Mr.SOHC

Толкова си му гори а не е от хората, които да не натискат. Сегментите не е задължително да са оригинални, въпроса е да не са ментета и да толкова струват, като съм завишил написаното с 25%. Работа не споменавам понеже лично аз си правя всичко. Но все пак си предпочитам ревизирания двигател. При хондите след 2003 година си е препоръчително всичко да е в час, особенно при р18, където се водят, че пукали бутала и долницата била слаба (к серия също), истината е съвсем на друго място.

Налягането до 2000 оборота колко е? Ако турбото и геометрията са в ред е желателно да се провери клапана за управление на бууста, съответно и вакума до него. И ако всичко това е наред и работи да се прегледа компютъра от човек, който знае наистина какво прави, като вероятно ще трябва да се върне до оригинал и тогава да се спира нещо ако има нужда.

В сервизното на црв-то нямам спомен вече какво пише, визирах хондите преди 2000 година (моя грешка, извинявам се). Имах Л серия, която в момента на покупката си гореше около литър на 1000-1500. Отворих я, ревизирах си всичко, 40к след ремонта, колкото се налее при смяна толкова си седи и нивото, като се караше естествено с 0/20. Същия филм съм го играл и с Д серията и 100к по-късно ситуацията беше същата, като за 10к да са се губили 100мл, което смятам не е много предвид и че мотора върви под налягане. Заради едни сегменти за 100лв не бих доливал литър масло на всеки 1000км и свещите да полепват и да се влошава искра, изгаряне, да се трупат нагари и така нататък, но това си е мое виждане. При такива разходи на маслото, то много често/винаги вдига по-висока температура, губи вискозитет, влошава масления клин при лагерите в блока и в един момент мотора казва чао. Естествено този процес се случва по-бавно предвид и намалената компресия в горивната камера. Имам приятел в юк точно с фн2, за 5-7000 мили долива 200-300 грама а мотора е на 180 000 мили. Та това са малко относителни неща, кой двигател колко консумира, много е важно как, кога и с какво е обслужвана. В момента црв-то го карам с 0/20 взето на 120к по километраж, при вноса може само да се предполага колко е върнато, колкото се налее, абсолютно толкова се точи дори и смяната да е закъсняла с повече. Първата кола, която да не се налага нищо да се пипа.

Хора, стига, минаха толкова години, това не е жигула да се оправи с гумички, та дори и тя няма да се оправи. От хонда са си го написали в сервизните ръковдоства, като подмине 3 литра за 10 000км, двигателя си е за ревизия. Варианта със смяна на маслото с различен вискозитет не е удачен, но краен вариант е нещо от рода на 0/30 до 0/40. По-скоро се приентирайте към място, където могат да направят ревизията адекватно, понеже за съжаление местата с качествена работа са малко последно време.

Проблема звучи, като да е в турбото. Това, че е ходило някъде и се е върнало не означава, че е добре. Както каза и един колега по-нагоре в темата е добре да се види вътре в компютъра какво е пипано и какво не е освен егр и също дали е спрян адекватно. Възможно е някой ако е правил опити за модификация да е пипал картите за управление на актуатора, които по принцип не трябва да се пипат, но това е друга тема щ. Добре е да се прегледа софтОерно, както казвате. Също и хубава диагностика в реално време не е лошо да се направи, като се следи работата на всички датчици и клапани, също и замерване на стенд какво се случва с мощността. Приятел има сходен проблем, там от 140 коня заводски има 105 и 100 нютона и дюзите по корекция са добре, и всичко е сменено и проверено, буквално.

По думи излиза, че проблемите са започнали след спирането на дпф и егр. И от тук следва, че не е много сигурно, че педала на газта не е в ред. Кое точно на турбото не е наред? Изпуска масло и има луфт? Неправилно управление на налягането? Такива коли на части се намират и може да се вземе и педал и турбокомпресор (дори и за проба). Няма причина излишните индикации за нередности да светнат изведнъж след някаква намеса в компютъра. Не искам да казвам нищо, но последно време много хора твърдят, че са си свършили работата а далеч не е така. Можело и егр да не се спира ако не е имало проблем с него, но въпрос на виждане и избор.

Турбокомпресора се подбира според крайната мощност, която ще де гони. Китайските турбини автоматично ги изключваме от уравнението, от тук отпадат и универсалните евтини турбо изпускателни колектори. На К24 до 2007 инжекторите са 310 кубика, но на К20 различни от type r, са по-малки. Съединителя предполагам, че трябва да издържи, но може и да се предаде, все пак да се вземе под внимание. Бензиновата помпа за след 200-та коня трябва да се подмени също. Като части по груба сметка говорим за нещо от рода на 1500, като може спокойно да стигне до 3-4000, зависи кое ще се предпочете да се използва. Това е само за части, ако ще трябва друг да го прави, нещата отиват нагоре. И последните две най-важни неща са, къде ще се направи и как ще се настрои, понеже ако нещо не е както трябва и ефекта ще е финансово негативен.

