - https://hondakarma.com/threads/map-sensor-failure-1-6-diesel-engine-only.11838/live?page=1 Като запалих колата след работа да пътувам към сервиза се появи и Веднага закачих Torque Pro и воала - P2199. Прочел вече какво ме очаква подкарах към дилъра. Обясних всичко с най-малки подробности на приемчика. Той не прояви голям интерес, само провери дали има някаква налична сервизна акция за моя автомобил - няма такава в системата на Хонда. Прочете ECU-то и потвърди, че е налична грешка P2199. Обаче като решение на проблема софтуера му предложи обновление на софтуера на ECU-то, но без смяна на МАР (както е описано в документа на английски). За около 30 мин. бе качен актуалния софуер от системата. Направихме кратко пробно шофиране, като не се появи каквато и да е грешка. Описвам всичко това с цел да информирам и предпазя колегите с 1.6 i-DTEC преди да започнат да сменят каквото и да е, първо да посетят дилър за обновление на софтуера. Моят автомобил за последно е бил на 14.07.2017, като тогава не е обновяван софтуера, което ме кара да си мисля, че последната версия се е появила сравнително скоро.

A при 70км/ч средна скорост?

Това е менюто на колата. Настроил съм показание А да ми се нулира при заплаване на двигателя, а показание В - при зареждане. По този начин си виждам разхода, времето за пътуване и средна скорост за единични пътувания(А) и за цял резервоар (В). Препоръката на Хонда за смяна на масло на 1.6 i-DTEC е 12 месеца или 20 000км при "нормална употреба" или 12 месеца или 10 000км при тежки условия. Под тежки условия се разбира: Шофирания до 8км (5 мили) при студено време или до 16км (10 мили) при нормлни температури. Шофиране в изключително горещо време - над 35°C (95°F) Продължителен престой на празен ход или често stop-and-go шофиране. При теглене на ремарке, с пълен багажник за таван или при шофиране в планински район. Шофиране при кални, прашни и/или опесъчени пътища. Ясно е, че много голяма част (да не кажа всички) от автомобилите в БГ попадат в категорията употреба при тежки условия. Затова при използване на масла от Група 2/3 е препоръчителна смяна на маслото след пробег от 5500-6000км. Може би при използване на масла от Група 3+/4/5 е възможно да се достигне и предписания интервал от 10 000км. В руския форум за масла голяма част (да не кажа всички) анализи на масла са направени на автомобили, които постигат средна скорост от 30-40км/ч за пробега на маслото и се препоръчва време за употреба от порядъка на 200-250 моточаса. Като взема всички тези факти впредвид и знайки начина на употреба на моя автомобил - без студени стартове благодарение на печката, шофиране в извънградски условия по 70км в посока, неизползване/изолиране на старт-стоп системата, максимална скорост от 100км/ч (1780 оборота на двигателя) - през 95% от работата на двигателя, то въпросът ми беше дали мога да използвам маслото за 20 000км/300 моточаса, което при мен е около 6 месеца. Тъй като ми наближава времето за смяна на маслото и няколко оторизирани Хонда дилъри само ми предложиха да си занеса маслото (стига да е 0W-30/5W-30 C2/C3), то остава да си изясня дали при моята употреба на автомобила мога да сменям масло 2 пъти в годината на 20 000км или трябва да го правя 3 пъти в година (на около 13-14 000км). Когато сам си нося маслото, това би ми струвало 100€ - 50 за масло и 50 за филтър, медна шайба (дихтунг) на пробката и работа. Ако оставя избора на масло на дилъра, то ще получа Тотал или Q8 5W-30 и ще заплатя 200€. При наличие на 2г гаранция съм "задължен" да извършвам тези дейности при дилър. След това, ако автомобила бъде все още в мое притежание, ще си ходя при доверения "квартален" майстор и ще си нося 3л добро 0W-30 + 2л AMSOIL European Car Formula 5W-30 и масления филтър. Така или иначе сменям въздушен филтър сам на всеки 15 000км. Автомобила се използва при температури от -5°C до 25°C в равнинна северна Германия (25м до 35м надморска височина). Само за няколо дни през зимата температурата пада до -10°C, но както написах по-горе - използвам печка Eberspächer при температури под 5°C и реално като запаля двигателя, показаната температура на таблото е като на загрял мотор. И това през дните, в които ме мързи да си прибера колата в гаража. През 2017 имаше само 3 дни с температури над 25°C. П.П.: Всичко това са си мои разсъждения, но понякога на човек му убягват детайлите. За това предпочитам да чуя и други мнения и препоръки, които биха ми показали дали греша някъде в моите съждения или има логика в гореописаното.

