Wyvern

Не съм много наясно с тия грешки но предполагам че става въпрос за хлабава жица защото вчера преди да запаля колата ресетнах ЕКУ-то и след това запалих. Чека светна едва след като покарах няколко км. Логично е ако е прецакан сензора чека да светне почти веднага след като запаля. Поправете ме ако греша

Да това смятам да направя утре а самия сензор може ли да се смени в случай че той е проблема или ново делко ще трябва?

Кликни на линка отпред бре освен ако наистина не ти се сменя глава която между другото е същата като твоята

Колеги вчера ми светна чека и грешката която показва е 9. Според мануала това е CYL sensor който се намира в делкото. Двигателя е D16Z6. Някой има ли идея каква може да е причината за тази грешка и какво може да се направи по въпроса?

Такаа реших малко да поразчистя гаража и много неща излизат на пазара. Ето списъка с цените: 1. Преден капак от 5г хеч червен лака в средата е паднал: Цена - 130 лева Емблемата е подарък 2. Черна средна конзола 3-те части: Цена - 15 лева 3. Крайно гърне неръждавейка марката е RAGE правено е за 5г хеч. Изхода е 10см Цена 120 лева 4. Олекотена шайба за коляновия вал за Д-серия Цена 60 лева капачката от снимката е подарък към шайбата 5. Две раздвижени ролки за разпределителен вал за Д-серия. Червената е чисто нова, черната е японска, марката е HAYAME и е ползвана, за съжаление единия от болтовете е с прецакана резба на шестограма вътре но не пречи да се направи нов. Цена по 80 лева всяка 6. Комплект предни седалки от Прелюд 4г много запазени само едно пране им трябва. Идват си с релсите. Цена 140 лева 7. От D15B2 се продават: делко с кабели за свещите, оборудван смукател, автоматична скоростна кутия, изпускател с ламбда, спирачна помпа със серво (ползвана само 3 месеца). Цените по тая точка са по договаряне При интерес пишете на лични или 0886909421 edit: Капака, делкото, капачката и черната конзола заминаха. Гърнето запазено до утре вечер

с 1. съм съгласен точно това имах предвид и азс 2. не съм, ако температурата отделяна при изгарянето в цилиндрите не е достатъчна тогава не знам как загрява тая кола зиматас 3. да отнема се топлина но е толкова незначителна че стрелката едва ли ще я отчете при дебит на помпата от около 20 литра за минута при 1000 оборота (много груба сметка) излиза че водата минава през радиатора на парното ей така между другото което значи че няма как да се охлажда от тамп.п. поправена грешка

И аз за такова пропадане си мисля че говорим затова си държа на термостата. Ако говорим за пропадане от нормалната до средата на скалата да това си е нормален спад

Физиката е че всяко тяло по-горещо от околната среда отдава топлина докато температурите се изравнят. А от вашите изводи (визирам колегите fenabg и teror1sta) излиза че смисъла на термостата е само да предпазва двигателя от прегряване но не и от преохлаждане което не е вярно. Измислихте нова охладителна система вентилатора в купето заедно с радиаторчето на парното евала Правилно каза колегата pitbulls че в мануала трябва да пишат предупреждение да не караме по баир надолу кола изключена от скорост и с пуснато парно защото двигателя се охлажда което пък замърсява околната среда и вдига разхода на гориво и води до по-бързото износване на буталата.

Сега преди да продължим спора дайте да направим едно уточнение: за кола работеща на място с включено парно ли говорим или за движеща се по баир надолу и изключена от скорост пак с пуснато парно? И за какъв х.й системата ще е направена така че двигателя веднъж загрял до нормална работна температура да се охлажда до ненормално ниска само заради включеното парно.

Ами логично е да е така. Не би следвало температурата на малкия кръг да спада когато колата работи на място и вентилатора духа на макс дори и да вкарва въздух от вън. Да възможно е при пускане на парното да има съвсем лек спад но само за малко а ситуацията която колегата с проблема описа не е такава.п.п. pitbuls

Единствения резултат от пуснато парно на кола, работеща на място е по-бавното загряване на мотора а не охлаждането му.

Темата ми стана интересна дано никой не го приеме като заяждане. Връщам се на моя случай с ВТИ-ката там не ставаше въпрос за нанадолнище а за постоянна скорост по магистрала. Сигурен съм на 100% че термостата е останал отворен защото както писах по горе според показанието на стрелката колата беше студена. Говорим за постоянни 3000 оборота в продължение на километри. Колата почваше да загрява само ако сляза на 4 скорост и оборотите се качат към 4500-5000. Ако термостата на колегата е ок то би трябвало под 78 градуса да е затворен. Колата слиза надолу, оборотите са 750-800 когато е изключена от скорост. Парното на хондата е конструирано така че ползва малкия кръг. Е ще ме извинявате колеги ама освен ако това нанадолнище не е 10км спада в температурата ще е съвсем малък.

