emod

Да, измерих ги 7.8-7.9 мм, но износването им, както и това на накладките е равномерно. Имаш набито око

Явно ми е тръгнало да пиша в темата Тези дни смених задни дискове и накладки + водещи втулки и гумички на спирачния апарат на 8-цата, както и цялата спирачна течност на спирачките и съединителя. Старите дискове бяха оригиналните такива, достойно издържали 16-те години експлоатация: За новите се спрях на Textar + водещи втулkи на ert: Грес + спирачна течност (бях взел 2л. за сериозна цялостна промивка на системите = спирачки + съединител, но ми останаха около 600 мл.): Нямам много снимки от монтажа, тъй като бях омазан Сега... същата процедура на 6-цата, щото и нейните задни дискове са "финито" .

Има и сървиз бюлетин за Сивик 8-ма ген. по въпроса с пукането (отдясно): honda service bulletin EMA091016.pdf

@mitaka0007 Високите нива на калций (Ca) се считат за провокатор на pre-ignation, не калий (К). Намаляването на Ca (калция) и използването на Ca-Mg (калций-магнезий) пакети в маслото намалява риска от pre-ignation.

Ето нещо полезно, според мен: Brake fluid... Bit of a mystery topic! To help dispel some myths and for some good solid general info on the mysterious world of brake fluids I decided to contact Millers Oils up in West Yorkshire. Their Technical Director, Martyn Mann was on hand to give us some useful info… below is Martyn's article on brake fluids. There is a degree of confusion regarding the specification of brake fluid and this article sets out to clarify the situation. The Department of Transportation (DOT) classifies brake fluids to defined specifications. These specifications relate to their boiling points and chemical composition, both of which are important. All currently available brake fluids are covered by one of the following specifications; DOT3, DOT4, DOT5 and DOT5.1. The laws of thermo-dynamics dictate that the energy from motion is turned into heat through friction. A braking system only works efficiently if the fluid remains incompressible. If the brake fluid boils, it turns to gas, which is compressible and the braking system becomes “spongy” or in extreme cases fails completely. A brake system is not perfectly sealed and moisture can get into the system and be absorbed by the fluid. The effect is to reduce the boiling point of the fluid, which reduces the efficiency of the braking system, as described above. The DOT specifies two reference tests for brake fluids. * Dry boiling point - the boiling point of fresh fluid * Wet boiling point –the boiling point once the fluid has absorbed moisture (representing brake fluid after time spent in a real situation). There are two main types of brake fluids: * DOT 3, DOT 4, Super DOT4* and DOT 5.1 which are based on poly glycol compounds. * DOT 5, which are based on Silicone. Note the two types of fluid are not compatible and must not be mixed in a braking system. SILICONE BRAKE FLUID (DOT 5) Silicone based DOT 5 was originally introduced to give higher temperature performance over glycol DOT 4. Silicone fluid also has other advantages, it does not damage paintwork and it does not absorb water. However, silicone fluid is a poor lubricant and does not lubricate ABS pumps as well as PAG fluids. It is also more compressible than PAG fluids, which can result in a sluggish or spongy pedal. It therefore requires special design considerations in braking systems. Further, because it does not absorb water, any water remains as globules, which can pool in low spots in the system and cause corrosion. This water can vaporise when heated under heavy braking giving a disastrous effect on braking efficiency. DOT5 fluids are not recommended for motor sport applications. POLY GLYCOL BRAKE FLUIDS (DOT 3, 4 AND 5.1) Glycol based DOT 4 fluid is the current mainstream brake fluid, and you will see that the specification is considerably better than DOT 3 which it replaces. DOT 5.1 has higher specification still and is for fast road and occasional track day use. It has a similar spec to DOT4 for the boiling point (>260) but is a lot lower viscosity @-40C typically 900 centistokes (compared to 1500 - 1800 centistokes for DOT 4 and super DOT 4). Listed in the table below, are the minimum dry/wet boiling point specifications for each DOT level. BOILING POINT: DOT 3 - 205°C (dry) / 140°C (wet) DOT 4 - 230°C (dry) / 155°C (wet) DOT 5 (silicone) - 260°C (dry) / 185°C (wet) DOT 5.1 (PAG) - 260°C (dry) / 185°C (wet) Super Dot4 * - 300°C (dry) / 195°C (wet) (racing brake fluid) * Super DOT4: The main difference between DOT 4 and Super DOT 4 is the dry boiling point. Normal Dot4 is >260C whilst Super DOT 4 is more like >310C With thanks to Martyn Mann - Technical Director Millers Oils. Източник - civinfo (КЛИК)

