Mr.SOHC

Не бих използвал PLA в автомобил, освен ако не е за пробен детайл преди принтирането с друг материал. Има доста сравнения в ютуб кое е най-добре да се използва в купето на автомобила и под капака. За здравина PLA може да те учуди колко е здраво. За детайли в купето ABS, ASA, PC са минимума, под предния капак също. PLA над 60 градуса започва да се деформира, ABS и ASA между 90 и 100 градуса а PC е около 110°C. ПС: Може да се погледнат настройките на принтера, има какво да се желае, като качество.

Колегата по-нагоре спомена да се гледа на живи данни, прегледана ли е така колата? Освен мап сензора, да се погледне налягането на горивото, възможен проблем е ниско налягане или датчика за налягането, на горивото.

От снимките виждам, че има само две клетки в добро здраве, което не означава, че останалите са заминали. Притеснителна е грешката, проверете кабела от DC-DC конвертора до акумулатора, като мисля, че от кутията с бушоните до акумулатора също имаше кабел, където се зацапваше. Също и масата, клемите и връзките, да са добре почистени, след това да се замери волтажа при акумулатора колко и след това в главния модул отзад до батерията. Ако има разлика повече от 2.2 волта, следователно нещо по веригата не е добре (прекъснат кабел или слаба връзка). Ако всичко е добре, но на таблото батерията няма никаква индикация, тоест не показва нищо, DC-DC конвертора е за смяна. Друг начин да се тества е ако връзките от конвертора до акумулатора са добре, един човек с мултицет да мери акумулатора, докато е запалена а друг да вдигне оборотите до 2000, ако волтажа не се вдигне над 13.8-14.2 и си седи колкото е бил в началото, значи конвертора е за смяна. Описаното важи ако грешката е тази, без други.

Grid charger

Няма оправяне този проблем освен с нова батерия или рефрешване на старата, като второто е временно решение (6 месеца до една година, ако се зарежда през няколко месеца, може да държи с години). 11 клетки са общо, двойни стикове, на 14.7-14.8 волта принципно са слаби, но съм нямал проблем, 15.4-15.8 са хубави клетки, говорим в покой, стигат и до 17.8. От там я поръчах, за сега няма проблеми. Може да я пробвате с грид чарджър, но поне 3 пълни цикъла, около 100лв излиза да се сглоби един такъв. Имам събран, но е малко в полеви условия и все пак е добре да се внинава понеже имаме прав ток на 200 волта, който може да отдаде до над 100А (25 пъти капацитета). След такова зареждане вече могат да се погледнат пак клетките да се види, кои реално са слаби и да се подменят слабите. Иначе първия вариант два месеца и 2-3 хиляди назад.

"Източва се", защото свети лампата за акумулатора нали? При такава грешка при която свети лампата за акумулатора, за да се движи колата и да зарежда, оборотите трябва да са в диапазона 1750-4000 и ще поддържа 14 волта. Извън тези обороти разчита само на акумулатора. Ако лампата за акумулатора не свети, като също и IMA трябва да свети, чек лампата също, значи някой кротко е извадил лампите. Придвижването в такъв режим е много временно решение. Желателно е да се закачи на диагностика, която да покаже напрежението на отделните клетки, ако само няколко са слаби е лесно решим проблем от финансова гледна точка. Другият е нова батерия/клетки. Ако причината е в самата батерия, възможните грешки са много, но без диагностика няма как да се знае.

Първата и третата грешка са индикация за разпъната верига, понеже както се вижда от грешката сензора си работи, ако се закачи с оригиналната диагностика ще се разбере, мисля, че показваше данни от двата датчика. Свали капака и замери веригата колко се е разпънала, 19мм е нова верига, 15 сървайс лимит. Втората грешка е за вентилацията на резервоара. Трябва да се огледат маркучите на клапана, клапана дали работи, в канистъра има малко клапанче, което също може да дефектира, капачка на резервоара също.