Не мога да си допълня горното мнение, затова качвам една снимка от телефона, когато съм зареждал след изминати 1020км и се вижда средна скорост от 70км/ч. Тази скорост е изчислена за това разстояние.

В менюто имам брояч, който брои колко часа е работил двигателя. Утре ще направя снимки и ще постна. Моята Хонда ми показва средна скорост, изминато разстояние, време за изминатото разстояние, средна скорост и среден разход. Показано е в темата за Сивик 9-та генерация.

Markony, това означава ли че ще мога да изминавам по 20 000 км с Valvoline Maxlife C3 5W-30. Последните ми три резервоара показват, че при нормалната ми употреба на колата постигам 71-72км/ч средна скорост на резервоар. С един резервоар (42-44л) изминавам 1040-1100км за под 15часа. Ако маслото държи 300 моточаса, то аз мога да изгоря 20 резервоара с него.

Разликите в разхода на гориво не са толкова големи. Ето така изглежда графиката между различните класи (A-G) за 1000км: т.е. ако всесезона гума с клас С (като обсъжданите в тази тема) ще имат по-висок разход на гориво спрямо най-добрата лятна гума (клас А) от само 0,12л/100км. За елементарна сметка нека приемем, че един автомобил минава 12000км/год, т.е. 1000км/мес. Ако с летни гуми се шофира от 01.04 до 31.10 или 7 месеца, а през останалите 5 месеца със зимни, които имат също клас С, то предимството на летните гуми с по-нисък разход ще се изразява за само 7000км/год или само 8,4л гориво за година. При средна употреба от 5г, то разликата в изразходваното гориво би била 42л. При 24000км/год съответно 16,8л/год. - разлика от 84л. От тук нататък всеки може сам да си сметне колко струва втори комплект джанти + гуми + ежегоден баланс. Като допълнителни, но незадължителни разходи могат да се приемат и втори комплект сензори за налягане и евентуални такси за съхранявне на втория комплект в хотел за гуми.

Жена ми си търкаля хибрида с Nokian Weatherproof. При около 10 000км/год не си заслужава поддържането на два комплекта гуми. Още повече, че и снежните дни при мен не са повече от 20 за зимен сезон. Решението да се премине към всесезонни гуми бе предизвикано и от цената на датчиците за налягане на гумите - 53€/бр. При планирано използване на автомобила от 10-12г и 120 000-150 000км по-добре да използвам 3 комплекта всесезонни гуми на оригиналните джанти. Избора беше сведен до GoodYear Vector 4Seasons и Nokian Weatherproof. По-добрите каталожни данни за поведение на снежна настилка доведоха до избора на Nokian.

Понеже вчера търсих масло за един приятел, който също кара японски автомобил, но е фен на Total от времето на употреба на едно Пежо, открих следните модели масла на Total QUARTZ 9000, които покриват ILSAC GF-5: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W - 20 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W - 30 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 10W - 30 http://catalog.lubricants.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/3500/3999 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W - 20 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF5 5W - 20 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF5 5W - 30 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF5 10W - 30 http://catalog.lubricants.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/5500/5799

Според мен българската журналистика е ударила своето дъно още преди много години. От къде са си ги измислили тези числа/цифри, и те няма да могат да обяснят. След кратко проучване актуалните цени за зареждане на водород са: Япония - 1000-1.100 JPY/кг (7,50-8,30€/кг) USA западен бряг - $9.99/кг UK - £9.99/кг

Тя тая новина е от 12 Юни 2016. Към момента могат да се купят три марки в Германия: Toyota Mirai, 154 PS, 78.600 Euro, 5кг резервоар за около 550км Honda Clarity, 177 PS, 60.000 Euro, 5кг резервоар за 500-700км Hyundai ix35 Fuel Cell, 136 PS, 65.450 Euro, 6кг резервоар за 600км Очаква се съвсем скоро да се появи и Mercedes GLC F-Cell, като Plug-In: 200PS, 4,4кг резервоар за 440км + 13,8 kWh за 45км. Големия проблем са възможностите за зареждане. Към момента в Германия има само 27 действащи колонки. До края на тази година трябва да станат около 70, а до края на 2018 - 100. Втория проблем е цената на горивото. Към момента то е 9.50€/кг, което е твърде неизгодно. С 1кг се изминават около 100км. Дори един бензинов автомобил с разход от 7л/100км към момента има разход от около 9€/100км, да не говорим за дизел, метан, пропан-бутан.