@Jazz2005 Защо не ползваш общите поръчки от Ато24, организирани от Форума? Ето тук - КЛИК Доставката до София при колегата @Ronin7 е безплатна .

За микса съм се доверил на един професионалист и неговите рецепти: Основната му темата в oil-club.ru е тази - КЛИК, но си заслужава да се четат и постовете му в другите теми. Всеки решава сам. Аз лично имам желание да пробвам Моторът (D15Z8) е на над 500 000 км. (вече) и 24 години експлоатация. Каран е с 10w-40, 5w-40, 0w-40, 5w-30, 0w-30, 5w-20 и 0w-20. Интересното е, че минах на 20-ка при вече доста "уморен" мотор - писал съм, няма да се повтарям. Оплаквания нямам. Моторът си работи и не харчи масло. Нямам притеснения за износ или задиране. Винаги съм бил противник на миксовете , но SAE 20 ме разубеди + многото анализи в Oil-club-a. Та, така Реших да си създам "мое" масло, по "мой" вкус, за моя мотор. P.S. Да добавя, че миксът е САМО за лятото. За зимата "чиста" 20-ка

Малко приложна "великденска" химия за начинаещи Докато жената и детето боядисваха яйцата, аз боядисах маслата. Главните герои: В цветове: Миксът бе: 1.4 л. Mobil 1 ESP x2 +0.6 л. Toyota AFE Extra + 1 л. Motul 300V Ester Core = общо 3л. еликсир. Общият принцип е 2 към 1, т.е. 2 л. 0w-20 + 1 л. 10w-40 (премиум 4Т мото масло). Резултатът е: Ухае на онези сладките гумени детски бонбонки. Такова е уханието на Motul 300V Ester Core 10w-40. Адската смес бе заредена в D15-ката, като летен микс. Първоначални впечатления (субективни) = тишина и усещане за многокомпонентна лубрикация - букет от елементи + естери. Весел празник на всички!

Воистина воскресе! Много добрина в душата и усмивки на лицата!

Има анализ на това масло в Oil-club-a - КЛИК. Макар и малко стар (от 2015 г.) е показателен за характеристиките на маслото + едва ли в текущата ситуация има (значителна) промяна в състава. Общо взето подкрепям @dandilov -среден клас масло при това API SL, т.е. по-стара специфиация (от 2001 г.).

Това е моето последно постижение: Постигнато е в ежедневното ми каране. Нямам дълги магистрали. Сутрин: извънградско в трафик (кола след кола), после вход в София, през Горубляне, след това градско до работата ми на Г.М. Димитров (през 4-ти километър, кръговото). Вечер обратно + от време на време отбивка през бул. "Цветан Лазаров" и изход през Горубляне, покрай Бойла. Трип B за 3880 км. (занулен при смяна на маслото) ми показва 6.3 л./100 км.

Да съживя малко темата Тези дни ми остана малко време и подготвих колата за лятото. Сложих 17-ките с летните гуми. Нагрях с пистолет за топъл въздух избелелите пластмасови арки на калниците (т.н. wheel arch trim), докато хубаво изпъкнат първоначалният им цвят и свежест. След това ги запечатах с нанокерамично покритие - използвах C4 Permanent Trim Restorer на GTECHNIQ. След това полирах на ръка няколкото по-дълбоки драскотини от зимата и пастирах. Ето какво използвах: Ей го и резултатът Ще видя дали нанокерамиката ще издържи обещаните от производителя й две години , но и една да изкара пак е ОК. Поздрави!

