kalmara

Айде да се запиша и аз - честит празник на всички адаши! Лудото куче, малкото кученце и то, Спрайта, Ники Фокса, Николчо и още много много други колеги, за които не се сещам в момента. Весело изкарване и наздраве! :beer:

Баце, да не са ти пренатегнати клапаните? Биелни лагери ако са се разтропали ше тропат и на топло и на студено, като форсираш до към 3к и върнеш газта трябва да се чува.

Днес се виждах с Жорката, пък и с Явор го обмисляхме като вариант, крайното решение - утре към 10-10.30 на кафенце в Снежанката. Присъствието не е задължително, но препоръчително.

Малко офтопик само да вметна, че ваш'те 'ора като копират спортни разпределителни валове не им шлайфат шийките, дето ляга вала в петите, а се regrind-ват само гърбиците. Да не вземе да се обърка някой.

//OFFTOPIC ...и един мармот завива шоколада в калник от калибра. Относно **ДЕБИТОМЕРА** - 11та позиция не е дебитомер, ами е както колегите казаха MAP сензор."Мери вакум" е най-близкото описание до истината, мери НАЛЯГАНЕТО във всмукателния колектор (Manifold Absolute Pressure) било то подналягане (вакуум) или надналягане (бууст), и не служи да коригира обогатяването или обедняването или т.н., а служи точно да измерва и според неговите показания вече ECU'то ги прави всичките калкулации - събиранки, изважданки, коригиранки и т.н. Дебитомера при всички останали коли общо взето мери какво количество въздух влиза в колектора, при хондите тази задача се изпълнява от сборните показания на MAP сензора и TPS сензора (сензор за положението на дросел клапата), и според тях ECU'то се ориентира по разни алгоритми горе-доле какво количество въздух влиза.п.п. Тва с температурния датчик не го схванах ? Има един за температурата на въздуха който е някъде по рънърите на всмукателя, има и два за температурата на водата, които са на главата? Я ми го снимай тоз температурен датчик на тръбата че ми стана интересно.

Моя грешка, сега ти прочетох предният пост няколко пъти. Грешно съм прочел, сори. !!!

Приятелю, не ми се обиждай но като не знаеш кой кабел ти е захранването на делкото как установи че нямаш напрежение там? !!!Плюса на делкото не е на 5-пиновата букса, а на другата дето са син кабел и черно-жълт. 12-те волта са на черно-жълтия.

колега смед смяната на ролки ремъци масла филтри и такива работи колата вървеше мн повече от преди смяната на тия дрънкулки. Колега, защо тогава задаваш отговори. Проблемът ти е на 99% диагностициран - прочети ми отново предния пост, който съм самоцитирал.

@ K1r1L - Всичките обд1 коли са с четирижилна ламбда сонда, изключая икономичните втеци - те са с широкобандова (5-жилна), но до ся май никой не я е разгадал как работи и може ли да се ползва за настройка. Имаше някви проекти, но не съм сигурен до къде са стигнали. Пък и общото мнение е че заводските сонди на хондите са леко тромави и не стават за настройка, освен ако нямаш идеално нивелирана пресечка около 5км, да можеш да опънеш трета (или четвърта, зависи колко ти е здрав мотора ) от 1000 оборота до прекъсвач на пълно натоварване, за да може да качва бавно оборотите и ламбдата да реагира да записва всичките данни.Четирижилните ламбда сонди на обд1 колите се състоят от два кабела за подгряването на ламбдата (+12V и маса, с цел по-бързо влизане на сондата в работен режим) и два кабела за показанията и (сигнал и маса). Проблема е че показанията са им от 0 до 1V за смеси от много богата до много бедна (не помня точно цифрите). Докато при широкобандовите същия обхват смеси се инцикират със напрежение от 1 до 5V и данните са много по-прецизни.

Колега, мисълта ми беше дали след смяната на ролката и ремъка е умряла тъй колата и е качила разхода, щот има доста **майсторе** дето си знаят, че хондите работели с един зъб закъснение на разпределителния вал, и така ги зацепват наред. Като го направят това нещо двигателя просто умира и започва да гори яко! Иди при някой доверен човек да ти погледне как е зацепен ремъка.