След като спипах моя Хонда дилър, че не използва оригинални Хонда масла, си извоювах правото сам да си набавям маслото за моя N16A1 (1.6 i-DTEC) двигател. Тъй като това ми е първи дизел и до сега главно съм се интересувал от масла за бензин-газ двигатели, искам да предизвикам дискусия, в която да обсъдим предимства и недостатъци на 1) тип С2 (HTHS ≥ 2,9 mPas) срещу С3 (HTHS ≥ 3.5 mPa*s). 2) тип на базата за маслото: GTL срещу PAO 3) вискозитет: 0W-30 срещу 5W-30 за модерните дизелови Хонди (както 1.6, така и 2.2 i-DTEC) с все още функциониращ DPF. Тъй като съдържанието на сулфатна пепел както за С2, така и за С3 е макс. 0,8 %, аз лично предпочитам С3 поради по-добрия HTHS (≥ 3.5). Понеже моя автомобил е оборудван с печка и на практика нямам студени стартове, предполагам че без проблеми мога да използвам 5W-30, но предпочитам поне отначало да се придържам към препоръчания от Хонда 0W-30 вискозитет. При избора на базовото масло обаче срещам огромно затруднение. След много прелистване и четене се спрях на следните четири възможности: 1) Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 Препоръчано на първо мсто от каталога на Shell за избор на масла за моя двигател. За съжаление само 5-15% ПАО, съгласно SDS. 2) Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 Предложено като алтернатива на горното от Shell. Базата му е GTL. ECT серията е най-доброто масло на Shell. Показателите са му по-добри от на AP-L 0W-30. 3) Mobil 1™ ESP 0W-30 Съпоставимо с Shell ECT C2/C3 0W-30. Няма точна информация за базата му, но предположенията са, че е GTL. 4) RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30 Масло с база ПАО. Колко точно е ПАО-то в него, не е ясно. Иначе много добро масло. И така сведох своя избор между Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 и RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30. И се получи GTL срещу PAO. Според някои GTL се намира между група III+ и PAO: http://www.infineuminsight.com/media/87307/BS-Table-1.png Според други GTL е еднакво добра база с PAO: http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_11_2012/post-1058-0-10626700-1352567225.jpg