Прав си @ceco_accord Снимката в предходния ми пост нещо се е бъгнала Качвам я отново, тъй като носи полезно инфо.

Различният товарен индекс (Load index) - 91/94 при 225 45 17 (и не само), се определя от факта дали гумата е Extra Load (XL) (обозначавана още като EL, RFD или RF = reinforced). Принципно, XL гумите имат редица преимущества (няма да ги изброявам има ги в нета), но и недостатъци, сред които са: - по-виско ниво на шум; - повишено съпротивление при търкаляне (rolling resistance) = по-голям разход на гориво; - по-голямо тегло на гумата; - и...намален комфорт на возията. Малко хора обаче обръщат внимание на този фактор - дали гумата е обозначена като XL, EL, RFD или RF, при избора на гуми. Да не говорим, че XL, EL, RFD или RF гумите трябва да бъдат напомпани до по-високо налягане, за да имат същия товарен индекс - като на "обикновени гуми". LI = товарен индекс;

Това е шум от плискането на бензина в резервоара, който се намира под предните седалки.

@JHM и @honda_japan В кода на долната част на всички туби на Мобил има "скрит" шифър. Разказвам по снимките на honda_japan: Код: G1B1538 18.11.2021 Първата буква G е кода на завода - в случая Гравеншон, Франция. Следващата цифра "1" е годината на производство на маслото - 2021 Следващият символ - е месеца. Месеците от януари до септември се бележат с цифри (1-9), а октомври, ноември и декември с букви (А - октомври, В - ноември и С - декември). В настоящия казус буквата "В" отговаря на месец Ноември. Разкодираната дата - G1B1 = 11.2021 г., каквато е и дата на производството = 18.11.2021 г. Така трябва да бъде или най-много с месец разлика. На дъното на тубата има кръгъл печат с дата на производство на тубата (вижте снимките на honda_japan) - Стрелката от двете страни на която е изписана годината (21) сочи към цифра 11, т.е. ноември 2021 е произведена тубата. Отново добър знак. В допълнение, символът "IN" на дъното на тубата също се свързва с продукция от Гравеншон, Франция. Малкият QR код - този под баркода, в долния ляв ъгъл на етикета, при сканиране отговаря на числото 826622В, т.е. и тук имаме съвпадение. Та, като се има откъде е купено маслото и гореизложеното от мен, е много вероятно колегата да е закупил оригинален продукт. Честито!

Здравей @kvd74, При ремонта почисти ли пътищата на EGR-a? Писах за това в другата ти тема: Ако не си, направи го. Задръстените пътища на EGR-a оказват влияние върху работата на мотора, вкл. икономията му. Поздрави и Весело посрещане на Новата 2022 г.

Предполагам, че колегата може да не заключва колата (особено, ако я държи в собствен гараж), докато в сервизите я заключват, при което всички системи заспиват и се намалява значително консумацията на ток (мисля, че колегата @docev бе писал за това, моля да ме извини, ако греша).

@ceco_accord Да е живо и здраво момчето ти, и цялото Ви семейство! Дано повече хора са като Теб (Вас)! Хубав празник, от сърце!

Това е едно доста информативно четиво по темата със снимки, но за друго делко - Honda Distributor - Bearing change Все пак, може да е от полза на някой

От 10-ина месеца съм щастлив притежател на един чудесен Civic 8, Executive, R18A2 (Tnx @Honda_Z) След като обслужих D15-ката за зимата, дойде и неговия момент. Пълна програма разбира се - смяна на масло, филтри, реглаж на клапани. Ето няколко снимки на R18-ката: "Гмурнах се" да щракна белега на шайбата на коляновия вал - триъгълникът сочи белега (чертичката). Кофти снимки, ама Parkside толкова си може, ниска резолюция. Чудесно пасване с белега на разпределителния вал И накрая една снимка в стил ала @ceco_accord

За придобиване на представа: А ето и как се маха панела: