emod

Мога да дам пример с моята Д15-ка, на която измервам от време на време температтурата на маслото в картера. Ето ТУК Файлът има няколко sheet-a, вкл. графики и налягане на масло. За сравнително кратки пътувания, както се вижда от таблицата, разликата лято/зима на температурата на маслото в картера (при загрял мотор) е горе-долу в този диапазон 5-10 С. Това ще рече, че лятото към частите на мотора се подава масло с температура около 95-97 градуса С (в общия случай на такива кратки пътувания в лек/спокоен режим на работа на мотора), а зимата за същите тези пътувания около 83-85 градуса С. Важно е да се отбележи, че температурата на маслото при двигател без масло-охладител (oil cooler) варира бързо и в доста големи граници. Примери: 1. лято, загрял мотор; качвам се на магистрала, стартирам от 20 км/ч, газ до червена зона 1-2-3 - > резултат Т на маслото в картера "хвръква" с около 4-5 градуса за този няколко секунден старт, като след това и трябват около 10-ина и повече минути спокойно каране за да падне до предишните си стойност. При по-спортно каране обичайната темпертура (при мен) е около и над 102 -103 градуса С, в сравнение с 95-97 в спокоен режим. Топлината, която излъчват частите на мотора, които се охлаждат директно от маслото, в т.ч. основни/биелни лагери, бутала, гилза на цилиндъра, разпределителен вал и др. Температурата на маслото в основните и биелни лагери може да бъде с от 10С (при спокойно каране) до 40С и повече градуса (режим спорт; писта) по-висока от температурата на маслото в картера. Ето нещо интересно като четиво, което касае хлабината на лагерите и температурата (макар и извън дискусията ни) КЛИК Също и това (температура масло картер/ лагери):

Тъй като имах дълга дискусия с Nikito82 на лични, искам само да отбележа следното: Препоръчаното масло с най-нисък вискозитет за К24 мотора съгласно японския owner’s manual е 5w-30,. Вижда се също така, че се допуска и 5w-40. Подобни са и предписанията на официалните дилъри за Русия – 5w-30. Японците запазват препоръката на 5w-30 за този мотор през годините след 2004 г. В японските owner’s manual за Accord 5w-20 не фигурира, доколкото съм успял да ги прегледам на официалния им сайт за отделните години, където може да се види K24 мотор. От друга страна препоръките из нета за К24а3 варират в много широк диапазон (вкл. се препоръчва и 0w-20, което в японския owner’s manual не препоръчват; текстът, ограден в жълто на снимката). Факт е, че колата е карана с 0w-40 и към момента гори около или малко над 1л. 5w-20 масло на 5000км, като горенето е хванато още към 3000 км., т.е. при ново масло на малък пробег. Предвид горното считам, че 5w-30 е удачния вискозитет в случая, включително по препоръка на производителя. Могат да се намерят и множество подобни препоръки (за 5w-30) в oil-club.ru. От големия брой дискусии в нета се вижда, че здравето на К-серията зависи изключително много от навременната смяна на маслото – в диапазона 4000-6000 км, в зависимост от условията на експлоатация. Вискозитетът отива на „второ“ място.

@iem, като препоръка в случая бих се присъединил към казаното от romborak (няколко поста по-нагоре). RAVENOL ECS 0W-20 е масло базирано на ПАО + добра доза противоизносни добавки + молибден. Markony наистина е направил чудесно ревю (надявам се си го видял). Тук можеш да придобиеш представа за състава на маслото - КЛИК Това масло е и с активен ILSAC сертификат - КЛИК

OFF Topic: Съгласен съм. Ще драсна на лични, да не спамим темата.

^ Тази хартия е възможно да променя "визията на капката", предвид характеристиките й. Правиш ли паралелно капка на обикновена офисна хартия? Ето характеристиките на моите филтърни хартии: По принцип ни трябва филтърна хартия за качествен анализ (qualitative), тип "синя лента". Най-добре би било да се сдобием с тази на Сарториус (от горния ми пост) или друга подобна, ако искаме да сме по ASTM D7899-13 .