Интересна тема сте заформили тук. Аз след 17г. притежаване и шофиране на автомобили с АГУ/ГИ (с едно малко прекъсване само на бензин) реших да видя какво е то да си имаш дизел вкъщи. И понеже не вярвам вече в написаните неща по форумите, изпробвам лично всичко, което за мен е интересно. За електронните джаджи, софтуер и т.н. няма да повдигам тема тук, но ще споделя част от моите знания и мнение за автомобилния сектор. Към момента вкъщи разполагам с хибридно и дизелово МПС. Преди време замених единия бензин/газ автомобил с хибрид. И понеже не исках да "се оправдавам" с неволята и предишния собственик, ако нещо не е наред, то реших да го купя нов. Така мога да събирам впечатления от първи род. "Чуджи" впечатления съм получил от колеги, познати и съседи. Например капацитета на батерията на VW Jetta Hybrid за 3г спада (или по-точно казано при условията на шофиране на моя колега - спадна) с точно 30%. Автомобила беше лизингов и разбира се - беше върнат. Имаме служебни BMW i3, с които никой не иска да пътува. Особено ако първите впечатления са събирани през зимата. Все още никой не оставал на пътя без ток, но много са мръзнали. Или казано с други думи - връщането към зарядната станция е ставало с понижена скорост при изключено отопление, музика и всички допълнителни ел. консуматори. И така, след като имам достъп на МПС с почти всички видове горива и 99% от 2020 ще управлявам Plug-In-Hybrid, реших да видя какво е да притежаваш, а не само да използваш без да поддържаш дизелов автомобил. Една от причините да избера Хонда 1.6 i-DTEC може да се види на аватара ми. Преди да се разделя с моя почти десетгодишен 2.0л атмосферен газифициран автомобил минах преглед (TÜV) и при проверката се установи, че всичко с колата е наред и тя покрива предписаните екологични норми, а именно - CO2 Emissions ≈ 199 g/km. За над 100 000км съгласно таблицата ми за следене на разход съм се придвижвал с 9,5л пропан-бутан + 0,5л бензин за 100км. Получих си тригодишната дизелова Хонда също с чисто нов TÜV и съгласно документите тя също покрива предписаните екологични норми, а именно - CO2 Emissions ≈ 95 g/km. През лятото постигах 4л разход по моят обичаен ежедневен път, сега като застудя - 4,2л. Начина на шофиране е еднакъв за тези 150км дневно. Даните си ги събирам чинно и след година ще имам и годишен разход, който ще мога да го ставня с бензин/газ. С кой автомобил съм замърсявал/замърсявам околната среда повече - вече не съм съвсем сигурен, че това е дизеловия. В същото време съм очарован от хибрида. При влизане в жилищната зона придвижването е с изключен бензинов двигател и изключитело безшумно. По същия начин е и потеглянето на следващата сутрин. Още двама съседи си взеха такива автомобили и вече се заражда недоволство към тези, които трябва да тръгват в 05:00-05:30 за първа смяна или тези, които се прибират към 23:00 след втора смяна, заради шума от ДВГ. Но да се върнем на електро автомобилизма, батериите, тяхното производство и рециклиране, производството и доставката на електричество, КПД при производство на електричество от възобновяеи източници и т.н. Ще използвам последната новина от страната с най-развита употреба на електромобили - Норвегия и нейната столица Осло. Та в Осло има вече 80 000 регистрирани коли, които се предвижват с електричество - 50 000 е-коли и 30 000 Plug-In-Hybrid. И само 1 300 обществени зарядни станции. Липсата на възможност за зареждане е само един от многото проблеми. Потреблението на електричество в Европа се увеличава, в същото време настъпва и желанието да се ограничи/забрани употребата на ядрена енергия. Цената на придобиване на енергия от възобновими източници е много висока. Притеснението е, че ще се получи като енергоспестяващите лампи - необходимата енергията за производство и рециклиране е повече от спестената по време на употреба. Филипс обаче успя да се пребори с ЕС и сега печели доста добре с парите от патента. КПД за производството на възобновяема енергия е малко, при преноса на ел. енергия загубите са също значителни, КПД на батериите и техния живот - също много ограничени. Да не говорим за живота на ел. компоненти, които съпровождат всяка е-кола и всяка зарядна станция. Та така има много проблеми за решаване преди да настъпи истинското време за е-коли. В Норвегия сега хората ги купуват, защото са освободени от налози и например един е-Golf e с цена от 25 000€, докато такъв с ДВГ започва от 32 000€. Общо взето е-колите са по-масово разпространени където има значително държавно дотиране. Имам и един странен комшия, с който не комуникирам много. Та той си замени колата с ДВГ за Renault ZOE. За отпуската си получи нормална кола от Рено - част от офертата. След точно 13 месеца употреба на ZOE-то го върна и си взе 0.9л 3-цилиндрово турбо-бензиново Клио. Причината - по-високи разходи за е-колата според неговите сметки.

Патерица: Honda part # 42751TA0A61 - T135/80D16 101M Какво означава за теб - Меню за показание на сервизни интервали? Не зная на какъв език ти "говори" колата, но в менюто може да видиш колко километра/време ти остава до следващо обслужване, като обслужването е кодирано с буква и/или цифра. service reminder info.bmp

Здрвей и честито! 1. 16 x 6 1/2 J, ЕТ45, централен отвор 64мм, 5 х 114,3. Гуми 205/55R16 91V 2. Има начин, но може би ще отпадне гаранцията. 3. За колко цола питаш? И аз не го чувам моето. За цял резервоар да съм го чул само 2 пъти. Днес беше ден за зареждане и след изминати 1020км при средна скорост от 70км/ч в резервоара се събраха 42,65л или разход от 4,18л/100км. 30км карах при такава картинка на дисплея: Стила ми на каране е такъв:

Markony, имам чуството, че си прочел нещо от някъде, но или не си прочел целия текст или не си разбрал за какво точно става дума. За да избегна бъдещи недоразумения ще кажа, че спиране от производство на дизелови автомобили не е планирано поне до 2022г. Цитирания от теб текст се отнася до нововъведените методи за определяне на разход на гориво и отделяне на вредни емисии за бензинови и дизелови двигатели от 01.09.2017, т. нар. Euro 6c и Euro 6d-TEMP. От 01.01.2020 влиза в сила Euro 6d. Разликата между Euro 6d-TEMP и Euro 6d е в намаляване на стойностите на NOx емисии, както за бензинови (от 126 на 90), така и за дизелови (от 168 на 120) двигатели. Други промени към момента не са предвидени. Ще започна от самото начало: От 1.07.1992 се въвежда т.нар Евро 1 екологичен стандарт, в който се определя и как трябва да бъде извършено измерването на вредни емисии. Цикълът е взаимстван от един немски стандарт (от 1962г). Та след много години преработване и взаимстване от редица европейски страни, през 1992 европейската комисия преработва директива 70/220/EWG, и въвежда т. нар. Neuer Europäischer Fahrzyklus (NEFZ) на немски или New European Driving Cycle (NEDC) в превод на английски. Та този стандарт указва как трябва да се управлява едно МПС при валидиране за пускане в производство на МПС или с други думи определяне на разход и вредни емисии. Изискването изглежда така: Заради огромното недоволство на европейските потребители, че данните за раззход на гориво от производителите на автомобили не отговарят на истината и в последствие развихрилата се дизелова афера, ЕС е принуден да смени цикъла за изпитване на МПС. Новият цикъл беше разработен доста отдавна, но автомобилното лоби не допускаше неговото въвеждане сравнително дълго. Но когато се видя, че вече няма на къде, то ЕС се реши и въведе (от 01.09.2017) новия WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), който заменя NEFZ. Заедно с WLTC се въвежда и Real Driving Emissions (RDE). Та цитирания от теб текст се отнася към RDE, където трябва да бъдат определени реалните NOx емисии - виж по-горе. В гарфичен вид промените за дизеловите двигатели изглеждат така:

Може ли линк към европейските директиви, според които се спира производството на дизели? Хонда не само не е спряла с производството на дизели, ами даже представи усъвършенствания/модифицирания 1,6-i-DTEC, който от март 2018 ще се вгражда в Сивик - http://www.honda.de/cars/honda-welt/news-events/2017-08-17-modifizierter-diesel-ergaenzt-civic-motorenpalette.html

В немския Сивик форум има решение на този проблем с едно електронно устройство. Пълни упътвания как може всичко (почти) всеки сам да си го направи е предоставено тук - https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren В Ген.9 управлението става по плюс, така че трябва да се вземат предвид данните за Plus-Version. В този форум един потребител го е направил като Plug&Play с доста снимков материал - http://board.civic-fx.net/viewtopic.php?f=93&t=17910.

Там трябва да е филтъра, зад капачето. Явно при теб някой само го е извадил и не е поставил нов.

Пробвай с продължително натискане на бутона за информация. Виж също стр.120 от споделеното упътване на английски във форума. Това, което ме дразни, е липсата на бърз достъп до среден разход / оставащ пробег / средна скорост. Нямам книжка за автомобила, но за да ми покаже оставащия пробег с горивото, трябва да вляза в основното меню, някое си подменю и да извикам на дисплея оставащ пробег, за сметка на среден разход.

Според анкетата аз съм 42. Моят първи дизел е Honda Civic 1.6 i-DTEC. Първите ми впечатления са много положителни. Нещата, които малко ме дразнят: - шофьорската седалка не може да слезе достатъчно надолу или казано по друг начин, до сега не съм карал автомобил в толкова висока седалка. - стрелката на температурата. Това е първия автомобил, на който стрелката не застава в средно положение. Едва дочаках да стигна до вкъщи, за да "прочета" температурата на двигателя през OBD. Снимката е взета от интернет и е примерна. Показанието отговаря на 89°C. Бях се притеснил, че ще трябва да пътувам обратно до дилъра за смяна на термостат, но изглежда всичко е ОК. - пластмасовата капачка-клапа на резервоара. Не мога да си напълня резервоара до горе, така че да виждам нафтата до ръба на гърловината. - качеството на приемане на радио-сигнал. Тъй като старата ми кола беше част от сделката за Сивик-а, то на отиване си слушах любимата станция без проблеми, докато на връщане имаше прекъсване и смущение на сигнала. Много положително съм изненадан от постигнатия разход. След като заредих до горе и нулирах показанията, изминах 50км по пътвокласни пътища, като се движех с 70/100 км/ч съгласно ограниченията и трафика. Борда отчете 3,9л/100км. След това следваха 90км магистрала, като сложих темпомата на 125км/ч (реална скорост по GPS 119км/ч) и се наложи няколко пъти да доускоря до 150км/ч. Два километра преди да изляза от магистралата показанието за среден разход се промени от 4,1 на 4,2. Последваха още 130км първо/второ/трето-класни пътища, отново с ограничения от 70/100 км/ч и преминаване през населени места и крайното показание е 4,0л/100км. Сравнително бързо свикнах с положението на седалката и накрая вече не ми правеше впечатление или просто бях зает с опознаването на останалите детайли в купето.