Значи от твоите думи излиза че е нормално при дълго спускане без да се подава газ температурата да падне до тази на неработещ мотор така ли?

Ами прецакания термостат си остава отворен независимо колко спада температурата. Работещия би следвало да се затвори при достатъчно охлаждане. Случвало ми се е на англичанка 1.8 ВТИ на магистрала с постоянна скорост 130 км/ч температурата ми според показанието на таблото да е на неработещ двигател и в купето почва да духа студено. А колата си загрява нормално.Ако колегата говори за съвсем лек спад това е нормално.

Термостата ти прави номера сменяй го

Значи аз моя си го поръчах от USA излезе ми 70 лева виж в ebay ги има. Другия вариант е да преместиш стойката на купето ама трябва да режеш и да я заваряваш нановоЕто за това говоря: LinkСамо че тази е на Hasport и е по-скъпа но има и по-ефтини

Такаа да видим сега. Тая манипулация я правих преди седмица на сивика. Значи трябва ти: - скоростна кутия в твоя случай от Д-серия - двете помпи за съединителя - лостовете с един шорт-шифтър примерно - педалите ВСИЧКИТЕ три (недей да спестяваш някой лев и да режеш спирачката на автоматика на две) - металната и гумената тръбички, които свързват двете помпи - маховик заедно с болтовете за закрепяне към коляновия вал (от автомата не стават по-къси са) - пълен комплект съединител, притискател, аксиален лагер и лагера, който е в средата на маховика както и болтовете за притискателя към маховика - жило за газта, на автоматика захващането към педала е друго (поне при мен беше) - ЕКУ П28 в твоя случай от кола с ръчна кутия или си преправяш твоето (лесно става по спомен само се махат един два резистора) - за кабелите отваряш чуждите форуми и гледаш как се преправя главния кабел, който минава под таблото аз просто го смених целия с такъв от кола с ръчна кутия но при мен филма беше друг - преден долен тампон от ръчна кутия тоя който е откъм кутията, само желязото ти трябва - има един момент при 5г сивик не съм 100% сигурен дали важи и за дел сола но мисля че важи. Значи захващането на кутията към купето при автоматика и при ръчката е различно. Разбирай стойката където се хваща големия тампон на кутията (този който е отгоре) към купето е на различни места за автоматик и за ръчка. С други думи трябва ти специален тампон който да коригира отместването иначе няма да стане.Ами това е цялата работа е за един ден.

Ами марката е NISSIN демек същата като тая която си имал досега. По магазините не знам дали я продават но по моргите я има със сигурност разбирай втора употреба. Другия вариант е чистак бърсак нова някаква италианска колкото да спира.

Така проблемът е решен оказа се запекъл инжектор, който в последствие се оправиБлагодарности на chikiriki за намирането и отстраняването на проблема

Колеги помагайте след суап на д15б2 с д16з6 в момента двигателя работи на 3 цилиндъра. Причината не е в свещта и кабела към нея проверени са. След консултация с експерти се спряхме на следните две възможности - прегорял или крив клапан или запушен инжектор. Утре ще се разбере кое от двете е. Въпроса ми е има ли нещо друго което може да е причина за това? Нещо което сме пропуснали.

Здравей колега честито за придобивката и много безаварийни. Оригиналния ремък на хонда се сменя на 100 000 км или 60 000 мили по данни на производителя. Ако са ти сложили някакъв друг ремък може и по-малко км да го търкаляш.п.п. данните са за хонди до 2000 година но не вярвам при по-новите да е различно

ами логиката е следната дори и да приемем че колата ти е на тия км които казваш, колкото и невероятно да звучи, в такъв случай тя е с оригиналния ремък с който излиза от завода. Хонда препоръчва ремъка да се сменя на 100 000 км или на 5 години, което дойде първо. Пише го във Owner Manual за Хонда Сивик 6г. Колата си е твоя сам си решаваш

Колега много по-вероятно е да си изтървал една нула Както каза колегата policeman сменяй всичко да няма близка среща от трети вид между буталата и клапаните.

Колега като разбереш за сегментите кажи и на мен

С такова е ама се чуди какво още да разрови по колата докато чака новото сърце