Няма чак такава нужда да се подменя всмукателния колектор, няма да се гони толкова високо налягане. И няма нужда двигателя да се разрежда, нали все пак въпроса беше за фабричен двигател?

Става, точно в този диапазон е и сейфти лимита на двигателя. Вече има готови и достъпни изпускателни колектори и всякакви неща. Всичко зависи от бюджета.

Скоро се сблъсках с подобен/същия проблем при преходните режими. Причина номер едно са клапаните (хлабината), причина номер две е горивото и основното вече е кнок контрола на самия двигател. Често това нещо не работи и именно от там се среща и един проблем, че тези мотори пукали бутала. След корекция на работата на кнок контрола (реферирано с външен такъв) и други корекции, това цялото явление изчезва, естествено ако и първите два фактора са в ред.

Няма такова понятие, като придърпване, прекъсване си е. Клапаните на какви хлабини са оставени, какво е горивото и прави ли разлика примерно между 95 и 100 октана. Прекъсването кога се случва, когато поддържа скорост без товар или при много леко ускорение (залагам на последното).

Дано го изключат правилно. Удобството и идеята на хибрида е точно там да се седи на светофар и климатика да продължава да работи и двигателя да е загасен.

Вероятно говорите за детонационния датчик (кнок сензора). Стария тип такива сензори при Хонда "слушат" звук и всяка една минимална промяна по периферията на двигателя (филтър, гърнета, катализатор и други) им обърква работата. Няколко познати си решиха проблема с обд1 компютър, като им отпада по този начин освен кнок сензора и втората сонда също и отделно малко повече динамика.

Има създадена тема малко по-нагоре в раздела, в нея има описани достатъчно неща. Ако вентилатора е пуснат да обдухва челния прозорец и краката или само челния прозорец, старт стопа не е активен. Всякакво принудително изключване на самата система е желателно да се извърши по адекватен начин, понеже модулите и функциите имат обратна връзка и последователности.

Добър въпрос, единствената причина го отдавам на това, че двигателя е възможно да е наистина на малко километри, понеже свещите буквално са като извадени от кутията, чисти от до, следователно има все още ниско триене в двигателя. Така извадих тези с които си дойде, като ги бях карал над 20 000км и новите след 10 000км бяха пак така. В големите жеги съм виждал маслото на 80, 90, 100, 110 зависи вече колко се натиска. Другия макар и не толкова значителен фактор е, че моето R20 върви на 90 градуса на водата и охладителен вентилатор на радиатора на 93-94 градуса. Говорил съм с човек с който сравнително редовно му минават през ръцете подобни двигатели и той твърди, че всичко върви около 100-те градуса, като перки пуска около и над тези градуси. Замерените градуси, които правя са на каране с 80-90км/ч без натискане, буквално. Колега, гледам с диагностика различна от тези за 200-300лв., отделно със сервизната показва същото и третата с която гледам/логвам е такава, която е само за хонда (различна от сервизната, повече свързана с промяната на компютъра). Всичките показват едно и също и не е калкулирано по никакъв начин от нищо има си датчик за температура, не откривам такъв за прецизно измерване на налягането (не за аларма/суич).

Но по снимките от цилиндъра си личи, че е карана с нискокачествено масло или не навременна смяна.

Очевидно е, че дадения цилиндър има проблем откъм буталната група. Това със сервизната история вече е прекалено изтъркано. Възможно е да е посещавала сервиз само за смяна на масло и нищо друго (дори и в документа да пише друго). Важно е също първия регулаж на клапани, кога е направен. Не е изключено заради отклонение в дадения цилиндър да се е случило нещо. Когато вече един цилиндър има повече отклонение от останалите ламбда сондата прави обща корекция, тоест всичко отива на никъде. Личи си, че 3 от цилиндрите консумират масло. Положението в бъдеще няма да става по-розово. Една ревизия на двигателя няма да дойде излишна. Като гледам вътре в компютъра какво и как се управлява откъм горива и аванси, съответно и моментната работа, този двигател е буквално неубиваем. Единствената причина поради, която може да се счупи е неправилно обслужване, от големи сервизни интервали до нискокачествена услуга от сервиз, можете да си изберете Смяната на 15к с 5/30 масло звучи повече от оптимистично. R20 го дават да се кара с 0/20. Лека справка от личен опит: В по-хладните дни (10-18 градуса околна температура) за дистанция от 50км извънградско, маслото не подминава 47 градуса. В града седи също с ниска температура. Тук вече се поражда въпроса, при 0 градуса и надолу с 5/30 масло, градско шофиране на сравнително къси разстояния, двигателя какво мазане има? При обслужване с грешен вискозитет масло също се износва много по-бързо и веригата.

Използвам си от години оригинален Тактрикс и си пиша/чета с ммцфлаш, но не съм крайно очарован от съпорта, липсват им по-редки компютри откъм виртуално четене, но като цяло бива (за Мицубиши съпорта им е по-добър). В битедита няма достатъчно карти за да стане както искам. Отделно и не винаги са дефинирани правилно. Иначе разликата няма да е малка (откъм усещане), все пак на уот държи 0.96 ламбда и аванса ако не го върне сензора е 21 градуса след средните обороти. Но, докато не я закача да я слушам и следя няма как да я направя така "на око". Никога не бих заредил нещо готово на моя или друга кола, предпочитам да тръгна от сток база (колегите да внимават).

Всеки си има мнение и виждане, лично аз не смятам, че на мотора му има нещо отрицателно откъм динамика. Колата съм я мерил и тежи 1700кг с мен и с малко гориво. За това, което е, е повече от добре. Лично аз си коригирам неща, които ме дразнят, като това на леко подадена газ по спускане колата да продължава да не намалява, при потегляне да е по-плавна и динамична, ограничителя на 190, да си отваря дросела до край, защото фабрично това нещо не се случва и редица други дреболии и не толкова. Относно вдигането на мощността на пълна газ, разликата не е никак малка, но към момента не ми е оставало толкова време да я довърша и да я измеря преди и след. Фабрично са направени зле, с големи дупки по картите и много резки преходи в режимите. Същата ситуация е с акордите 7 генерация с К24 двигателя, там фабрично нещата също не са добре.

И една лека добавка, внимавайте, като флашвате с китайски инструменти и кракнати софтуери за същото. По чужбина репортват за много убити компютри поради грешно калкулирана чексума от софтуера за флашване, понеже е стара версия а новата съответно е само оригинална, лицензирана. Също и самите "флашери" не са толкова стабилни откъм четене/запис, като при запис има повече уморени компютри.

Да внеса малко светлина по темата с R20. В момента си доизглаждам моята, като колегата както е описал в ниските колкото дърпа, толкова и не е нещо особенно. Има лаг в реакцията на двигателя спрямо рекуеста, другото е, че колата не се усеща линейна спрямо оборотите и когато отворих картите вече видях, че просто фабрично така е направена и до голяма степен си изгладих нещата. Като разход, има разлика, падна, като има още на къде да се расте в тази посока. Дросела също не го отваря до край,да се има предвид. Но избягвайте да наливате готови файлове или правени такива от разстояние, понеже има неща, които ако се пипнат двигателя няма да изкара дълго. Другото е, че егр на празен ход ме работи, отваря се прогресивно с товара в една много тясна граница, която клони към смешна/излишна, на фул тротъл също е затворен. Витека както вярвам повечето знаете работи над 1800 оборота (до 3500) при мнооооого лек товар, леко да натиснете педала на газта и спира моментално, не се усеща изобщо, кога спира и кога тръгва, ако усещате нещо, вяроятно колата има друг проблем.

По описаното всичко сочи към детонация, която се чува само под товар. Моята R20-ка я карам с много глупав 95 и няма ядове. За справка 95 от голяма верига бензиностанции се усеща разлика. Може би до 2500 се опитва да генерира малко повече шум, но в никакъв случай не стига до силен и отчетлив кнок. В големите жеги никога не губила много мощност, едва доловимо, но силна загуба никога. Има шанс при теб детонационния датчик да има някакво отклонение и то да влияе или просто да си стига максимума. В компютъра си има зададени отделни таблици за детонационния датчик къде и колко да направи корекция, скоро ги разглеждах. В ниските обороти и при среден товар не вървят с много гориво, като цяло, явно от гледна точка на екология и икономия, също има и много дупки, които се усещат, примерно от 1000 до 1500 оборота колата не тегли изобщо а точно след 1500 тръгва рязко, точно така е зададено и в компютъра. Има какво да се направи за да станат по-приятни. Когато ми остане време да доизгладя моята ще пусна отделна тема. От значение е и общото състояние на двигателя.

Не е лошо една снимка на свещите да се пусне. Желателно е да мине по-детайлна диагностика, да се огледат всички датчици дали работят правилно. Ако всичко е наред остава двигателя да е натрупал повече нагар. Нагар натрупва от повишен разход на масло. От друга страна зависи с какво гориво се кара. Убеден съм, че със 100 октана или октан буустър чукането ще изчезне. Газта също важи, като хубаво гориво.

Да я направят само на газ, не е с директно впръскване, няма какво да охлажда. Като за начало на едни 20 000 може да се погледне дали/колко са мръднали клапаните. Двигателя е с ролкови кобилици и прегледа на клапаните може да бъде по-удължен, като период от време. Да не споменавам, че съм засичал случаи на над 60 000 без да са ги поглежали.

Нямам, всичко си правя сам, но това понятие рефлаш не го уважавам. Всеки мотор е различен и диша различно, индивидуалната настройка е правилния път. Без допълнителни модификации не е оправдано а слагането на някакви готови настройки още повече.