Мисля, че не е лошо, колегите, който искат съвет за избора на масло, да попълват следния шаблон: 1) Марка, модел, година на производство - (Honda Civic 1998 ); 2) Двигател - (D15Z8); 3) Обем на чистото масло, което наливате при смяна - (наливам 3.5 л. при смяна с филтър). Това е много важен въпрос; 4) Гориво – (бензин 95/98/100; дизел; пропанбутан; метан; др.); 5) Режим на експлоатация - (градско 80 % (тежко, леко), извънградско 10%, 5% планинско, 5% офроуд, писта, др.) 6) Планиран интервал на смяна на маслото (искам да сменям на 8-10 000 км, или зима-лято) 7) Колата има ли DPF филтър или катализатор (TWC) - ? 8) Препоръчано масло от производителя (от ръководството за експлоатация или друг източник на производителя) – ILSAC GF-5/GF-4; ACEA A5/B5, API SN, др.; Вискозитет: 0w-20, 5w-20; 5w-30, др.; 9) Други – (особености на мотора, стил на каране, разход на масло, особености на режима на експлоатация, др. които се сещате и са важни за споменаване). Това дава по-ясна представа за конкретната ситуация и ще бъде от полза/помощ на тези, които ще пожелаят да дадат съвет .

Напълно си прав. Маслото ти наистина изглежда чудесно за зимен сезон. Д14-ката е в много добра форма , но и ти много се грижиш за нея. При мен се получава същото на филтърната хартия 80 г/м2. Тази зона личи най-добре на офисната хартия и на филтърната с плътност 84 г/м2 -> погрешно съм писал, че е 85 г/м2; моя грешка. Ползвам ето тези: Филтърна хартия 84 г/м2, за количествен анализ: Филтърна хартия 80 г/м2, за качествен анализ (но не съм много доволен от качеството й): По принцип ASTM D7899-13 сочи, че ни трябва ето такава: ^ Такава филтърна съм намерил да предлага само Сарториус (вж. номер 1291 в каталога; стр. 8), но все не стигам да ида да си купя. Би ли пуснал една снимка, че ме озадачи 2-10 микрона. Филтърната хартия тип "синя лента" (която ни трябва) е с размер на порите 2-3 микрометра (микрона).

Ето как вървят нещата с моя Ravenol SSV 0w-30 в периода между 1000 км и 2100 км: (От горе - надолу -> филтърна хартия 85 г/м2; филтърна хартия 80г/м2; обикновена офисна хартия 80 г/м2) 1) Масло – Ravenol SSV 0w-30; маслен филтър - ОЕМ (Purflux); 2) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8; 3) Общ пробег на автомобила - около 402 918 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2100 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50%; 6) Средна скорост - около 30 км/ч; 7) Сезон на експлоатация – 08.12.2017 -27.01.2018; 8) Моточасове – около 70; 9) Изразходвано гориво - около 150 л. Лукойл 95; 10) Kтм = (150 л./ 3.5 л.) = 43; 11) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 13) Доливане на масло – не е правено.

Чувствам, че губя "парченце" от себе си... част от моята "жива душа"... Дано и "новото парченце" успее... да се "слее" с мене така...

JHM, цветовете си идват от самото стареене на капката -при изпълването на маслото с мърсотия. Не правя никакви цветови корекции. Обработи например капките на Japanese fever - Тези, и ще видиш. Ако скенерът добре/вярно пресъздава цветовете на истинската капка в сканираното изображение, значи си на прав път.

@romborak Маслото изглежда много добре (за мен). Ядрото и зоната на дифузия са си направо „чисти“. Има наченки на образуване на краевата зона на ядрото (пръстена). По-нататък ще се види дали това 0w-20 ще образува добре изразено ядро или не (някои 20-ки не образуват ясно обособено ядро). При този режим на работа на мотора и обем масло в зимни условия е твърде вероятно то да не се загрява до температура, при която водата в него да се изпари (за нашата височина 98 градуса С = кипене). Това е видно и от накъдрянето на края на зоната на дифузия. При мен в почти аналогични условия (25-30 км; студен старт - магистрала - леко градско) в момента Ravenol SSV 0w-30 в края на пътуването ми достига температура от около 84-85 градуса С -> маслото ми е около 3.8 л. в системата като цяло, респ. наливам 3.5 л. ново масло при смяна с филтър. Ще чакаме развитие. П.С. Би ли ми казал как ти се струва цветовото съответствие между истинската и скенираната капка - добре ли са пресъздадени цветовете на истинската капка от скенера (като ги сравняваш "на око")?

@crown_bg DTEC вече е отговорил на въпроса ти, но ако ти се чете нещо повече - КЛИК

Да се придържаме към препоръчаните от производителя спецификации на маслото е хубаво. Само че колко хора (извън тази наша тема) осъзнават ясно, че под ILSAC GF-4/GF-5, API SN и т.н. се крие цял един „океан“ от разнообразие на комбинации, касаещи базата и % състав на отделните компоненти на маслото (крек I, II, III, III+ група, ПАО, GTL, естер; ) и пакета добавки/присадки (от Infinium; Afton; Lubrizol; BASF; Oronite). Оттук съвсем логично следва и различното "представяне" на маслата, попадащи в една и съща спецификация, да речем ILSAC GF-5. А производителят мълчи… не казва какво точно масло с ILSAC сертификат да изберем от „океана“… явно (му) е все едно… ДА, ама опитът казва НЕ съвсем, видно и от разговора по-горе.

Маслото на Japanese Fever не е С3, а е ето това - Valvoline MAX Life High Mileage, API SN/GF-5, SAE 5W-30 motor oil. Ето го и в BITOG - КЛИК. Това внася яснота по отношение на Молибдена и Бора - защо липсват. От анализа на Japanese Fever е видно, че пакетът на маслото към днешна дата е обновен, като е станал Калций-Магнезий-Натрий (Ca-Mg-Na). При този пакет обаче е по-трудно да се определи дали и кога точно маслото е изчерпило ресурса си (torcon по този въпрос - ТУК). Получава се TBN както при Japanese Fever (около 3.5-3.8), но има и ръст на TAN, като pH остава сравнително високо. Отделно, маслата с Ca-Na пакет им склонност да генерират "повече желязо" в отработките. Като причина се сочи Натрия - като "по-твърд метал". Например, Равенол DXG е на Ca-Na пакет.

JHM, за 1200 км в твоя режим маслото изглежда О.К. По-бързо се пълни с мърсотия, но е нормално - зима + тежък режим. П.С. Когато скенираш, ползвай опцията "selection" и ограничи зоната на скениране до тази около капката (влачиш пунктирната линия, докато се смали и огради само капката. Също така в "Color management" на Windows-a, в Advanced -> Device profile си сложи профила на скенера ти. Ето ги моите настройки: При теб на това място (дето при мен пише SCANPROFILE_M267x_M287x V1.2) ще намериш профила на твоя скенер и ще го избереш. Така скенерът ще възпроизведе "реалния цвят" на сканираните капки. Виж и другите ми настройки.

Не е гориво. Лека фракция на маслото. И аз имах съмнения за гориво, затова си купих малка UV лампа и "светнах" капката. Не се получи флуоресциращ пръстен, както описват в края на статията ТУК.

JHM, нямам такива наблюдения (по-скоро - не съм обърнал особено внимание). Не си спомням и в ойл-клуба да е повдиган такъв проблем (свързан с обводняването). От известно време правя капковия тест едновременно на обикновена хартия и на филтърна такава с плътност 80 г/м2 и 85 г/м2. "Къдравостта" е горе долу еднаква. Ето едни от последните капки на моя Ravenol SSV 0w-30 на 1000 км. От горе надолу - филтърна хартия 85 г/м2; филтърна хартия 80 г/м2; офисна хартия 80 г/м2. Ще обърна повече внимание при следващия тест. Най-добре си личи "на живо". Ако някой от другите колеги има наблюдения, нека ги сподели. ЕДИТ: Може би на 80 г/м2 филтърна хартия "къдравостта" е най-леко изразена. Ще видим на 2000 км

В случая "накъдреният/зигзагообразният край на капката" е индикация за обводняване. Колкото е по-накъдрен/зигзагообразен (назъбен), толкова повече е количеството вода в маслото. Зоната на горивото, е след тази на водата. Ето схема (вече е качвана):

Зеленият цвят е зоната на дифузията. Синият цвят - на края на капката, е зона с чисто/свежо масло.

Размисли по капковия тест на JapaneseFever: Къдравият край на капката сочи за наличие на вода, но предвид обстоятелствата на провеждане на теста не можем да сме категорични дали обводняването е от работата на мотора или влагата е проникнала в маслото след като е било източено. Краевата зона на ядрото е на границата на разпад (започва да се разкъсва). Тежкото замърсяване, което трябва да остава концентрирано в него, се разпростира вече в зоната на дифузията и я запълва в почти 50% от обема й. Все още обаче има зона от чисто масло (синята). При гледки, подобни на тази, обикновено TBN и TAN са изравнени (или TAN вече надвишава TBN), което говори за намаляване на способността на маслото да неутрализира киселините, натрупани в него (ето един пример – Анализ TBN = щелочное число; TAN = кислотное число; Капков тест). TBN и TAN обаче трябва винаги да се преценяват и през призмата на pH стойността. Не зная дали ще има подобни данни от Blackstone. Като цяло, според мен маслото е загубило голяма част от диспергиращите си свойства, но не е „умряло“. Мисля, че смяната му е навременна, предвид зимните условия и нелинейното влошаване на характеристиките му с времето.

Ето ги обработени с "pila": Разсмисли ще пиша малко по-късно, че в момента ми предстои работна среща

Да, Amsoil XL 5w-20 има активен ILSАC GF-5 сертификат - КЛИК

@kalintry, в какъв режим караш - съотношение градско/извънградско, тежък/лек (кратки/дълги разстояния), гориво (бензин/газ), пробег годишно (км), др. особености на експлоатация на колата. Към колко смени годишно се стремиш (една... две)? Тези подробности са важни, защото ако си в тежък режим и масло от по-висок клас може да не покрие 7500 км (на бензин). Отделно, катализаторът силно накланя везните към масло с ILSAC спецификация, а желания по-дълъг пробег насочва към ILSAC с/на ПАО от типа - Ravenol SFE 5w-20 (както сочи dandilov) или Ravenol DXG 5w-30 (30-50% ПАО), като алтернатива на 5w-20-ката. П.С. Сега виждам в подписа на профила ти, че си на газ, остават другите въпроси

@ROCKONOFF Конфликт между Равенол Русия и torcon доведе до забрана за дискусия на тези масла в този форум (т. 13 от правилата на oil-club.ru). Ето мой пост - КЛИК, и пост на Маркони - КЛИК.

При мен проблемът с трудното палене/липсата на палене се реши с презапояване на няколко спойки на главното реле. Сравнително рядко ми се случва, когато двигателя е топъл лятото, да пали по-трудно - все едно е задавен. За зимния период процедирам така - давам на контакт, за да се включи бензиновата помпа, и чакам да изключи (тя върти около 3 сек). НЕ ЗАВЪРТАМ СТАРТЕРА. Просто оставям компа на спре помпата. Връщам ключа и чакам да спред на мига зеления индикатор. Послед пак на контакт, но в края на 2-та секунда, точно преди да спре отново помпата, завъртам стартера (паля). При мен моторът пали само за няколко завъртания ( за разлика от dandilov, при мен тази процедура има ефект)