Има доста снимки и клипове в интернет, къде е IMA индикацията. Ако предстои покупка, много лесно може да се види състоянието на батерията и без диагностика. При палене ако колата запали със стартер или електромотора и след това веднага започне да зарежда а е карана скоро, не е добре, особенно ако още на контакт е имала налични 3 или 4 чертички от индикацията. След започване на зареждането ако е била разредна до край или над средата ако зареди една или две чертички а след това рязко допълни останалите, не е добре. Друг начин за проверка, ако всичко е наред при напълно заредена батерия от 0 до 160-170км/ч трябва да издържа. Другото, което е ако просто колата не си помага с батерията или помага, но много малко, в такъв случай или батерията е слабичка или е слабичка и с ъпдейтнат софтуер. Има и трети вариант, но за сега тук няма човек, който да го приложи при кола в продажба. С диагностика ако колата не е палена 2-3 дни най-добре се хващат как са клетките. Също причините за светване на IMA индикацията не е задължително да са свързани с дисбаланс или отслабване на клетките. ПС: мога да се разделя с моята стига офертата да ме устройва.

Малко обновление и по въпроса с хибридната батерия. Направих си така наречения "grid charger" за да живне малко батерията, но повече от 187 волта не успя да вдигне целия пакет. Поради липса на време да направя няколко цикъла на разреждане и зареждане реших да поръчам нова. Свързах се с двама продавачи и накрая се спрях на ennopro. Комуникацията беше бърза за разлика от kingkong battery, също и цената беше малко по-ниска. Преди година бях питал същия продавач за цена и тогава батерията до тук идваше 1750лв. В момента поради поскъпване на суровината им там със 70%, финалната цена вече беше 1230$ или 2400лв. Поръчах ги и след 2 месеца бяха тук, доставени до врата, без допълнителни такси. При първото свободно време ги подмених. Клетките са с капацитет 6500mAh, бяха еднакво заредени. Не си бях взел диагностиката с мен, но още с контакта всички излишни лампи бяха изчезнали, колата си запали с електромотора и си дозареди батерията. Първите впечатления са, разхода спадна още, като има още няколко неща да се довършат за да стане още по-адекватен. Батерията свършва много по-бавно, тоест ако се прави изкачване от 5-8км дистанция батерията не успява да падне, около 2км се движи автономно с климатик. Последното засичане на разхода е 4.1 смесено с климатик, като има престой на място по 10-15 минути, изкачвания без спускане, скорост извън населено място 90-100км/ч, градско 50-60км/ч, няколко изпреварвания до 170 и така нататък. Вече съм склонен да вярвам, че има разходи от около 3.5л/100км при Сивик 8 хибрид и Инсайт, при нормално/икономично каране. Има още какво да се каже и направи по темата с хипермайлърите, но към момента толкова. ПС: имам 22 излишни клетки, като 4 от тях са в много добро състояние и BCM модул, който не е флашван с новия софтуер.

Не е плъгин хибрид за да потегля на ток. Може да се ускорява, но леко и плавно ако прецени, че желаното ускорение е непосилно за заряда и електродвигателя си пуска обратно двигателя. Но може да се избере и режим в който да не се придвижва само на ток и да не работи старт-стоп системата.

Мога да, имам такава кола и с фабричните клетки, които бяха много зле съм карал 2км на тях с около 45-50км/ч. Другото е, че се усеща колата, когато се придвижва само на батерия шума на мотора се променя понеже освобождава клапаните да не се отварят и на таблото индикатора на батерията си отчита какъв товар се използва, който е реални условия ако не гаси мотора ще седи в средата без индикация, че използва батерията. Добавям и разходомера горе в ляво от километража, който автоматично си отива на 0.

По темата, явно си взел кола с множество дребни проблеми. За справка извънградско при скорост 140-160 с климатик разхода се движи около 5/100. Чисто градско с палене и гасене след 1км леко над 7/100, без особенна разлика зима/лято. Предвид, че ако се кара повече градско колата върви и автономно на ток с повечко галене разхода може да падне надолу. Възможни проблеми за повишен разход са, запушени егр канали, термостат, който е за смяна, отклонение в ламбда сондата, датчика за температурата на катализатора, ако липсва самия той - много лошо, разпъната верига, неправилен модел свещи или с малко останал живот в тях, ако някой с газовата е поставил и от онези системи за смазване на клапаните нещата отиват към лошо, не добре настроена газова, ако двигателя си похарчва масло нещата стават обясними до някъде и на последно място батерия, която е тръгнала и след време ще трябва да се смени или в момента е за смяна и е "прикрита". В последния случай дори и след смяна с нова нищо в разхода няма да се промени.

Ще държи, по щатско търкалят с нови батерии (китайски) 4+ години или 100-200к мили. Със заредена батерия ми е изкарвало 0-170+ преди да падне, много добра динамика се получава.

Хората казват много неща, но дали е вярно е друг въпрос. Това, че в България никой не го прави е съвсем друго нещо. Това с меренето на капацитета е относително нещо, моите клетки са над 80%, разлика в клетките 0.01 волт, саморазряда е много, много бавен, което е индикация за читави клетки и все пак от време на време се случва нещо да не и хареса. Имало е сигнали за коли с прекалено големи разлики в клетките, липса на капацитет и индикация по таблото нулева. Относителни са нещата, но все пак новата батерия не е лош избор ако колата ще се кара продължително време.

Стената не е много адекватна мерилка за гласене на фарове. На равно асфалтирано място с храсти или каквито и да е обекти/маркери на около 20-25 метра пред колата е по-добрия вариант.

След 2015 или така наречените "Earth Dreams" двигатели са с директно впръскване и там варианта е конвенционалния газов инжекцион, който на 4 такта впръскване на газ, петият е бензин или вариант две, газов инжекцион течна фаза. ПС: Адекватен избор е R20 двигател с ръчна скоростна кутия.

+1 още едно добро мнение за боша. На две от колите сложих такива и съм повече от доволен. Единствено ме дразнят пръскалките, не пръскат на мъгла и по този начин стъклото не се почиства оптимално.

Колега, батерията ти вероятно е в начална фаза на дисбаланс, инсайтовите клетки ги дават по-хубави спрямо Сивик с nimh батерия. Бих заложил на Grid Charger, шанса да те изкара прекалено дълго време по този начин е доста голям. Има готови зарядни, може и да си направиш сам, има достатъчно схеми и информация в интернет. Това, че веднъж или два пъти годишно ще трябва да я включваш не смятам, че е проблем. Зад океана много хора си карат по този начин, много често успяват да оправят и неработещи батерии.

Въпроса по-точно е до какво налягане е ефективна турбината. Може да се вдигне и до 2+ бара стига самото турбо да си е в картите на ефективност, когато излезе от тях има само топъл въздух и нулева ефективност. Може да се проследи с фабричното налягане какви температурни стойности поддържа и от там да се добие груба представа какво се случва и с постепенно повдигане на налягането да се разбере, къде е границата.

Ето и малко снимков материал

За филтъра в кутията знам, просто искам да изчистя всички останали неща по колата. Относно батерията, за клетки в Русе ми обявиха 200 за употребявана и 300 за нова клетка. Аз намерих за 850 всичките 11 клетки в перфектно състояние с константен капацитет от 6500мач, тествани с лабораторна техника. Съответно в момента колата си върви добре, пали си с батерията, може да се движи автономно и така нататък. За старите клетки съм си набавил техника да възстановя колкото мога от тях, когато имам време и съответно ако някой ден се наложи да заменям от сегашните. На този мотор не е добра идея да се слага масло различно от 0/20 поради много фактори. Висок клас синтетика би била добре особенно ако не грее. Колата има достатъчно датчици, като нивомер, налягане и температура на маслото и всичко може да се проследи без да се слага нищо допълнително. Очаквам въпреки ремонта да имам някакъв разход на масло поради дребно отклонение, като и за там има решение, но всичко е на по-късен етап. Нагласил съм 30 редов маслен охладилтел с външно тяло за маслен филтър с вграден термостат и съответно релокейшън кит, понеже само с фланец няма как да се монтира, защото масления филтър ще излиза доста под картера. Монтажа на масленото охлаждане зависи от това дали лятото в жегата с климатик ще започне да грее самото масло. Относно масло съм заложил на мотул 8100 и към момента съм доволен, ОЕМ маслото също е добър избор. Ако веднъж е тръгнало да гори няма спасение, единствената разлика от масло до масло в горенето е стабилността на маслото при висока температура, тоест висок клас синтетика ще е идея по-добре, но пак няма да елиминира разхода. Да не забравяме, че масла с еднакъв вискозитет при различни производители имат видимо различна гъстота, но там отиваме в една много обширна тема. Двигателя го дават с доста голям толеранс откъм размери и допуски спрямо всички останали, но в идеалния случай ако всичко е както трябва, няма да гори масло. Трябва да погледна в книжката колко и дават разход на масло съответно, кога е за ремонт. На моята вероятно са и доливали евтино/нисък клас масло, защото налепа в мотора беше отвратителен. За малкото километри, които я карах преди ремонта доливах с Кастрол ГТХ и след разглобяването беше тръгнало да "отлепя" част от нагара. ПС: Полите на буталата фабрично си имат тефлоново покритие.

Малко обобщение на темата. Дойде време за втора кола, изискванията бяха да е седан заради тишината и дрънкащите елементи спрямо хечбека, да не е под 100 коня, да има сравнително нормален багажник дори и с газова бутилка. Гледах акорд 7, но в последствие много неща ме отказаха. Започнах да разглеждам обяви и леко проучване за колата, до сега не бях виждал такава в близък план а и като цяло не са много масови. Отидох на една обява да направя оглед какво представлява като цяло колата. Стигнах до извода, че това е колата, но не и този екземпляр конкретно, понеже до определено време щеше да тръгне ръжда по задните вежди. Две седмици по-късно отидох на обява и се прибрах съответно на ход. На първо четене колата е много добре като изпълнение, хубаво парно, подгрев на седалките, вози много меко, в същото време е достатъчно твърда за да влезе в завой с по-висока скорост или да реагира добре на рязко движение на волана, има динамика за да си дърпа купето, разхода по борд си съответстваше на 4/100 и реално си беше толкова, шасито няма ръжда (внос от Италия), единствената корозия е по-задните носачи, като е мега повърхностна, фаровете не бяха регулирани и не светеше особенно добре. С впечатленията до тук! След регистрация в КАТ последва обслужване и отстраняване да дребни и не толкова дребни проблеми. -Нов акумулатор BOSCH, излизал по каталог, че е подходящ за модела -Масло Ravenol 0/20 -Панелен филтър K&N -Шарнири и кормилни накрайници -8 свещи денсно иридиум -комплект верига FAI - понеже се чуваше шум откъм същата страна -предни и задни дискове TRW + накладки: предни АТЕ -крушки за късите OSRAM Nightbreaker LASER -фабричното радио работеше само на радио, съответно поръчах пластмаса за двоен дин + плюс китайска двоен дин навигация, която да работи с контрол от волана -ОЕМ масло за скоростната кутия -дреболии, като ветробрани, емблеми за волана и решетката, гумена стелка за багажника, масло за компресора на климатика за хибриден компресор, дръжка за подлакътника, хубави чистачки... В началото колата си палеше с батерията, старт стопа си работеше, от време на време вървеше и на ток, но шума от двигателя се увеличаваше, батерията си светна още на връщане от КАТ, което не ме притесняваше. В последствие се разбра, че колата си гори масло от рода на 1 литър на 100км. Бях с надеждата, че батерията ще се закрепи с разглобяване и така наречения reconditioning на клетките. Да, но не, след триседмично зареждане и разреждане ефекта беше точно за ден и след това нещата пак си бяха същите. Колата пак си вървеше, пак гореше малко. Ако се кара с ограниченията без да се натиска много разхода си е напълно адекватен спрямо спецификацията на колата. При повече натискане стига 5.5-6, дори и с климатик. С хубава батерия вероятно би бил по-надолу. Борда показва повече спрямо реалния разход (нещо нечувано). От кутията имаше една аномалия при потегляне с извит волан с повече газ имаше леко притрисане, което след смяна на маслото намаля, като с времето изчезна. Дойде време за ремонта, не бързах да поръчвам части, докато не отворя мотора. На пръв поглед всичко беше наред, поръчах сегменти, гарнитура и гумички. Докато миех буталата се оказа, че имат хлабина между буталото и буталния болт в една зона, докато имаше налеп нямаше как да се разбере, че нещо не е било в ред. Започнах да звъня на всички обяви за части, на всяко място ми обявиха 800-1000лв за двигател, съответно никой не искаше да извади 4 бутала. Нямах намерение да давам пари, които клоняха към суап с друг мотор. Намерих в чужбина 2 бутала с биели на прилична цена, като точно толкова ми трябваха. При отварянето веригата беше минала 80% от живота си, като в колата намерих фактура, че е сменяна 2017г. Всичко беше изчистено и замерено, събрано обратно в мотора както е описано в сервизната книжка, всеки болт стегнат с динамометрик както е описано. За късмет двете бутала се оказаха със същите маркери на биелите както старите. Към ден днешен колата след ремонта спря да гори масло, като все още мотора не си е легнал напълно. Понеже беше останал проблема с батерията а колата само се влошаваше понеже и по време на път светваше и акумулатора освен лампата за батерията трябваше да я оправя някак и беше ясно, че сегашните клетки не са добре. Бях поръчал преди време 4 клетки в така да се каже перфектно състояние и си оказваха ефект, но не беше достатъчен. Поръчах и останалите 7, всичко си легна на мястото както трябва. Колата си използва електромотора пълноценно, може да се движи само на ток, капацитета не е малък минава си не малко дистанция, зарежда адекватно, но към момента предпочитам да не използвам старт стоп функцията и придвижването на ток, ползвам го само за доускорение а и малко от малко да щади батерията. По време на ремонта платих лиценз за софтуер с който може да се пипа оригиналния компютър, та във времето ще оптимизирам малко работата. Остана да монтирам газовото като остане време, понеже от изминатите километри на хеча ми до сега на газ и на бензин за 140 000+ на кофти бензин съм попадал, но не и на кофти газ, като с 20 литрова бутилка се сещайте от къде ли не съм зареждал, но се отклоняваме от темата. Колата си изисква по-качествено гориво, върви по-добре с високооктанов бензин. Като заключение, колата е тиха и приятна за каране и возене. Има динамика да ускори и изпревари. Фаровете светят повече от добре с крушките, които сложих. Климатика работи нормално, не е някоя особенна сила, но е достатъчен. Ще видим с малко защитно фолио как ще се държи. В салона има джобчета къде да си оставите вещи/предмети, къпхолдър, дълбок подлакътник, на задните седалки в подлакътника също има къпхолдър. Хибридната версия изисква повече внимание и знания освен ако не е някой много читав екземпляр, но такива са като еднорог. Скоростната кутия е много удачна за къси улички и кръстовища през няколко метра и е удовослстиве да се кара във всякакви условия. Скоро гледах в немското мобиле такава кола на над 400 000км та явно си поиздържат като цяло.

Пролетта ще е, задават се студени дни.

Амортисьори - може и бартер за нещо

Останаха само амортисьорите. Пазарлъци, оферти...