Вземи извади пиновете от буксите. В смисъл такъв - на буксата, която е за делкото, от страната на делкото извади пина и го остави фърчащ, на резисторната кутия по същия начин - извади пина и го остави фърчащ. Това ти го казвам с цел да не погориш нещо по останалата част от инсталацията че се не знае кое къде сте вързали. След това на тия двата фърчащи пина вържи по един кабел и ги качи директно на плюса на акумулатора след (подчертавам СЛЕД) като завъртиш на контакт, и пробвай да запалиш. Пиновете трябва да ги вържеш към плюса на акумулатора след като си дал на контакт, защото ни е малко интересна схематиката на клемореда и когато контактният ключ е на положение нула всичките пинове се заземяват. Ако ги качнеш преди това ще почне да ти се шашка и да прецъква главното реле.Ако запалиш тъй - после ще ти кажа де да ги вържеш, ако не запалиш и така - оакали сте още нещо. п.п. За да ти е по-лесно да си мериш напреженията на положение "стартер" на контактния ключ - извади кабелната обувка на стартера, която ти изхвърля бендикса, и накарай някой да ти държи ключа, докато мериш отпред на стартер седят ли си напреженията или изчезват, щот има и такива контакти на клемореда.

+1 глас за обд1. Най-важното предимство на обд1 - двойните таблици. ОБД0 също може да управлява втек клапана, но таблиците са само две - гориво и запалване, само дето са малко разширени, докато при обд1 ецу'тата си има чифт таблици за под втек, и чифт за таблици за във втек. Единствените обд0 ецу'та, чийто код и мцу го поддържат това нещо са от Б16А1 и Б16А първата генерация, който да не кажа силна дума са си малко редички и скъпи за да се използват с цел управляване на едновалова втек глава. Не че не може със PM6/7 да се настрои втек, но няма да е до такава степен оптимизиран като със P28 (или еквивалент) или PW0, PR3 (които са обд0 вариантите). Също така не е задължителна смяна на инсталацията за преминаване към обд1. Всичките нужни чаркове са ецу'то от д15-ката (да се изкорми и да му се ползват буксите), трите букси за към обд1 компютъра, 2 листа с пинаутове и един поялник. И работата е готова за час-два. п.п. И делкото ъф корс.

Мда, като например монитори в подглавниците на предните седалки, за да може тъпите им дечурлия, болни от ADD* да се забавляват докато се возят отзаде. *Attention Deficit Disorder - букален превод, болестно състояние в което вниманието ти е разсеяно, не можеш да се концентрираш - що за глупава болест?!? Проучваниятя сочат, че изписваните хапчета за тая измислена болест не помагат в 95% от случаите - чудно защо ли?! п.п. По-напредналото състояние на **болестта** се казва пък ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder. !!!

Това нещо преди имало ли го е, или просто сега си я забелязал че така се държи. Ако преди е била по-добре следващия въпрос е - да си сменявал ремък/ролка скоро време? Разхода как е? !!!

Сменя се, само че е малко пипкава работата - май трябваше да се изниже цялата ос, на която са закичени феромагнитите. Намери си го като резервна част и като отвориш делкото ще ти стане ясно кво трябва да стане, не е кой знае колко сложно, просто времеотнемащо. !!!

Сори, пич но са те изпреварили мноооооооого отдавна. :)http://www.facebook.com/group.php?gid=82943005984

Отговора не може да бъде имобилайзер, защото до ся не съм виждал нито црх 2г нито сивик 5г със заводски имобилайзер. Камо ли пък такъв, който има нещо общо с ецу'то.Към колегата - и аз окабелявах един такъв суап, общо взето историята е мътна и кървава - борих го около седмица. Така по интернет едва ли някой ще види къде си пропуснал някой кабел, или къде си ги омотал.п.п. Кво значи че няма "ток" към инжекторите и свещите - маса ли ти се губи, плюс ли ? Като завъртиш на контакт на всичките жълто/черни кабели на дюзите трябва да имаш +12V спрямо маса, на черно-жълтия кабел на делкото също. Ако го нямаш това нещо - оправи проблема и пробвай пак - ако пак неще или си ос**л кабелите от коша до еку'то или ти се губи захранването на ецу'то.п.п.2 Не искам да те обезсърчавам, но ако намериш някъде пинаут на "ецу'то" на д13б2 ше те признаа! И лично ше дойда да ти запаля колата.

Във духа на темата с подобна грешка - явно има някъв бъг във форума, при опит да си маркирам всички теми като прочетени на мен ми излиза пък следното :

Зашоту баце...тва е мноо спешъл конспирация на хонда клуба! Само "the chosen ones", които могат да управляват "силата" на **хакване** могат да пишат там те.....иначе вече един колега се пофали от новата търсачка че е мноо готина и намира сичко, моеш и ти да я пробваш. )) Всички останали са ти отговорили достатъчно.

Т'ва нещо със намалянето на разстоянията до сега само от газаджии съм го чувал, обаче от нито един хондаджия! Има бая хора каращи хонди на газ със най-обикновени свещи 1.1мм и нямат проблеми. Ся незнам при такт компресия ква е плътността на пропан-бутано-въздушната смес и какъв потенциал е нужен, за да се йонизира и да пробие искрата, но моето лично мнение е по-добре си ги оправи както са били, защото след време и ти ще напускаш теми -как да разбера бобината работи ли ми, комутатора, свещите, капачката, палеца и така натам. (ако пропускам нещо, свързано със запалителната система )п.п. Ся изчетох цитата в поста над мен - дори да е нужно намаляне на разстоянието на електродите, разликата в плътността на смесите е такава, че намаляне от ЕДНА десета е достатъчно, а не четири. (още малко и що да ги не намали на половина, а? белкем работи по-убаво на газ )

По темата :Ако знаеш как и къде да гладеш - нагаждаш ГМТ на 1ви цилиндър (или 4-ти, все тая - важното е белезите на пластмасата и шайбата да сочат един срещу друг). След това вадиш лулите от 1ва и 4та свещ и забождаш по една пробна свещ там, като някой ти ги държи негде по корпуса на мотора за маса. Въртиш на контакт, разкзчаш голямата букса от делкото, заголваш си от двата края едно кабелче дълго около педя, единия край го притискаш с пръст към корпуса на делкото, а другия край го докосваш няколко пъти за кратко време на самичкия пин на буксата, която е към делкото и същевременно гледаш свещите - на едната от двете трябва да приплясква искра когато си допрял кабелчето към буксата на делкото. Това е общо взето много груб начин да го установиш - щото някой път така си работи, но като въртиш на стартер не може да прицъква тея късите импулси за ниски обороти (затова кола с проблемен комутатор припалва с теглене към 3-4000 оборота примерно ). Има и по-сложен начин, но той включва разколачване на делкото, вадене на комутатора и навързване на малко по-сложна схема. Извън темата : Борко, кво общо има пробата на комутатора със размяна на бобините?

Също както колегата, предложил промяната на картинката за "без аватар" имам и аз едно дребно предложение шаренийката да стане малко по-прегледна. Има ли възможност ВСИЧКИ теми да се изобразяват с червените и белите прозорчета, в смисъл - тези с многото посещения и постове ("горещите") да не са жълти, а просто когато има нов пост да става червен джам със листчето отпред, като го прочетеш - да си стане бял джам. Един вид - така, както си го пише на легендата без допълнителната жълта шарения. Също така един въпрос - само аз ли съм единстеният, който го дразни това нещо? Има ли някой друг да ми сподели идеята?

Хвани един уред и първо прегледай на контакт имаш ли +12 волта на жълтите кабели с черна лента навсякъде из коша - на буксата на делкото, на двете дюзи единият кабел им е такъв другият ходи до ецу'то, и т.н. Най-лесно можеш да го провериш това, като провериш от шофьорската страна между ланжерона и стената би трябвало да има една букса с 2 дебели кабела - черен с жълта лента и черен със (синя?) някаква друга лента - единият ти е захранването на всички екстри (този с жълтата лента), а другият върви към кабелната обувчица която ти изхвърля бендикса на стартера. Изскуби въпросната обувка от стартера, накарай някой да ти задържи ключа на положение "стартер" и през това време мери има ли някакво напрежение на тея двата дебели кабела.

Тъй като съм последния писал в темата и от сутринта все още се мълчи - да я продължа поне. Какво разбирате като видите снимката : То ся като се замисля - май тая снимка е за "оная" тема. Гадните малки скръндзливи японци, мамичката им... п.п. Терорист - ти да си мълчиш, тебе съм та изпитал вече! п.п.2 Някой ако ми намери такава читава - давам ВТ'то бартер веднага.

Тия книги дето пише 0.7-0.9 в тях недей да ги четеш. Попринцип нормалното разстояние за нашите коли е 1.1мм, обаче при чисто здрава бобина, защото тва с паленето ти говори за заминаваща бобина което ще рече по-слаба искрица при това разстояние. Попринцип трябва да е обратно - когато е студена да пали от няколко оборота, а като загрее да сека от 1/8-ма. Другия проблем с пропадането на оборотите и притрисането за малко докато възстанови си е типичен симптом на задръстено стъпково моторче. Използвай новия и оптимизиран (надявам се ) сърч енджин да си намериш някоя темичка как се оправя този проблем, има доста.